Pose de paroi de douche et de pare-baignoire en verre

En rénovation, il faut d'abord démonter l'ancienne paroi ou l'ancienne cabine. Les vieux joints tiennent bien, il faut donc les couper avec précaution pour ne pas abîmer la faïence, le carrelage ou le bord du receveur. Tous les restes doivent disparaître, car le silicone neuf n'adhère pas sur l'ancien.

Vient ensuite la prise de mesures. Le poseur mesure la largeur et la hauteur de l'ouverture à plusieurs endroits : en haut, au milieu et en bas. Avec un niveau à bulle ou un laser, il vérifie que les murs sont d'aplomb, que l'angle est bien d'équerre et que le receveur ou le rebord de la baignoire est de niveau. Dans les logements anciens, c'est rarement le cas. On mesure toujours une fois la faïence terminée, jamais avant.

Pour une paroi sur mesure, la prise de mesures compte encore plus, pour une raison simple : le verre trempé ne se coupe pas et ne se perce plus après la trempe. Tous les trous pour les charnières et les fixations sont faits à l'usine avant la trempe. Une erreur de mesure, et il faut commander un nouveau verre.

La pose elle-même comporte ces étapes :

• tracer l'emplacement des profilés, des charnières et des fixations ;
• percer la faïence avec un foret diamant ou un foret à carrelage, à vitesse lente et sans percussion ;
• choisir les chevilles adaptées au support et fixer les profilés muraux ou les pattes de fixation ;
• mettre le verre en place à l'aide de ventouses et le régler d'aplomb et de niveau ;
• monter les charnières, les joints d'étanchéité et les profils magnétiques ;
• faire le joint entre la paroi et le mur, le receveur, la baignoire ou le sol avec un silicone sanitaire.

Le silicone a besoin de temps pour sécher, en général environ 24 heures selon le fabricant. D'ici là, mieux vaut ne pas utiliser la douche.

Le plus souvent, la paroi est posée sur un receveur de douche. Le verre ou son profilé bas repose sur le bord du receveur, qui doit donc être posé bien stable et de niveau. S'il fléchit ou bouge sous le poids, le joint entre le verre et le receveur finit par se fissurer et l'eau passe dessous.

Pour une douche d'angle, on pose un ou deux panneaux fixes et une porte. Dans une niche entre deux murs, un seul verre avec une porte suffit souvent. Le type de porte se choisit selon la place disponible :

• la porte pivotante ou battante demande un espace libre devant la douche, sans gêner le lavabo ni le radiateur ;
• la porte coulissante fait gagner de la place, mais son rail et ses roulettes doivent être nettoyés et réglés de temps en temps ;
• la porte pliante convient aux salles de bains étroites, avec toutefois plus de jonctions et de joints.

Le pare-baignoire remplace le rideau de douche. Il peut s'agir d'un verre fixe, d'un volet pivotant sur charnières ou d'un écran pliant de deux à cinq volets. Il se fixe au mur au-dessus du rebord de la baignoire, et le bas du verre s'arrête juste au-dessus du rebord.

Les points à surveiller :

• le rebord de la baignoire doit être droit, et la baignoire bien calée sur un tablier maçonné ou sur des pieds qui ne bougent pas ;
• avec un volet pivotant, il faut vérifier que le verre ne bute pas contre le mitigeur, une tablette ou une patère en s'ouvrant ;
• pour une baignoire au rebord arrondi ou une baignoire d'angle, il faut un pare-baignoire prévu pour cette forme ;
• le joint du bas du verre doit toucher le rebord, sinon l'eau gicle dehors à chaque douche.

Poser un pare-baignoire est en général plus simple qu'installer une cabine complète, puisqu'il n'y a qu'un verre et un profilé mural. La fixation doit pourtant être tout aussi solide, car un volet pivotant fait levier sur les charnières et sur le mur.

La paroi avec cadre a un verre maintenu dans un cadre en aluminium ou en inox. Le cadre offre une certaine marge de réglage et s'adapte à un mur légèrement de travers. Elle convient à la plupart des salles de bains et se pose plus facilement. Son défaut : la saleté et le calcaire s'installent dans les profilés.

La paroi sans cadre se résume au verre et à un minimum de ferrures. Elle paraît légère et agrandit visuellement une petite salle de bains. Elle se nettoie facilement, mais elle exige des murs droits, des mesures précises et un support solide, car un verre épais pèse lourd.

La paroi sur mesure a du sens sous une pente de toit, dans une niche irrégulière ou partout où les dimensions standard ne conviennent pas. Elle est fabriquée d'après le relevé de mesures, le délai est donc plus long.

On utilise du verre trempé de sécurité, en général de 6 à 10 mm d'épaisseur. En cas de casse, il se brise en petits morceaux émoussés et non en éclats coupants. Côté aspect, le choix se fait entre :

• le verre transparent, qui laisse passer la lumière et convient aux petites salles de bains ;
• le verre dépoli ou satiné, si l'intimité compte pour vous ;
• le verre sablé ou décoré, comme élément de décoration ;
• le verre avec traitement anticalcaire, sur lequel l'eau glisse mieux et le calcaire accroche moins.

