Pose de cabine de douche avec receveur

La cabine se pose dans une salle de bains terminée, une fois la faïence, le carrelage et l'étanchéité réalisés. En rénovation, on commence par démonter l'ancienne cabine ou la baignoire, on retire les anciens joints silicone et on vérifie l'état de l'évacuation et des murs.

La pose proprement dite comprend ces étapes :

• mettre le receveur sur ses pieds réglables ou sur un socle maçonné et le régler bien à niveau ;
• raccorder la bonde à l'évacuation et faire un essai d'étanchéité à l'eau avant de refermer ;
• faire le joint entre le receveur et le mur avec un silicone sanitaire ;
• présenter les profilés muraux sur le bord du receveur, les mettre d'aplomb et marquer les trous ;
• percer la faïence sans percussion, remplir les trous de silicone et visser les profilés ;
• mettre en place les verres fixes et les portes, régler les charnières ou les roulettes et poser les joints ;
• faire les joints extérieurs des profilés, surtout dans les angles bas contre le receveur.

Le silicone a besoin de temps pour sécher, en général environ 24 heures selon le fabricant. D'ici là, mieux vaut ne pas utiliser la douche.

La cabine classique repose sur un receveur. Il peut être extra-plat, presque au niveau du carrelage, ou profond, assez pour donner le bain à un jeune enfant. Le receveur extra-plat a un look moderne, mais il demande une évacuation placée très bas sous le sol ou un petit socle maçonné.

Une douche sans receveur repose directement sur un carrelage en pente vers l'évacuation. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient après coup en changeant simplement la cabine. La pente, l'évacuation et l'étanchéité se font dans la chape avant la pose du carrelage, et les verres se fixent en général dans des profilés au sol ou au mur. Il s'agit plutôt d'une douche à l'italienne, qui est un chantier à part.

Au moment de choisir le receveur, il vaut la peine de regarder :

• le matériau, car un receveur en acrylique est plus léger et plus chaud au toucher, alors qu'un receveur en résine ou en matériau minéral est plus rigide et plus silencieux ;
• la hauteur et la position de la bonde, qui doivent correspondre à l'évacuation existante ;
• la surface antidérapante, surtout s'il y a des enfants ou des personnes âgées dans le foyer ;
• le fait que le receveur et les profilés viennent du même fabricant et soient prévus l'un pour l'autre.

Les dimensions les plus vendues sont 80 × 80 et 90 × 90 cm. Dans une cabine de 80 × 80, on se sent vite à l'étroit, surtout quand on est grand, donc chaque centimètre en plus compte si la salle de bains le permet. Pour les cabines rectangulaires, par exemple 100 × 80 ou 120 × 90 cm, le grand côté se place en général du côté de la porte.

Le type de porte décide de la place nécessaire devant la douche :

• les portes coulissantes ne prennent pas de place devant la cabine et conviennent aux petites salles de bains ;
• les portes battantes et pivotantes demandent de l'espace libre devant la douche, mais se nettoient plus facilement ;
• les portes pliantes se replient sur elles-mêmes et font gagner de la place, mais elles ont plus de jonctions ;
• la cabine quart de rond avec portes coulissantes cintrées est celle qui prend le moins de place dans l'angle.

Avant l'achat, mieux vaut vérifier que la porte ne bute pas contre le lavabo, le radiateur ou une patère en s'ouvrant, et que les cartons passeront par la porte de la salle de bains et dans l'escalier.

Le cas le plus simple est le remplacement d'une cabine par une autre de même dimension, au même endroit, avec une évacuation bien placée et des murs droits. Le travail prend surtout plus de temps avec :

• le démontage de l'ancienne cabine ou de la baignoire et le nettoyage des anciens joints ;
• une évacuation qui ne tombe pas en face de la bonde du nouveau receveur et qu'il faut déplacer ;
• un socle maçonné sous le receveur et un tablier carrelé sur le côté ;
• des murs qui ne sont pas droits ou un angle qui ne fait pas 90 degrés ;
• une faïence grand format ou très dure ;
• une cabine fermée avec toit, colonne de douche ou hydromassage ;
• un accès étroit à la salle de bains, par lequel les grands verres passent difficilement.

