Pose de profilé APU avec treillis

Le dormant et l'enduit ne réagissent pas de la même manière. Une fenêtre en PVC s'allonge plus que l'enduit en plein soleil l'été, puis se rétracte en hiver. S'y ajoutent les mouvements de l'ouvrant à chaque ouverture et la pression du vent. Si l'enduit est tiré directement contre le dormant, ces tensions finissent par le fissurer. Une fissure fine apparaît le long du cadre, l'eau s'y infiltre, gèle en hiver et abîme peu à peu le sous-enduit et l'isolant.

Le profilé APU évite ce problème. La bande de mousse adhésive au dos du profilé absorbe les mouvements du dormant. Le treillis solidarise le profilé avec l'enduit, et la partie en PVC forme une arête propre contre la menuiserie. Sur le terrain, on voit souvent des enduits fissurés autour des fenêtres après le premier hiver. La cause est fréquemment un profilé absent ou mal collé.

Les fabricants de systèmes d'ITE sous enduit prévoient ces profilés de raccordement dans leurs règles de mise en œuvre. Si vous les supprimez, vous risquez de perdre la garantie du système.

Le profilé se pose après le collage et l'éventuel ponçage des panneaux isolants, avant le sous-enduit armé. La méthode est proche d'un système à l'autre :

1. Nettoyer le dormant : poussière, restes de mortier, ancien mastic. Dégraisser le PVC avec le nettoyant conseillé par le fabricant du profilé. La surface doit être sèche.
2. Couper le profilé à la longueur de chaque côté de la fenêtre. Les morceaux se rejoignent bout à bout dans les angles, sans se chevaucher et sans laisser de jour.
3. Retirer le papier protecteur de la bande adhésive et presser le profilé contre le dormant sur toute sa longueur. La bande doit être droite et sans bulles d'air, collée sur la face visible du dormant.
4. Appliquer le mortier de sous-enduit sur l'isolant près de la fenêtre et y noyer le treillis du profilé. Dans les angles, les treillis des profilés voisins se recouvrent.
5. Poser aux angles de la baie des renforts diagonaux en treillis, souvent appelés mouchoirs, qui reprennent les tensions de l'angle. Réaliser ensuite le sous-enduit armé sur toute la surface, en recouvrant le treillis du profilé.
6. Une fois le sous-enduit durci, appliquer l'impression puis l'enduit de finition jusqu'à l'arête du profilé.
7. Seulement après la finition, retirer le film ou la languette de protection, si le profilé en possède une.

Le travail se fait par temps sec. La température de l'air et du support doit en général dépasser +5 °C selon le fabricant. Le sous-enduit ne doit pas sécher en plein soleil ni par vent fort.

Les profilés APU se ressemblent, mais ils ne se valent pas tous. Quelques points méritent votre attention :

• Capacité de mouvement : les modèles simples n'acceptent que de faibles mouvements, les modèles plus souples absorbent des déplacements plus importants et dans plusieurs directions. Pour de grandes baies, des menuiseries de couleur foncée ou une façade plein sud, un profilé plus souple a du sens.
• Film ou languette de protection : certains profilés ont une languette sur laquelle on colle un film qui protège le vitrage pendant l'enduisage. La fenêtre reste propre et il n'est pas nécessaire de la masquer au ruban.
• Matériau du dormant : la bande adhésive doit tenir sur PVC, bois ou aluminium. Pour une menuiserie en bois peinte ou lasurée, vérifiez que le fabricant autorise le profilé sur ce support.
• Compatibilité du système : profilé, mortier, treillis et enduit devraient appartenir au même système ou être validés par le fabricant. Mélanger les marques complique souvent les choses en cas de litige.

L'épaisseur de l'isolant ne joue généralement pas sur le choix du profilé, puisqu'il se colle sur le dormant. Avec un isolant épais ou des fenêtres posées en applique, il faut en revanche bien traiter les tableaux et l'appui de fenêtre.

Le chantier avance vite en construction neuve, avec des menuiseries neuves, propres et des tableaux droits. Le profilé se colle en peu de temps et le treillis se travaille en même temps que le sous-enduit armé.

Le travail prend plus de temps dans ces cas :

• un ancien dormant couvert de silicone, de peinture ou de mortier, qu'il faut d'abord bien nettoyer ;
• beaucoup de petites fenêtres, car chaque baie compte quatre angles et beaucoup de coupes ;
• des formes particulières, comme des fenêtres cintrées ou des cadres en biais ;
• des tableaux irréguliers, où l'isolant doit d'abord être redressé ;
• un travail depuis un échafaudage ou une nacelle, surtout sur les immeubles.

• Collage sur un dormant sale ou humide : la bande ne tient pas, le profilé se décolle avec le temps et une fissure apparaît le long du cadre.
• Jours entre les morceaux : les profilés doivent se rejoindre exactement. Même un petit jour dans un angle finit par donner une fissure.
• Treillis posé à sec : le treillis doit être noyé dans le mortier frais. S'il reste simplement posé en surface, la jonction n'a aucune résistance.
• Absence de renforts diagonaux : des fissures en biais partent des angles de la baie, et le profilé seul ne peut pas les empêcher.
• Enduit passé par-dessus l'arête du profilé : l'enduit touche alors le dormant et la jonction souple ne sert plus à rien.
• Pose par temps froid ou sous la pluie : le mortier prend mal et la bande adhésive accroche moins bien à basse température.

À la réception, regardez autour de chaque fenêtre :

• le profilé est collé sur toute la longueur du dormant et ne se décolle nulle part ;
• les jonctions d'angle sont serrées, sans jour et sans chevauchement des profilés ;
• l'arête de l'enduit est droite et s'arrête sur le profilé, pas sur le dormant ;
• aucune fissure n'apparaît dans l'enduit le long du cadre ni aux angles de la baie ;
• le film de protection est retiré et le dormant n'est ni rayé ni sali ;
• la fenêtre s'ouvre et se ferme sans difficulté ;
• l'entreprise peut vous indiquer le système et les profilés utilisés.

Pensez à jeter un œil au pourtour des fenêtres de temps en temps, idéalement avant l'hiver. Une petite fissure se répare facilement avant que l'eau ne s'y infiltre.