Pose de paroi de douche en verre

En rénovation, on commence par démonter l'ancienne paroi. Les vieux joints silicone adhèrent fortement, il faut donc les couper avec précaution pour ne pas abîmer la faïence ni le carrelage. Les restes de mastic doivent disparaître complètement : un silicone neuf n'accroche pas sur un ancien.

Vient ensuite la prise de mesures. L'installateur mesure la largeur et la hauteur de l'ouverture en plusieurs points : en haut, au milieu et en bas. Au niveau à bulle ou au laser, il vérifie que les murs sont d'aplomb et que l'angle est bien droit. Dans les logements anciens, c'est rarement le cas. On mesure toujours une fois la faïence posée, jamais avant.

Pour une paroi sur mesure, la mesure est décisive pour une raison simple : le verre trempé ne se coupe plus et ne se perce plus après trempe. Tous les trous pour les charnières et les fixations sont réalisés en usine à l'avance. Une erreur de mesure, et il faut commander un nouveau verre.

La pose elle-même comprend ces étapes :

• le traçage des emplacements des profilés, charnières et fixations,
• le perçage de la faïence avec un foret diamant ou spécial carrelage, à vitesse lente et sans percussion,
• la mise en place de chevilles adaptées au support et la fixation des profilés porteurs ou des pinces,
• la mise en place du verre à l'aide de ventouses et son réglage d'aplomb et de niveau,
• le montage des charnières, des joints d'étanchéité et des profilés magnétiques,
• le joint entre la paroi et le mur, le receveur ou le sol, au silicone sanitaire.

Le silicone a besoin de temps pour sécher, en général autour de 24 heures selon le fabricant. D'ici là, mieux vaut ne pas utiliser la douche.

La paroi avec cadre a un verre serti dans un cadre en aluminium ou en inox. Le cadre se règle dans une certaine mesure, ce qui permet de rattraper un mur légèrement de travers. Elle convient aux salles de bains courantes et se pose plus facilement. Son point faible : la saleté et le calcaire s'installent dans les profilés.

La paroi sans cadre se résume au verre et à un minimum de quincaillerie. Elle donne une impression de légèreté et agrandit visuellement une petite salle de bains. Elle se nettoie facilement, mais demande des murs droits, des mesures précises et un support solide, car un verre épais est lourd.

La paroi sur mesure a du sens sous des combles avec plafond rampant, dans une niche irrégulière ou là où aucune dimension standard ne convient. Elle est fabriquée d'après le relevé de mesures, le délai est donc plus long.

On utilise du verre trempé de sécurité, généralement de 6 à 10 mm d'épaisseur. En cas de casse, il se brise en petits morceaux émoussés, pas en éclats coupants. Côté aspect, on choisit entre :

• le verre transparent, qui laisse passer la lumière et convient aux petites pièces,
• le verre dépoli ou satiné, si vous tenez à l'intimité,
• le verre sablé ou décoré, comme élément de style,
• le verre avec traitement anticalcaire, sur lequel l'eau ruisselle mieux et le calcaire accroche moins.

La quincaillerie compte tout autant. Elle doit correspondre au type de porte (battante, coulissante, pliante) et au poids du verre. Des charnières réglables aident à compenser les petits défauts.

Le plus simple est une paroi fixe de type walk-in, sans partie mobile. Une porte battante demande des charnières posées avec précision, sinon elle finit par s'ouvrir toute seule ou par fermer de travers. Une porte coulissante a un mécanisme plus complexe et son réglage prend plus de temps.

Le chantier devient plus long, et donc plus coûteux, surtout avec :

• le démontage de l'ancienne paroi et le nettoyage de l'ancien mastic,
• des murs de travers, un angle qui n'est pas droit ou un carrelage irrégulier à rattraper,
• une faïence grand format ou très dure, difficile à percer,
• un support fragile, par exemple du placo sans renfort à l'endroit des fixations,
• un mitigeur ou une évacuation mal placés qu'il faut d'abord déplacer,
• des verres lourds qui demandent deux personnes pour la pose.

Si l'alimentation en eau ou l'évacuation doivent être modifiées, c'est le travail du plombier-chauffagiste, avant la pose de la faïence. La paroi se pose tout à la fin, une fois tous les autres travaux terminés.

Un joint mal fait. Un silicone bas de gamme sans fongicide noircit vite, et appliqué sur une surface humide ou grasse, il se décolle. L'eau s'infiltre alors sous le carrelage et dans le mur. Le silicone s'applique uniquement sur un support propre et sec, puis on le laisse sécher correctement.

L'étanchéité percée. Sous la faïence d'une douche, il y a en principe un système d'étanchéité liquide. Chaque trou le traverse, c'est pourquoi on remplit les trous de silicone avant de poser les chevilles. En pratique, il arrive souvent qu'une infiltration vienne justement de ces trous non étanchés, et non de la paroi elle-même.

Une fixation seulement dans la faïence. La fixation doit atteindre la maçonnerie porteuse ou un support renforcé. Sinon, la paroi prend du jeu avec le temps et la porte commence à frotter.

Mesurer avant la faïence. La colle et le carrelage réduisent l'ouverture de quelques millimètres. Pour un verre sur mesure, cela suffit pour qu'il ne rentre plus.

Des joints montés à l'envers. Le joint bas à lèvre doit être orienté vers l'intérieur de la douche. Monté à l'envers, il conduit l'eau vers l'extérieur.

Une paroi de douche à cadre vendue en kit est à la portée d'un bricoleur habile, à condition d'avoir un aide et les bons outils. Les parois sans cadre en verre épais et les verres sur mesure, laissez-les plutôt à un professionnel. Suivez toujours la notice de montage du fabricant.

1. Vérifier que toutes les pièces sont dans le carton et que les verres sont intacts, surtout sur les chants.
2. Retirer l'ancien silicone et dégraisser la surface.
3. Présenter le profilé mural, le mettre d'aplomb au niveau à bulle et marquer les trous.
4. Coller un ruban adhésif à l'endroit du perçage et percer avec un foret carrelage, sans percussion.
5. Remplir les trous de silicone, poser les chevilles et visser les profilés.
6. Mettre les verres en place dans les profilés à deux, sans jamais poser un verre sur son chant contre le carrelage.
7. Régler la porte pour qu'elle se ferme facilement et soit bien alignée.
8. Monter les joints et faire le joint silicone côté extérieur entre la paroi, le mur et le receveur.
9. Laisser sécher le silicone selon les indications du fabricant, puis seulement essayer la douche.

À la réception, examinez la paroi attentivement et testez-la. Vérifiez :

• que le verre est sans rayure ni éclat sur les chants,
• que la paroi est d'aplomb et ne bouge pas quand on appuie doucement dessus,
• que la porte s'ouvre sans à-coups, ne s'ouvre pas toute seule et ferme bien,
• que les joints silicone sont continus, lisses et sans trou,
• que les joints d'étanchéité sont bien orientés et posés sur toute la longueur,
• qu'après séchage du silicone, aucune eau ne sort lors d'une douche d'essai,
• que vous avez reçu la notice d'entretien et les conditions de garantie.

Une habitude simple prolonge la durée de vie : passer une raclette sur le verre après la douche et aérer la salle de bains. Pour le nettoyage, utilisez des produits doux, sans abrasif ni acide fort, qui abîment le traitement anticalcaire et la quincaillerie. De temps en temps, contrôlez les joints et resserrez les vis qui ont pris du jeu.