Pose d'un robinet pour lave-linge ou sèche-linge et de l'évacuation

Si l'arrivée d'eau et l'évacuation sortent déjà du mur, l'intervention reste courte. S'il faut prolonger ou déplacer les réseaux, il faut ouvrir le mur, poser de nouveaux tuyaux puis reboucher. Le déroulé habituel :

1. Fermer l'arrivée générale d'eau du logement et faire tomber la pression dans les tuyaux.
2. Définir la position du robinet et de l'évacuation selon l'emplacement de la machine et la notice du fabricant.
3. Préparer les sorties d'eau et d'évacuation, avec une pente régulière vers la chute pour une nouvelle évacuation.
4. Poser le robinet sur la sortie d'eau et étancher le filetage à la filasse avec pâte ou au ruban téflon, selon le type de raccord.
5. Poser le siphon, encastré dans le mur ou en applique sur la sortie d'évacuation.
6. Raccorder le tuyau d'alimentation de la machine au robinet et insérer le tuyau de vidange dans le siphon.
7. Raccorder si besoin l'évacuation des condensats du sèche-linge sur la deuxième entrée du même siphon.
8. Ouvrir l'eau, vérifier l'étanchéité et lancer un cycle d'essai avec vidange.

Pourquoi un sèche-linge n'a-t-il presque jamais besoin de son propre robinet ? Les modèles à condensation et à pompe à chaleur ne font que rejeter de l'eau, ils n'en prennent pas au réseau. Les sèche-linge à évacuation, eux, rejettent de l'air humide par une gaine, sans eau du tout. Seuls certains modèles avec fonction vapeur demandent une arrivée d'eau, d'où l'intérêt de lire la notice.

Le robinet

• Robinet à boisseau sphérique avec manette : simple et fiable, il coupe l'eau d'un quart de tour. Pour une machine, on prend une sortie mâle 20/27 (3/4 de pouce) sur laquelle le tuyau se visse directement.
• Robinet avec clapet anti-retour : il empêche l'eau de la machine de repartir dans le réseau d'eau potable. C'est un choix raisonnable, et beaucoup de robinets machine l'intègrent déjà.
• Robinet double : deux sorties, par exemple pour le lave-linge et le lave-vaisselle. Il fait gagner de la place sous un plan de travail.
• Robinet ou dispositif anti-inondation : il coupe l'eau tout seul en cas de fuite ou de flexible éclaté. Utile surtout en appartement, au-dessus des voisins.

Côté matériau, le laiton, brut ou nickelé, tient mieux dans le temps. Les robinets en plastique sur une arrivée sous pression résistent moins bien et leurs filetages s'abîment plus vite.

Le siphon

• Siphon encastré : intégré au mur, rien ne dépasse derrière la machine, qu'on peut pousser plus près du mur. Il se pose idéalement au moment du carrelage ou de l'enduit.
• Siphon en applique : il se monte sur une évacuation existante, la pose est rapide. Pratique en buanderie, au garage ou en installation après coup.
• Siphon à deux entrées : pour le lave-linge et les condensats du sèche-linge, ou pour le lave-linge et le lave-vaisselle.

Un bon siphon garde une garde d'eau contre les odeurs, possède un clapet qui empêche le retour des eaux usées et se nettoie sans démolir le mur.

Le robinet doit rester accessible. S'il est caché au ras du sol derrière la machine, vous ne l'atteindrez pas en cas de fuite. On le place en général au-dessus du plan de la machine ou à un endroit où la main passe même machine en place, souvent autour d'un mètre de hauteur.

Pour l'évacuation, la notice du fabricant fait foi. La plupart des lave-linge demandent que l'extrémité du tuyau de vidange se trouve à peu près entre 60 et 100 cm du sol. Trop bas, la machine peut se vider toute seule pendant le lavage. Trop haut, la pompe force et la machine affiche une erreur de vidange. L'évacuation se fait le plus souvent en PVC de diamètre 40 ou 50 mm, avec une pente vers la chute.

