Enduit de façade mince taloché (grain 2 mm)

La méthode paraît simple. Le résultat dépend pourtant de l'ordre des étapes, des temps de séchage et de la météo. Le façadier procède en général ainsi :

1. Il contrôle le support. Celui-ci doit être solide, sec, propre et sans poussière. Sur une ITE, le sous-enduit armé doit avoir suffisamment durci, en général plusieurs jours selon le fabricant.
2. Il applique le primaire prévu pour l'enduit choisi. Ce primaire rend l'absorption du support homogène et améliore l'accroche. Il doit être parfaitement sec avant l'enduit.
3. Il prépare le produit. Les enduits en pâte se mélangent simplement. Un enduit minéral en poudre se gâche avec une quantité d'eau précise, toujours la même, pour obtenir une teinte identique sur toute la surface.
4. Il étale l'enduit à la lisseuse inox, sur l'épaisseur du grain.
5. Tant que la matière est fraîche, il la travaille à la taloche plastique par mouvements circulaires. Les grains se répartissent régulièrement et on obtient cet aspect finement grenu, typique du taloché.
6. Il traite chaque surface continue sans interruption, par exemple un pan de mur d'un angle à l'autre. On travaille « frais dans frais ».
7. Il protège l'enduit frais de la pluie, du soleil direct et du vent, en général au moins un à deux jours.

La météo compte beaucoup. L'enduit, le support et l'air doivent rester environ entre +5 °C et +25 °C pendant l'application et le séchage. Les limites exactes figurent dans la fiche technique du fabricant. L'idéal est un temps couvert et sans vent. Sur un mur exposé plein sud en été, la matière sèche si vite qu'il devient difficile de la talocher correctement.

L'aspect taloché grain 2 mm existe en plusieurs types d'enduit. Ils se ressemblent, mais ils ne se comportent pas de la même façon.

• L'enduit minéral, à base de ciment et de chaux, laisse passer la vapeur d'eau, ne brûle pas et, grâce à son caractère alcalin, résiste aux algues dans les premières années. Il est livré en poudre, en blanc ou dans une gamme de teintes limitée, et on le recouvre souvent d'une peinture de façade une fois durci ;
• l'enduit silicone repousse très bien l'eau. La pluie ruisselle et emporte la poussière, la façade reste donc propre plus longtemps. Il est souple et garde bien sa couleur. Il convient aux façades à l'ombre, près des arbres ou plus exposées à la pluie ;
• l'enduit silicate laisse bien passer la vapeur et résiste aux intempéries. Il est plus délicat à mettre en œuvre, car il prend vite et demande une main expérimentée ;
• l'enduit acrylique est souple et existe dans de nombreuses teintes. C'est en revanche celui qui laisse le moins passer la vapeur, on l'évite donc en général sur une ITE en laine de roche.

Sur une isolation en laine de roche, on choisit un enduit ouvert à la vapeur : minéral, silicate ou silicone. Sur du polystyrène expansé, tous les types conviennent. Mieux vaut rester sur un seul système d'ITE d'un même fabricant : colle, sous-enduit, primaire et enduit de finition sont conçus pour fonctionner ensemble. Si l'on mélange les marques, le fabricant refuse souvent de garantir l'ensemble.

Plusieurs éléments font varier la difficulté du travail, et donc son coût :

• l'état du support : un sous-enduit armé récent et plan est le cas le plus simple. Une vieille façade doit d'abord être nettoyée, débarrassée des algues, réparée au niveau des fissures et parfois redressée ;
• la complexité de la façade : beaucoup de fenêtres, d'angles, de corniches et d'appuis signifient plus de finitions et de raccords ;
• l'accès et la hauteur : sur une maison à étage, il faut un échafaudage et un travail en hauteur ;
• la taille des surfaces continues : un grand pan de mur doit être enduit d'une traite, donc par plusieurs personnes en même temps ;
• la météo et le calendrier : par mauvais temps, on ne travaille pas, et la date peut glisser ;
• la teinte : les couleurs foncées et soutenues demandent un produit adapté et une application très régulière.

La plupart des erreurs ne se voient pas tout de suite. Elles se révèlent après le premier hiver ou au bout de quelques années. Sur le terrain, on retrouve surtout celles-ci :

• des reprises et des taches : le travail s'est arrêté au milieu d'un mur, ou l'enduit a été posé en plein soleil, et des bandes restent visibles après séchage ;
• un talochage trop tardif : la matière a commencé à prendre, les grains s'arrachent et l'aspect devient irrégulier ;
• un enduit posé sur un sous-enduit humide ou pas assez durci : risque d'efflorescences, de fissures et de mauvaise adhérence ;
• un primaire oublié : le support absorbe l'eau de l'enduit de façon inégale, ce qui donne des différences de teinte et une moins bonne cohésion ;
• l'absence de renforts en diagonale aux angles des fenêtres : c'est un défaut du support, mais les fissures apparaissent justement dans l'enduit ;
• une teinte trop foncée sur une ITE : une surface sombre chauffe fortement au soleil et peut abîmer l'isolation. Les fabricants de systèmes limitent donc les teintes foncées, à l'aide d'un indice de luminosité ou d'un coefficient d'absorption solaire. Pour une couleur foncée, vérifiez toujours ce point.

Regardez la façade en journée, avec une lumière rasante, quand le soleil éclaire le mur de biais. C'est le meilleur moment pour repérer les irrégularités et les reprises. À la réception, vérifiez :

• que l'aspect est régulier sur toute la surface, sans zones nues ni amas de grains ;
• qu'aucune bande, reprise ou tache de teinte différente n'est visible ;
• que les finitions sont nettes autour des fenêtres, des appuis, du soubassement et des profilés ;
• qu'il n'y a pas de microfissures autour des fenêtres et dans les angles ;
• que les fenêtres, les appuis et les sols sont débarrassés des traces d'enduit ;
• que l'entreprise vous a indiqué le système utilisé, le type d'enduit et le numéro de lot ;
• que vous savez quand et avec quel produit la façade pourra être repeinte, et comment l'entretenir.