Pose d'un système ITE sous enduit jusqu'à 20 cm

Une ITE sous enduit est un système complet. Chaque couche a un rôle précis et toutes doivent venir du même fabricant. La composition est généralement la suivante :

• un mortier-colle qui fixe les panneaux au mur,
• des panneaux isolants en polystyrène ou en laine de roche,
• des chevilles à rosace qui maintiennent mécaniquement l'isolant,
• un sous-enduit dans lequel on noie un treillis en fibre de verre,
• une impression puis un enduit de finition en couche mince.

Le système comprend aussi des profilés de départ, des cornières d'angle et des profilés autour des menuiseries. Ce ne sont pas des accessoires décoratifs : ils protègent les arêtes et les jonctions, là où l'enduit fissurerait sinon. Si vous mélangez la colle d'une marque avec l'enduit d'une autre, vous sortez du système validé et le fabricant ne garantit généralement plus rien.

En France, ces systèmes font l'objet d'une évaluation technique, par exemple un Avis Technique ou un Document Technique d'Application. Au moment de choisir l'entreprise, demandez-lui de travailler selon ce document et selon les prescriptions de pose du fabricant.

L'ordre des étapes ne se change pas et les temps de séchage ne se raccourcissent pas. Sur le chantier, la pose suit généralement ce déroulé :

1. Préparer le support. Le mur doit être solide, sec, sans poussière, sans mousses ni enduit qui se décolle. L'artisan sonde l'ancien enduit, fait tomber les parties creuses et les répare. Les gros défauts de planéité se reprennent avant, car la colle ne rattrape qu'un écart limité. Les supports très absorbants reçoivent un primaire.
2. Poser le profilé de départ. Il doit être parfaitement de niveau, car il fixe la position de toutes les rangées de panneaux au-dessus.
3. Coller les panneaux. La colle s'applique en cordon sur le pourtour du panneau et en quelques plots au centre, pour couvrir à peu près 40 % de sa surface selon les prescriptions habituelles. Les panneaux se posent en quinconce, comme des briques, joints bien serrés. Les vides de plus de 2 mm environ se comblent avec des bandes d'isolant ou une mousse isolante, jamais avec de la colle. Autour des fenêtres, les panneaux se découpent en L pour qu'aucun joint ne parte de l'angle de l'ouverture.
4. Cheviller les panneaux. Le chevillage se fait une fois la colle prise, en général un à trois jours après selon le fabricant et la météo. Le nombre et le type de chevilles dépendent du support, de la hauteur du bâtiment et de l'exposition au vent. Les angles et les rives de façade en reçoivent davantage.
5. Poncer le polystyrène. Le ponçage efface les petits désaffleurements entre panneaux, qui se verraient sinon sous l'enduit.
6. Appliquer le sous-enduit armé. Le treillis se maroufle dans le sous-enduit frais, au milieu de l'épaisseur, sans pli, avec des recouvrements d'environ 10 cm. Les angles des fenêtres sont renforcés au préalable par des bandes de treillis posées en biais.
7. Appliquer l'impression et l'enduit de finition. Ces couches ne se posent qu'une fois le sous-enduit bien sec, ce qui prend habituellement quelques jours selon le produit et le temps.

Pendant toute la pose, l'air et le mur doivent rester au-dessus de +5 °C environ. Évitez de travailler en plein soleil, par vent fort ou sous la pluie.

Jusqu'à 20 cm d'épaisseur, deux grands matériaux se partagent le marché. Chacun convient à une situation différente.

Le polystyrène expansé (PSE)

Le PSE blanc est léger, se découpe facilement et se manipule sans effort. Sur une maison en maçonnerie classique, c'est le choix le plus courant. Le PSE gris, dit graphité, isole un peu mieux : vous obtenez le même résultat avec une épaisseur plus faible. Il faut en revanche le protéger du soleil direct pendant la pose, sinon les panneaux chauffent et se déforment. Le polystyrène est combustible. Sur les bâtiments plus hauts, le projet prévoit donc des bandes coupe-feu en laine de roche, par exemple au-dessus des fenêtres ou à chaque niveau.

