Isolation de façade en polystyrène (collage en plein)

Une ITE enchaîne plusieurs étapes. Chacune demande une météo adaptée et un temps de séchage. Si l'une d'elles est bâclée, le défaut apparaît souvent après le premier hiver.

Préparer le support

Le mur doit être solide, sec et propre. Il faut enlever la poussière, les traces grasses, les mousses, les algues et tout l'enduit qui s'effrite ou sonne creux. Les fissures et les zones abîmées sont rebouchées puis laissées sécher. Un support très absorbant, comme le béton cellulaire ou un ancien enduit à la chaux, reçoit un primaire pour que la colle ne sèche pas trop vite. Pour le collage en plein, la planéité du mur compte beaucoup. La couche de colle peignée est fine et ne rattrape pas les gros défauts. Un mur qui n'est pas droit doit donc d'abord être redressé. Sinon, l'entreprise choisit un collage par boudin périphérique et plots.

Rail de départ et collage des panneaux

Un rail de départ est posé le long du bas du mur. Le premier rang de panneaux s'appuie dessus, et le rail protège aussi le bord inférieur de l'isolant. La colle est préparée selon les indications du fabricant, étalée au peigne sur le panneau, puis le panneau est aussitôt pressé contre le mur. Les chants des panneaux ne reçoivent pas de colle. Les panneaux se posent à joints décalés, comme des briques, pour que les joints verticaux de deux rangs voisins ne tombent pas l'un au-dessus de l'autre. Aux angles de la maison, ils se croisent un rang sur deux. Autour des fenêtres, on découpe les panneaux en forme de L, afin qu'aucun joint ne parte exactement de l'angle de l'ouverture.

Chevillage, couche armée et enduit

Quand la colle a durci, en général après un à trois jours selon la météo, l'isolant est fixé avec des chevilles de façade. Leur nombre et leur position suivent l'Avis technique du système ou le plan de chevillage du fabricant. La hauteur du bâtiment, le type de mur et l'exposition au vent comptent, et les bords et les angles en reçoivent davantage. On ponce ensuite la surface pour la rendre plane. Dans le sous-enduit encore frais, on noie un treillis en fibre de verre, entièrement recouvert, avec des lés qui se chevauchent d'environ 10 cm. Aux angles des fenêtres, on ajoute des mouchoirs de treillis posés en biais, et sur les arêtes des profilés d'angle armés. Après séchage viennent le primaire puis l'enduit de finition mince, dans la texture et la couleur choisies.

• Le PSE blanc pour façade est le matériau courant et éprouvé pour la plupart des maisons.
• Le PSE gris (graphité) isole mieux à épaisseur égale, ce qui permet un panneau plus fin. Il chauffe davantage au soleil, il faut donc le protéger par un filet sur l'échafaudage pendant la pose.
• Le XPS ou un PSE spécial soubassement se pose en pied de mur et sous le niveau du sol, là où l'eau et les chocs sont plus fréquents.
• La laine minérale est une alternative quand la sécurité incendie l'exige ou quand vous voulez une paroi plus ouverte à la vapeur d'eau. Sur les bâtiments plus hauts, les règles de sécurité incendie imposent souvent au moins des bandes coupe-feu en laine minérale.

Ne choisissez pas l'épaisseur au jugé. Un bureau d'études thermiques ou un auditeur énergétique calcule l'épaisseur nécessaire pour votre mur selon la performance visée. Sur les maisons individuelles, on pose aujourd'hui souvent entre 14 et 20 cm environ. L'écart de matériau entre un panneau plus fin et un plus épais reste modeste, le travail change à peine, et on ne peut plus rien ajouter après coup.

Colle, chevilles, treillis, primaire et enduit ont intérêt à former un seul système d'un même fabricant. Les composants ont été testés ensemble. En mélangeant les marques, vous risquez de perdre la garantie en cas de désordre.

Le découpage de la façade pèse le plus. Un grand mur droit avance vite. Chaque fenêtre, angle, bow-window, balcon ou corniche demande des coupes, des profilés et du temps. Une maison ancienne avec un enduit qui se décolle ou des murs de travers doit être réparée et redressée avant même le premier panneau. Le chantier s'allonge aussi avec :

• un échafaudage sur une façade haute ou difficile d'accès ;
• la dépose et la repose des appuis de fenêtre, gouttières, luminaires, parabole ou unité extérieure de climatisation ;
• une conduite de gaz ou un coffret de comptage gaz sur la façade ;
• un isolant plus épais, qui demande de nouveaux appuis de fenêtre plus larges.

Les installations de gaz en façade ne peuvent être modifiées que par un professionnel qualifié, et pour le branchement, en lien avec GRDF. Si vous sentez une odeur de gaz pendant les travaux, éloignez-vous et appelez Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33, ou le 112.

Si vous comptez demander une aide, par exemple MaPrimeRénov', renseignez-vous sur les conditions en vigueur avant de signer. Les dispositifs demandent en général un devis, une performance minimale de l'isolant et une entreprise labellisée RGE avant le début des travaux. Pour une isolation déjà réalisée, il n'est en principe plus possible d'obtenir l'aide.

• Coller sur un support poussiéreux ou friable. La colle tient sur la poussière, pas sur le mur, et les panneaux finissent par se décoller.
• Coller en plein sur un mur qui n'est pas plan. Le panneau ne touche que les bosses et des vides restent derrière. L'air y circule, l'isolation perd son efficacité et, par vent fort, elle risque d'être arrachée.
• Panneaux posés sans décalage et joints bouchés avec des chutes. Des fissures qui suivent les joints apparaissent ensuite dans l'enduit. Les joints fins se remplissent uniquement avec une mousse à faible expansion prévue pour cela, les plus larges avec une lamelle de polystyrène.
• Travailler par mauvais temps. En dessous de +5 °C, la colle prend mal. En plein soleil et par forte chaleur, elle sèche avant que le panneau soit pressé. La limite haute est donnée par le fabricant, souvent autour de +25 à +30 °C. La pluie et le vent fort posent aussi problème.
• Trop peu de chevilles ou des chevilles mal réparties. Le problème se révèle après une tempête, surtout aux endroits exposés.
• Oublier les profilés et les renforts autour des fenêtres. Sans mouchoirs de treillis ni profilés de raccord, l'enduit fissure justement dans les angles des fenêtres.
• Laisser le polystyrène longtemps sans enduit. Le soleil abîme la surface des panneaux et le sous-enduit y accroche ensuite moins bien.

À la réception, faites le tour de la façade en plein jour, idéalement avec un soleil rasant qui fait ressortir les défauts. Vérifiez surtout que :

• l'enduit est plan, sans vagues ni bulles, sans contours visibles de panneaux ou de chevilles ;
• la façade ne présente pas de fissures, notamment aux angles des fenêtres et des portes ;
• les angles de la maison et les tableaux sont droits et munis de profilés d'angle ;
• le raccord avec les fenêtres est fait avec une bande ou un profilé de raccord, pas avec un simple joint lissé ;
• le soubassement est dans un matériau résistant à l'eau et le rail de départ est droit ;
• les appuis de fenêtre débordent suffisamment, ont un larmier et rejettent l'eau loin de la façade ;
• la teinte de l'enduit est uniforme, sans taches ni reprises visibles ;
• vous avez reçu par écrit la référence du système utilisé, l'épaisseur d'isolant, les conditions de garantie et, si besoin, les justificatifs pour l'aide.