Isolation des tableaux de fenêtre (XPS)

Le XPS (polystyrène extrudé) est un panneau rigide à cellules fermées. Par rapport au polystyrène expansé blanc (PSE ou EPS), il absorbe beaucoup moins d'eau, résiste mieux à la compression et garde mieux sa forme. À épaisseur égale, il isole en général un peu mieux. Sur un tableau, ces qualités comptent : la place manque et le pourtour de la fenêtre est souvent plus humide, à cause de la pluie qui ruisselle près de l'appui ou de la condensation.

On pose généralement des panneaux d'environ 20 à 50 mm. L'épaisseur possible dépend surtout de la largeur de dormant qui reste visible. L'isolant ne doit ni recouvrir les ferrures ni gêner l'ouverture de l'ouvrant. En France, il faut aussi penser aux volets roulants : les coulisses et le coffre ne doivent pas être bloqués. Choisissez des panneaux à surface rainurée ou rugueuse, car colle et sous-enduit accrochent mal sur un panneau lisse. Un panneau lisse doit être poncé ou griffé avant collage.

On commence par préparer le support. L'enduit qui sonne creux, la poussière et les vieilles peintures qui s'écaillent doivent partir. Un support très absorbant, comme le béton cellulaire, reçoit un primaire. Les panneaux sont découpés précisément à la mesure et la colle se met sur le panneau, pas sur le mur. Sur les bandes étroites d'un tableau, on étale généralement la colle sur toute la surface au peigne cranté. Sur les panneaux plus larges, on fait un boudin continu sur le pourtour et quelques plots au centre. Les panneaux sont posés bien jointifs. Les petits joints se remplissent avec une mousse PU basse expansion compatible avec le polystyrène.

Une fois la colle prise, on ponce les défauts de planéité et on dépoussière. Vient ensuite le sous-enduit armé : une couche de mortier, un treillis en fibre de verre noyé dedans, puis une seconde couche de lissage. Les arêtes reçoivent des cornières d'angle entoilées. Dans les angles de la baie, côté façade, on place avant l'armature générale des « mouchoirs », des morceaux de treillis posés en diagonale qui évitent les fissures en biais. On termine par un primaire et un enduit de finition : à l'extérieur celui du système d'ITE, à l'intérieur un enduit classique.

Le raccord avec la menuiserie

Entre l'isolant et le dormant se trouve un joint qui décide de l'étanchéité du raccord sur la durée. On colle donc sur le dormant un profilé de raccordement avec bande mousse et treillis, qui accepte les mouvements du cadre quand la température change. Un simple joint acrylique ou silicone finit par fissurer à cet endroit. Lors de la pose de la fenêtre, le joint entre dormant et maçonnerie devrait déjà être traité : bande d'étanchéité à l'air côté intérieur, bande perméable à la vapeur côté extérieur, selon les règles de pose des menuiseries (DTU). Si ces bandes manquent, l'isolation du tableau ne les remplace pas.

Le raccord avec la façade

Si la façade est isolée par l'extérieur sous enduit, l'isolant du tableau doit rejoindre celui du mur sans aucun vide. Chaque interruption crée un pont thermique exactement là où on n'en veut pas. Le plus simple pour bien coordonner tout cela, c'est de faire réaliser fenêtres, tableaux et façade dans un même chantier.

Le cas simple, c'est une fenêtre de rez-de-chaussée avec un support plan et sain, une menuiserie déjà posée et des bandes d'étanchéité en bon état. Le travail devient plus long, donc plus coûteux, dans ces situations :

• un travail en hauteur qui demande un échafaudage ou une nacelle ;
• un ancien enduit friable ou humide qu'il faut piquer ;
• une fenêtre posée très en retrait, avec une grande surface de tableau ;
• un tableau irrégulier, de travers ou arrondi, avec beaucoup de découpes ;
• des bandes manquantes autour du dormant ou un appui abîmé ;
• des coulisses de volet roulant ou un coffre à contourner ;
• peu de dormant visible, ce qui impose un panneau fin et des coupes très précises.

• coller sur un support poussiéreux, humide ou qui s'écaille, avec des panneaux qui se décollent dès le premier hiver ;
• utiliser une colle non prévue pour le XPS ou une mousse à solvants qui attaque le panneau ;
• oublier le treillis ou le poser simplement sur le mortier sans le noyer, ce qui fait fissurer la surface ;
• fermer le joint au dormant avec un simple mastic, sans profilé de raccordement ;
• travailler par gel, sous la pluie ou en plein soleil, quand la colle ne peut pas prendre correctement ;
• raccourcir les temps de séchage entre les couches ;
• poser un panneau trop fin qui finit joliment le tableau mais laisse le pont thermique en place.

Ne vous lancez seul que sur des fenêtres accessibles depuis le sol ou depuis un petit escabeau bien stable. Laissez le travail en hauteur et le raccord avec une ITE complète à une entreprise. Travaillez dans la plage de température indiquée par le fabricant, en général à peu près de +5 à +25 °C, à l'abri de la pluie et du soleil direct.

1. Vérifier que le dormant a bien ses bandes d'étanchéité et que le support est sain et sec.
2. Retirer l'enduit qui se détache, la poussière et les traces grasses, appliquer un primaire sur un support absorbant.
3. Mesurer chaque face séparément et découper les panneaux, idéalement avec un découpeur à fil chaud.
4. Poncer la face lisse du panneau et y appliquer une colle prévue pour le XPS.
5. Presser le panneau, contrôler au niveau et ajuster avant que la colle ne commence à prendre.
6. Remplir les joints entre panneaux avec une mousse PU compatible polystyrène, puis araser une fois durcie.
7. Après prise de la colle, poncer la surface et bien dépoussiérer.
8. Coller le profilé de raccordement sur le dormant et poser les cornières d'angle entoilées sur les arêtes.
9. Étaler le sous-enduit, y noyer le treillis avec des recouvrements, puis appliquer la couche de lissage après séchage.
10. Après le temps de séchage indiqué, appliquer le primaire puis l'enduit de finition.

• les panneaux ne sonnent pas creux quand on les tapote et ne se décollent nulle part ;
• le treillis n'est visible à aucun endroit et la surface ne présente pas de fissures ;
• les arêtes sont droites, protégées par une cornière et sans épaufrures ;
• le raccord au dormant est net, avec profilé de raccordement et sans vide ;
• la fenêtre s'ouvre librement et l'isolant ne couvre ni les ferrures ni les trous d'évacuation d'eau ;
• les coulisses du volet roulant fonctionnent sans frottement ;
• l'isolant du tableau rejoint sans interruption l'isolation de la façade ;
• l'appui est raccordé de façon étanche et l'eau s'écoule vers l'extérieur, loin du mur.