Isolation de façade en laine minérale (avec chevillage)

La laine minérale pour façade est fabriquée surtout à partir de basalte fondu et d'autres roches. Son grand atout : elle ne brûle pas. Les panneaux destinés à l'ITE sont en général classés A1 en réaction au feu, ce qui veut dire qu'ils ne propagent pas la flamme et ne fondent pas. C'est pour cette raison qu'on la retrouve souvent sur les bâtiments plus hauts et dans les zones très construites.

Deuxième avantage, la perméabilité à la vapeur. L'humidité de la maison traverse la laine minérale plus facilement que le polystyrène. Dans une maison ancienne, où les murs gardent souvent un peu d'humidité, c'est important : le mur peut continuer à sécher vers l'extérieur. Troisième point fort, l'acoustique. Sa structure fibreuse atténue le bruit de la rue, ce que l'on apprécie vite au bord d'une route passante.

En contrepartie, la laine minérale est plus lourde et sa surface plus tendre. C'est justement pour cela que le chevillage fait partie intégrante du système. Ce n'est pas une option.

Préparation du support

Le mur doit être propre, sec, sans graisse, sans salpêtre ni enduit qui se décolle. Les gros défauts de planéité, en général au-delà d'environ 1 cm, sont rattrapés au mortier. Un support trop absorbant ou poussiéreux reçoit un primaire. Sur le terrain, cette étape est souvent bâclée, alors que c'est elle qui décide de la tenue de l'isolant dans le temps.

Profil de départ et soubassement

Un rail de départ est posé en bas de l'isolation. Il porte la première rangée de panneaux et protège le bord inférieur du système. La partie basse, près du sol, qui reçoit les éclaboussures de pluie, est généralement traitée à part avec un isolant de soubassement qui supporte l'eau. La laine minérale ne doit pas rester durablement dans l'humidité.

Collage des panneaux

Le mortier-colle est d'abord serré en couche fine dans la surface du panneau pour bien accrocher les fibres, puis on applique la couche principale. Les lamelles se collent en plein, les panneaux selon les prescriptions du système : en plein ou en plots et boudin périphérique, avec la surface de collage exigée. Les panneaux se posent en quinconce, comme des briques, pour que les joints verticaux ne soient pas alignés. Aux angles, ils se croisent une rangée sur deux. Autour des fenêtres, aucun joint ne doit tomber dans l'angle de l'ouverture, car c'est là que les fissures apparaissent ensuite.

Chevillage

Une fois la colle durcie, en général après un à trois jours selon la météo, on pose les chevilles à rosace. Avec la laine minérale, on utilise des rosaces de grand diamètre ou des rondelles additionnelles qui répartissent l'effort sur une surface tendre. Le nombre et la position des chevilles sont fixés par la documentation du système, selon la hauteur du bâtiment, l'exposition au vent et le support. Il y en a toujours davantage aux angles et en rive de façade, là où le vent arrache le plus. La profondeur d'ancrage dépend du type de cheville et du mur : le béton, la brique creuse ou le béton cellulaire ne demandent pas la même cheville.

Couche armée

On applique un sous-enduit sur l'isolant et on y marouffle un treillis d'armature en fibre de verre. Les lés se chevauchent et le treillis doit être noyé dans la masse : on ne doit ni le voir ni le sentir sous la main. Les angles et tableaux reçoivent des cornières avec treillis, et les angles des fenêtres des bandes de treillis posées en biais, les mouchoirs, qui évitent les fissures en diagonale.

Primaire et enduit de finition

Quand le sous-enduit est sec, viennent le primaire et l'enduit mince de finition. Avec la laine minérale, on choisit surtout un enduit silicate ou silicone, qui laisse respirer le mur. L'enduit acrylique, moins perméable à la vapeur, se choisit ici avec plus de prudence. Toutes les couches doivent venir du même système certifié, sinon elles risquent de mal fonctionner ensemble et la garantie du système tombe.

Le cas le plus simple, c'est une façade droite et saine, sur une maison basse avec peu de fenêtres. Le travail devient plus long et plus exigeant quand :

• l'ancien enduit doit être largement réparé ou piqué ;
• le mur est humide et qu'il faut d'abord traiter la cause ;
• la façade compte beaucoup de fenêtres, de corniches, d'avancées et de balcons ;
• la maison est haute et demande un échafaudage plus long à monter ;
• vous optez pour un isolant plus épais, donc plus lourd, qui exige des chevilles plus longues ;
• il faut déplacer descentes d'eau, luminaires, paraboles ou unités extérieures de climatisation ;
• les fenêtres sont posées de telle façon que les tableaux ne peuvent recevoir qu'une faible épaisseur d'isolant.

Quand vous comparez des devis, vérifiez qu'ils contiennent les mêmes postes : épaisseur et type d'isolant, type d'enduit, chevillage, échafaudage et préparation du support. Les écarts entre devis viennent souvent d'un poste qui manque.

• Support négligé. La colle n'adhère pas sur un mur poussiéreux ou gras, et le problème ne se voit qu'au bout de quelques années.
• Pas assez de colle. Des vides d'air se forment derrière les panneaux, le système perd en solidité et en efficacité thermique. Cela ne se voit pas de l'extérieur, d'où l'intérêt de contrôler pendant le chantier.
• Chevilles économisées. Moins de chevilles que prévu par le système, ou des chevilles trop courtes, peuvent abîmer la façade par grand vent.
• Profilés oubliés. Sans cornières d'angle, joints de dilatation et profilés de raccordement aux menuiseries, les tableaux et les angles fissurent et l'eau s'infiltre.
• Mauvaise météo. Colles, sous-enduits et enduits s'appliquent en général entre environ +5 °C et +25 à +30 °C, pas en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort. Les conditions exactes figurent dans les fiches du fabricant.
• Mélange de marques. Des couches issues de systèmes différents peuvent mal s'accorder, et la garantie ne s'applique plus.

L'épaisseur d'isolant ne se choisit pas par habitude, mais par le calcul. Un bureau d'études thermiques ou un auditeur énergétique la détermine selon votre mur et vos objectifs, et vérifie au passage le risque de condensation dans la paroi. Si vous rénovez la maison, pensez aussi aux fenêtres : mieux vaut les remplacer avant l'isolation pour pouvoir traiter correctement les tableaux.

Si vous comptez sur une aide comme MaPrimeRénov', vérifiez les conditions à jour auprès de l'organisme avant de signer le devis. Ces aides sont souvent réservées aux entreprises titulaires du label RGE, et certaines demandent que le dossier soit déposé avant le début des travaux.

Demandez à l'entreprise la documentation technique du système, avec son évaluation technique européenne ou son Avis Technique, le plan de chevillage et une garantie écrite couvrant la pose et le système.

• l'enduit a un aspect et une couleur réguliers, sans taches ni reprises visibles ;
• on ne devine en surface ni le contour des panneaux, ni les rosaces, ni le treillis ;
• la façade ne sonne creux nulle part quand on la tapote ;
• les angles sont droits, les tableaux propres et sans fissure ;
• les raccords avec les fenêtres, appuis et toiture sont étanchés par des bandes ou des profilés ;
• les appuis de fenêtre débordent et ont un larmier, l'eau ne ruisselle pas sur la façade ;
• le soubassement est séparé du sol et protégé des éclaboussures ;
• le procès-verbal de réception mentionne le système, l'épaisseur d'isolant et le type de chevilles ;
• vous avez reçu la garantie et des photos du chevillage prises avant recouvrement.