Pose d'un corps encastré de mitigeur (iBox) pour douche

Le corps encastré est un boîtier en métal ou en plastique avec deux arrivées, eau chaude et eau froide, et une ou plusieurs sorties vers la douche. On y installe plus tard la partie fonctionnelle : une cartouche à levier classique ou une cartouche thermostatique, et, s'il y a deux sorties, un inverseur entre la douche de tête et la douchette. Beaucoup de corps sont universels : la même base accepte plusieurs types de commandes. Avant la pose, vérifiez tout de même que la façade choisie est bien compatible avec le corps. Le fabricant l'indique dans sa fiche technique.

Pourquoi est-ce si important ? Le corps est noyé dans le mur puis recouvert de carrelage. Une fois caché, passer à un autre système oblige presque toujours à casser le carrelage.

Le plombier-chauffagiste procède en général dans cet ordre :

1. Définir avec vous la hauteur de la commande et l'emplacement de la douche. La commande se place le plus souvent entre 100 et 120 cm environ au-dessus du sol fini, la douche de tête plus haut selon la taille des occupants.
2. Couper l'eau et tracer sur le mur la position du corps et le passage des tuyaux.
3. Creuser ou fraiser la réservation et les saignées, ou préparer l'ossature si le mur est un doublage en placo.
4. Poser le corps bien de niveau et à la bonne profondeur. Le capot de protection porte généralement des repères indiquant où doit arriver la surface finie du carrelage.
5. Raccorder l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite, comme le veut l'usage, puis brancher les sorties vers la douche.
6. Fixer solidement le corps et les tuyaux pour que rien ne bouge au moment de l'enduit.
7. Faire un essai de pression selon les règles de l'art (DTU) et les consignes du fabricant, avant de refermer le mur.
8. Reboucher les saignées, poser les collerettes d'étanchéité et l'étanchéité sous carrelage autour du corps, puis préparer le mur pour le carreleur.

La façade avec le levier ou le thermostat ne se monte qu'après le carrelage, une fois les joints et les abords du corps terminés.

La commande à levier est simple et facile à réparer. Le thermostatique garde la température choisie même quand quelqu'un ouvre un robinet ailleurs dans le logement, et il protège des brûlures. Les familles avec enfants et les personnes âgées l'apprécient particulièrement. La cartouche thermostatique est en revanche plus sensible au calcaire. Dans les nombreuses régions françaises où l'eau est dure, il vaut la peine de penser à une filtration ou à un adoucisseur.

Si vous voulez une douche de tête et une douchette, il vous faut un corps à deux sorties avec inverseur. Décidez-le avant la pose, car ajouter une sortie dans un mur fini est compliqué. En pratique, on voit souvent des personnes regretter de ne pas avoir prévu une douchette, bien pratique pour rincer les angles de la douche.

• Une construction neuve ou une salle de bains mise à nu reste le cas facile : le mur est ouvert et les tuyaux passent directement.
• Un doublage ou une cloison en placo facilite la pose, il n'y a pas besoin de creuser la maçonnerie.
• La brique et le carreau de plâtre se creusent assez facilement, le parpaing demande plus de soin, le béton banché est dur et le travail prend plus de temps.
• Dans un mur porteur en béton, on évite les saignées profondes sans l'avis d'un professionnel de la structure. On choisit alors souvent un doublage devant le mur.
• Remplacer un ancien corps par un neuf est souvent plus long qu'on ne le pense : il faut déposer le carrelage et adapter les anciens raccordements.
• Les ensembles avec plusieurs sorties et un inverseur demandent plus de raccords et plus de temps.

En copropriété, prévenez le syndic à l'avance si l'eau doit être coupée sur la colonne montante, pour que les voisins soient informés.

• Corps posé trop profond ou pas assez, si bien que la façade ne vient pas contre le carrelage ou dépasse.
• Corps posé de travers, et toute la plaque de commande l'est aussi.
• Eau chaude et eau froide inversées, ce qui pose surtout problème avec un thermostatique.
• Essai de pression oublié ou mal fait avant de refermer le mur.
• Absence de collerettes et d'étanchéité autour du corps, l'eau passe alors derrière le carrelage.
• Tuyaux mal fixés qui cognent et résonnent quand l'eau circule.
• Corps et façade issus de gammes différentes qui ne s'emboîtent pas.

Toutes ces erreurs ont un point commun : elles n'apparaissent qu'après le carrelage. D'où l'intérêt de contrôler le travail avant que le mur soit fermé.

Avant et après le carrelage, contrôlez les points suivants :

• L'essai de pression a été fait et aucun raccord n'a suinté pendant l'essai
• Le corps est de niveau et sa profondeur correspond aux repères du capot de protection
• Les collerettes d'étanchéité sont en place et l'étanchéité sous carrelage est continue
• Après le montage de la façade, l'eau chaude arrive du bon côté
• Le thermostat garde la température et l'inverseur bascule sans hésiter d'une douche à l'autre
• Rien ne cogne ni ne siffle à l'ouverture et à la fermeture de l'eau
• Après quelques jours d'utilisation, aucune trace d'humidité sur le mur ni en dessous
• Vous avez reçu la fiche technique du corps et la notice, pour savoir plus tard quelles cartouches et pièces lui correspondent