La prise électrique ne fait pas partie de ce travail, mais son emplacement compte. Dans une salle de bains, c'est un électricien qui la place et la raccorde selon la NF C 15-100, en respectant les volumes de sécurité et avec une protection différentielle 30 mA. Le robinet et le siphon ne doivent pas se trouver juste au-dessus.

La pose est rapide quand les sorties d'eau et d'évacuation fonctionnent et se trouvent au bon endroit : il suffit alors de poser robinet et siphon. Elle devient plus longue dans ces cas :

• les sorties n'existent pas et il faut les tirer depuis le réseau ou la chute la plus proche ;
• les anciens tuyaux en acier galvanisé sont entartrés ou rouillés, et le filetage risque de casser au démontage ;
• la machine s'éloigne de la chute et l'évacuation manque de pente ;
• le mur est carrelé et il faut reprendre la sortie sans abîmer le carrelage ;
• l'eau ne se coupe pas pour un seul logement et il faut fermer toute la colonne.

En copropriété, une coupure d'eau qui touche plusieurs logements ou une intervention sur la colonne se prévoit avec le syndic, pour que les voisins soient prévenus à l'avance.

• Robinet inaccessible derrière la machine : en pratique, il arrive souvent que personne ne l'ait manœuvré depuis des années et qu'on ne le trouve pas le jour de la fuite.
• Tuyau posé sur le bord de la baignoire ou du lavabo : il bouge pendant la vidange et l'eau finit par terre.
• Pas de siphon ou tuyau enfoncé trop profond : les odeurs remontent et la machine peut réaspirer de l'eau sale.
• Mauvaise hauteur d'évacuation : la machine se vide toute seule ou signale un défaut de pompe.
• Tuyau d'alimentation plié ou tendu : il finit par céder, le plus souvent à l'endroit du pli.
• Trop de téflon ou de filasse : le corps du robinet peut fendre au serrage, ou le raccord fuit dès le départ.

Si les sorties d'eau et d'évacuation existent déjà et qu'il s'agit seulement de changer un vieux robinet et de poser un siphon, vous pouvez le faire vous-même. Les nouveaux réseaux, les interventions sur la colonne et la prise électrique restent l'affaire de professionnels.

1. Fermer l'arrivée générale d'eau et ouvrir le robinet le plus proche pour faire tomber la pression.
2. Placer un chiffon et un récipient sous la sortie pour récupérer l'eau restante.
3. Dévisser l'ancien robinet avec une clé en maintenant la sortie avec une seconde clé pour qu'elle ne tourne pas dans le mur.
4. Nettoyer le filetage de la sortie des restes de filasse et des saletés.
5. Enrouler le ruban téflon, ou la filasse avec pâte, sur le filetage du nouveau robinet dans le sens du pas de vis.
6. Visser le robinet à la main puis serrer à la clé, manette tournée vers l'avant ou vers le haut.
7. Poser le siphon sur la sortie d'évacuation et serrer l'écrou à la main.
8. Raccorder le tuyau d'alimentation avec son joint caoutchouc et insérer le tuyau de vidange dans le siphon.
9. Rouvrir doucement l'arrivée générale et surveiller les raccords quelques minutes avec un essuie-tout sec.
10. Lancer un programme court avec vidange et contrôler le siphon et les tuyaux.

À la réception, prenez quelques minutes pour vérifier que :

• le robinet s'ouvre et se ferme facilement et reste accessible machine en place ;
• les raccords du robinet, du tuyau et du siphon restent secs après plusieurs minutes sous pression ;
• un essai de pression a été fait sur les nouveaux tuyaux et le plombier vous l'a confirmé ;
• la hauteur d'évacuation correspond à la notice du lave-linge ;
• le tuyau de vidange tient bien dans le siphon et ne sort pas pendant la vidange ;
• rien ne déborde pendant la vidange et aucune odeur ne remonte ;
• le tuyau d'alimentation n'est ni plié ni tendu ;
• l'évacuation des condensats du sèche-linge, si vous l'utilisez, est raccordée au siphon et non posée librement ;
• les abords des sorties sont rebouchés proprement et le carrelage n'est pas abîmé.