Une cabine avec des éléments électriques, par exemple un éclairage, une radio ou un générateur de vapeur, doit être raccordée uniquement par un électricien qualifié. S'il faut déplacer des arrivées d'eau ou l'évacuation, c'est le travail du plombier, avant la pose de la faïence.

Receveur pas à niveau. Si le receveur n'est pas horizontal, l'eau stagne dans un coin et les profilés de la cabine ne tombent pas juste. On règle le receveur avec les pieds réglables ou avec le socle, puis on le contrôle au niveau à bulle avant de poser les verres.

Bonde sans essai d'étanchéité. Un raccord qui fuit sous le receveur ne se remarque qu'au bout de plusieurs mois, quand l'eau a déjà atteint la chape ou le plafond du voisin du dessous. On teste donc la bonde à l'eau avant de refermer et, si le receveur est maçonné, on prévoit une trappe de visite.

Cabine posée avant la faïence. La faïence doit passer derrière le receveur et derrière les profilés. Si la cabine est posée avant, l'eau s'infiltre derrière le revêtement et le raccord ne peut pas être rendu vraiment étanche.

Silicone au mauvais endroit. Le joint silicone des profilés se fait par l'extérieur. Un joint à l'intérieur peut retenir l'eau qui coule le long du verre et la guider sous le receveur. Le fabricant indique dans sa notice quels raccords doivent être siliconés.

Étanchéité percée. Chaque trou dans la faïence traverse aussi la couche d'étanchéité qui se trouve dessous, c'est pourquoi on remplit les chevilles de silicone avant de les mettre en place.

Porte mal réglée. Une porte coulissante aux roulettes mal réglées frotte et ferme mal, une porte battante s'ouvre toute seule. Le réglage de la porte fait partie de la pose, ce n'est pas un travail en plus.

Une cabine en kit classique, avec receveur sur pieds, est à la portée d'un bricoleur habile, à condition d'avoir un aide et les bons outils. Les cabines fermées avec éléments électriques, les receveurs maçonnés et le déplacement de l'évacuation sont à confier à un professionnel. Suivez toujours la notice de montage du fabricant.

1. Vérifier que toutes les pièces sont dans le carton et que les verres ne sont pas abîmés, surtout sur les chants.
2. Poser le receveur sur ses pieds et le mettre à niveau dans les deux sens.
3. Raccorder la bonde à l'évacuation, remplir le receveur d'eau et vérifier que le raccord ne goutte pas.
4. Faire le joint entre le receveur et le mur au silicone sanitaire et le laisser sécher.
5. Présenter les profilés muraux, les mettre d'aplomb et marquer les trous.
6. Percer avec un foret à carrelage sans percussion, remplir les trous de silicone et visser les profilés.
7. Mettre en place les verres fixes et les portes avec un aide, sans jamais poser un verre sur son chant contre le carrelage.
8. Régler les portes pour qu'elles glissent facilement, soient alignées et ferment bien.
9. Poser les joints et faire les joints extérieurs des profilés au silicone selon la notice du fabricant.
10. Laisser sécher le silicone, puis seulement essayer la douche.

À la réception, regardez la cabine de près et faites couler la douche. Vérifiez que :

• le receveur est stable, ne bouge pas et l'eau s'écoule sans rester dans les angles ;
• la bonde sous le receveur ne goutte pas et reste accessible ;
• les profilés sont d'aplomb et les verres sans rayures ni éclats sur les chants ;
• les portes bougent en douceur, ne s'ouvrent pas toutes seules et ferment bien ;
• les joints silicone sont continus, lisses et sans trous ;
• pendant la douche d'essai, l'eau ne sort ni vers l'extérieur ni sous le receveur ;
• vous avez reçu la notice d'entretien et les conditions de garantie.

Une habitude simple prolonge la durée de vie : passer la raclette sur le verre après la douche et aérer la salle de bains. De temps en temps, il vaut la peine de détartrer les roulettes des portes coulissantes et les joints, et de remplacer les joints usés, qui se vendent aussi à part.