Pose de cornière d'angle PVC

L'angle d'un mur est l'endroit qui prend le plus de chocs : un sac, un vélo, la tondeuse, une échelle. Un enduit seul sur une arête vive s'écornerait vite. La cornière renforce l'arête et la protège.

Son deuxième rôle se voit moins. Deux surfaces se rencontrent sur l'angle, et l'enduit y subit des tensions, par exemple avec l'alternance chaleur et gel. Une cornière avec treillis répartit ces tensions sur une plus large surface, et l'angle ne fissure pas.

Troisième raison : l'aspect. À la main, il est difficile de tirer une arête longue, droite et nette. La cornière la matérialise, et le façadier s'en sert comme d'un guide.

Le PVC ne rouille pas et supporte l'humidité. C'est pourquoi on le préfère en façade et en ITE aux cornières métalliques, qui peuvent laisser apparaître des taches de rouille avec le temps.

• Cornière PVC avec treillis en fibre de verre : une bande de trame est collée sur les deux ailes. En ITE sous enduit, c'est la solution courante. Le treillis se raccorde à l'armature de toute la façade, et l'angle fait partie de la couche armée.
• Cornière PVC sans treillis : elle n'a que des ailes perforées. Elle convient aux enduits intérieurs et aux angles peu sollicités. Elle ne convient pas en ITE, car elle n'apporte pas assez d'armature.
• Cornière à angle variable : pour les angles qui ne sont pas d'équerre, par exemple des tableaux biais ou des bow-windows.
• Profilé d'angle avec larmier : il se pose sur les arêtes basses, par exemple en linteau au-dessus des fenêtres ou en sous-face de balcon. L'eau goutte au bord au lieu de ruisseler sur le mur.
• Profilés de dilatation : ils ne se posent pas sur chaque angle. Ils servent là où des matériaux différents se rencontrent ou là où le projet le prévoit, pour que les mouvements de la structure ne passent pas dans l'enduit.

En ITE, la règle est simple : utilisez les profilés indiqués dans la documentation technique du fabricant du système. Le système est testé comme un ensemble, et des composants mélangés au hasard peuvent réduire sa résistance.

La méthode change selon que la cornière va dans une ITE ou dans un enduit classique. Le principe reste le même : un support plan et sain, une pose précise et assez de temps pour le séchage.

En isolation par l'extérieur

1. Les panneaux isolants sont collés, chevillés et poncés à plat sur l'angle. L'arête ne doit présenter ni décalage ni joint ouvert.
2. Une couche de mortier de collage et d'armature est appliquée sur l'angle, sur la largeur des ailes.
3. La cornière est enfoncée dans le mortier. Son arête suit exactement la ligne de l'angle.
4. Chaque longueur est contrôlée au niveau ou à la règle, et au fil à plomb sur les grandes hauteurs.
5. Le treillis de la cornière est lissé dans le mortier, sans bulles ni plis.
6. L'armature de la façade vient recouvrir le treillis de la cornière, avec le recouvrement prévu par le fabricant, généralement autour de 10 cm.
7. Toute la surface est enduite, puis laissée sécher avant le primaire et l'enduit de finition.

Sous un enduit classique

Sur maçonnerie, la cornière est en général fixée sur des plots de mortier ou de plâtre, réglée puis laissée prendre. Ce n'est qu'ensuite que l'on enduit l'angle. La cornière sert alors de guide pour tirer l'enduit sur les deux faces. L'épaisseur sous la cornière doit correspondre à celle de l'enduit, sinon l'angle fera une bosse ou un creux.

Raccorder plusieurs longueurs

Si l'angle est plus long qu'une cornière, les longueurs se raccordent bout à bout, sans espace ni chevauchement. En revanche, le treillis doit se chevaucher au raccord, pour que l'armature reste continue.

La difficulté de la pose, et donc le coût final, dépend surtout de ces points :

• La forme de la façade. Une maison simple a quelques longs angles. Beaucoup de fenêtres, de loggias et de tableaux, cela veut dire de nombreux petits tronçons, coupes et raccords.
• La hauteur et l'accès. En rez-de-chaussée, une échelle ou un petit échafaudage suffit. Une maison plus haute demande un échafaudage sur toute la hauteur, et le travail y avance plus lentement.
• L'état du support. En rénovation, on découvre parfois que l'ancien enduit sonne creux ou est humide sur l'angle. Il faut d'abord le purger et le reprendre.
• Le type de profilé. Une cornière avec treillis ou un profilé avec larmier demandent plus de précision qu'une simple cornière intérieure.
• La météo. Par temps froid, pluvieux ou très chaud, le chantier s'interrompt et les mortiers sèchent différemment.
• L'enchaînement avec d'autres travaux. Quand les cornières font partie d'une ITE complète, l'entreprise a déjà l'échafaudage et les matériaux sur place, et la pose s'enchaîne sans temps mort.

• Cornière posée sur un support poussiéreux ou friable. Le mortier n'accroche pas et la cornière se décolle avec le temps. Une microfissure apparaît le long de l'arête et laisse entrer l'eau. Sur les supports absorbants, comme le béton cellulaire, il vaut mieux appliquer un primaire avant.
• Angle de travers. Quelques millimètres d'écart sur un long angle se voient nettement une fois l'enduit fini, surtout en lumière rasante. La reprise oblige à casser.
• Armature interrompue. Si le treillis de la cornière ne rejoint pas l'armature de façade, un point faible se crée. Les fissures y apparaissent souvent après le premier hiver.
• Pas de mouchoirs d'armature aux fenêtres. Les tensions se concentrent aux angles des ouvertures. Sans bandes de treillis posées en biais, on voit apparaître les fissures obliques typiques qui partent du coin de la fenêtre.
• Espaces ou chevauchements aux raccords. Un espace finit par fissurer, un chevauchement crée une marche.
• Précipitation. Des couches posées sur un mortier pas encore sec peuvent faire bouger la cornière. La pluie ou le gel juste après la pose perturbent la prise. Les fabricants indiquent en général une plage d'environ +5 °C à +25 °C et conseillent de protéger les surfaces fraîches de la pluie et du soleil direct.

Le bon moment pour regarder les angles, c'est avant l'enduit de finition, quand les défauts se corrigent encore facilement. Vérifiez les points suivants :

• l'arête est droite sur toute sa hauteur, contrôlée à la règle ou au fil à plomb,
• en regardant le mur de biais, on ne voit ni vagues, ni bosses, ni creux,
• la cornière ne sonne pas creux quand on la tapote et ne bouge pas quand on appuie,
• les raccords sont jointifs, sans espace ni marche,
• le treillis est entièrement noyé dans le mortier, il ne dépasse nulle part et ne fait pas de plis,
• l'armature de façade recouvre le treillis de la cornière avec un recouvrement suffisant,
• des mouchoirs de treillis sont posés en biais aux angles des fenêtres et des portes,
• les arêtes basses au-dessus des ouvertures ont un profilé avec larmier quand la configuration l'exige.