La laine de roche

La laine de roche est incombustible, laisse passer la vapeur d'eau et atténue mieux les bruits extérieurs. Elle convient aux immeubles, aux bâtiments soumis à des exigences incendie plus strictes et aux murs anciens qui ont besoin d'évacuer leur humidité, comme la pierre ou la brique pleine. Elle est plus lourde, demande un chevillage plus soigné et la pose prend plus de temps. On utilise des panneaux ou des lamelles prévus pour l'ITE sous enduit, pas de la laine destinée aux combles.

Le soubassement et l'enduit

Juste au-dessus du sol, ni le PSE standard ni la laine ne conviennent. On pose du polystyrène extrudé ou un isolant spécial soubassement, qui supporte l'humidité et les chocs. Avec la laine de roche, on choisit un enduit silicate ou silicone, perméable à la vapeur. Avec le polystyrène, le choix est plus libre. Les enduits silicone sont souvent retenus sur les façades isolées parce qu'ils se salissent moins et repoussent l'eau.

Deux façades de même surface peuvent demander une quantité de travail très différente. Le chantier est plus simple avec :

• un mur plan et sain, sans vieilles peintures,
• une maison de forme simple, avec peu d'angles et d'ouvertures,
• un accès facile tout autour et une faible hauteur, où un échafaudage simple suffit.

Beaucoup de fenêtres, de balcons, d'avancées et de renfoncements allongent le travail. Le piquage d'un vieil enduit, le traitement de l'humidité ou des fissures, le déplacement des descentes d'eau pluviale, des luminaires, du paratonnerre ou de l'unité extérieure d'une pompe à chaleur ou d'une climatisation compliquent aussi les choses. Le déplacement des appareils électriques revient à un électricien. Avec une épaisseur proche de 20 cm, les détails comptent : les appuis de fenêtre doivent être prolongés, les tableaux reçoivent un isolant plus fin et il faut parfois rallonger le débord de toit pour que l'isolation ne reste pas exposée sous la gouttière. Comme la pose se fait sur échafaudage, en hauteur, c'est un travail pour une entreprise et non pour un particulier.

Les défauts d'une ITE ne se remarquent généralement pas tout de suite. Ils apparaissent après le premier hiver ou après une longue période pluvieuse.

• un collage sur un support poussiéreux, humide ou friable, qui finit par se décoller,
• une colle posée seulement en plots, sans cordon périphérique, qui laisse les panneaux se bomber et dessiner leurs contours sur la façade,
• des joints en croix ou trop larges remplis de colle, qui créent des ponts thermiques,
• trop peu de chevilles ou des chevilles inadaptées au support, surtout dans les angles du bâtiment,
• l'absence de cornières d'angle et de renforts en biais aux fenêtres, d'où partent ensuite des fissures,
• un enduit appliqué par temps froid, en plein soleil ou juste avant la pluie, qui laisse des taches et des microfissures,
• une jonction mal étanchée avec les fenêtres et les appuis, par laquelle l'eau passe derrière l'isolant.

À la réception, faites le tour de la façade en plein jour et regardez-la aussi en lumière rasante, le long du mur. Vérifiez :

• la planéité de la façade, sans bosses ni contours de panneaux visibles,
• l'absence de taches rondes à l'emplacement des chevilles,
• des angles et des tableaux aux arêtes droites, sans fissures,
• la jonction de l'enduit avec les fenêtres, portes et appuis, avec un joint souple,
• un soubassement dans un matériau adapté et un profilé de départ intact,
• une teinte d'enduit homogène, sans taches ni auréoles après séchage,
• les documents du système posé, les fiches techniques et les conditions de garantie,
• des abords propres et la remise en place des descentes d'eau, luminaires et autres éléments de façade.