La douche sans receveur, avec un verre posé dans un profilé en U au sol, s'appelle une douche à l'italienne. C'est un travail à part, avec d'autres exigences pour le sol et la fixation. Cet article traite des parois sur receveur et des pare-baignoires.

Le cas le plus simple est un seul verre fixe, sans partie mobile. Une porte battante demande des charnières réglées avec précision, sinon elle s'ouvre toute seule ou se ferme de travers. Une porte coulissante a un mécanisme plus complexe et prend plus de temps à régler.

Le chantier s'allonge surtout dans ces cas :

• démontage de l'ancienne paroi et nettoyage des vieux joints ;
• murs de travers, angle pas d'équerre, receveur ou baignoire qui ne sont pas de niveau ;
• faïence grand format ou très dure, difficile à percer ;
• support faible, par exemple une cloison en plaque de plâtre sans renfort à l'endroit des fixations ;
• mitigeur ou évacuation mal placés, à déplacer d'abord ;
• verres lourds, qui demandent deux personnes pour la pose ;
• plusieurs verres dans une même cabine, chacun à régler et à jointer séparément.

S'il faut modifier l'arrivée d'eau ou l'évacuation, c'est le travail du plombier, avant la pose de la faïence. La paroi se pose tout à la fin, quand tous les autres travaux sont terminés.

Un joint mal fait. Un silicone bon marché sans fongicide noircit vite, et posé sur une surface humide ou grasse, il se décolle. L'eau s'infiltre alors sous le carrelage, dans le mur ou sous la baignoire. Le silicone se pose uniquement sur un support propre et sec, et il faut le laisser sécher complètement.

L'étanchéité percée. Sous la faïence d'une douche se trouve en général un système d'étanchéité liquide. Chaque trou la traverse, c'est pourquoi on remplit les trous de silicone avant d'y mettre les chevilles. En pratique, il arrive souvent que l'infiltration vienne justement de ces trous mal rebouchés, et non de la paroi.

Une fixation dans la faïence seule. La fixation doit atteindre la maçonnerie ou un support renforcé. Sinon, la paroi prend du jeu avec le temps et la porte commence à frotter.

Des mesures prises avant la faïence. La colle et les carreaux réduisent l'ouverture de quelques millimètres. Pour un verre sur mesure, cela suffit pour qu'il ne rentre plus.

Des joints montés à l'envers. Le joint bas à lèvre doit être tourné vers l'intérieur de la douche ou de la baignoire. Monté à l'envers, il guide l'eau vers l'extérieur.

Un receveur ou une baignoire qui bouge. Si le support sous le verre bouge, aucun silicone ne tient longtemps. Le receveur ou la baignoire doit être calé et stabilisé avant la pose de la paroi.

Une cabine de douche avec cadre ou un pare-baignoire simple en kit sont à la portée d'un bricoleur habile, à condition d'avoir un aide et les bons outils. Les parois sans cadre en verre épais et les verres sur mesure sont à confier à un professionnel. Suivez toujours la notice de montage du fabricant.

1. Vérifier que toutes les pièces sont dans le carton et que les verres ne sont pas abîmés, surtout sur les chants.
2. Retirer l'ancien silicone et dégraisser la surface.
3. Contrôler au niveau à bulle que le receveur ou le rebord de la baignoire est de niveau et ne bouge pas.
4. Présenter le profilé mural, le mettre d'aplomb avec le niveau et marquer les trous.
5. Coller du ruban de masquage à l'endroit du perçage et percer avec un foret à carrelage, sans percussion.
6. Remplir les trous de silicone, insérer les chevilles et visser les profilés.
7. Avec l'aide, glisser les verres dans les profilés, sans jamais poser un chant de verre sur le carrelage ou la baignoire.
8. Régler la porte ou le volet pivotant pour qu'il bouge sans effort et ferme bien à fleur.
9. Mettre les joints en place et faire le joint silicone côté extérieur, contre le mur et le receveur ou la baignoire.
10. Laisser sécher le silicone le temps indiqué par le fabricant, puis seulement essayer la douche.

À la réception, examinez la paroi avec attention et essayez-la. Vérifiez que :

• le verre ne présente ni rayures ni éclats sur les chants ;
• la paroi est d'aplomb et ne bouge pas quand on la pousse doucement ;
• la porte ou le volet pivotant bouge sans à-coups, ne s'ouvre pas tout seul et ferme bien ;
• les joints silicone sont continus, lisses et sans trous ;
• les joints d'étanchéité sont dans le bon sens et sur toute la longueur ;
• une fois le silicone sec, aucune eau ne sort pendant une douche d'essai ;
• vous avez reçu la notice d'entretien et les conditions de garantie.

Une habitude simple prolonge la durée de vie de la paroi : passer une raclette sur le verre après la douche et aérer la salle de bains. Pour le nettoyage, choisissez des produits doux, sans abrasifs ni acides forts, qui abîment le traitement anticalcaire et les ferrures. De temps en temps, contrôlez les joints et resserrez les vis qui ont pris du jeu.