Pose d'un profilé de raccord menuiserie avec treillis

En Allemagne, on l'appelle Anputzleiste, littéralement « baguette contre laquelle on enduit ». Les chantiers français parlent plutôt de profilé de raccord de fenêtre ou de profilé de jonction menuiserie. Il se compose de plusieurs éléments : une bande adhésive qui se colle sur le cadre, un profilé en PVC, un treillis en fibre de verre noyé dans le sous-enduit et, souvent, une languette détachable munie d'un film. Cette languette protège la fenêtre pendant les travaux d'enduit.

Pourquoi tout cela ? Le cadre de la fenêtre se dilate et se rétracte avec la température, mais pas au même rythme que l'enduit. Si l'enduit venait directement contre le cadre, il fissurerait à la jonction dès les premières gelées. Le profilé absorbe ce mouvement et rend la jonction étanche à la pluie.

On le pose sur tout le pourtour des fenêtres, des portes-fenêtres et des portes d'entrée, ainsi qu'autour des autres éléments fixes contre lesquels l'enduit vient buter. Les angles extérieurs du bâtiment et les arêtes des tableaux reçoivent un autre profilé, la cornière d'angle avec treillis. Sur les chantiers, on confond souvent les deux, alors qu'ils n'ont pas du tout la même fonction.

Le profilé se pose une fois l'isolant collé, et chevillé si nécessaire, avant la couche d'armature sur toute la façade. La méthode suit les prescriptions du fabricant du système d'ITE, ou son Avis Technique. Dans les grandes lignes, elle se présente ainsi :

• Préparation du cadre. À l'endroit du collage, l'artisan retire le film de protection, dépoussière et dégraisse le cadre. Le support doit être sec. Sur un cadre sale ou humide, la bande adhésive ne tient pas.
• Préparation de l'isolant. Contre le cadre, l'isolant doit être plan et découpé au plus juste. On comble les vides avec de la mousse ou une bande d'isolant, jamais avec de la colle.
• Découpe du profilé. Chaque côté de l'ouverture reçoit un morceau coupé à la longueur exacte. Dans les angles, les morceaux se rejoignent bout à bout ou se chevauchent selon la notice, pour ne laisser aucun trou.
• Collage. On retire la bande de protection de l'adhésif, puis on presse le profilé sur le cadre sur toute sa longueur, sans ondulation ni poche d'air.
• Marouflage du treillis. On applique le sous-enduit sur l'isolant, puis on y enfonce le treillis du profilé à la lisseuse, en partant du profilé vers l'extérieur. Le treillis ne doit dépasser ni plisser nulle part.
• Raccord avec l'armature de façade. Le treillis général de la façade recouvre celui du profilé, en général avec un recouvrement d'environ 10 cm. Aux angles des fenêtres, on ajoute des bandes de treillis posées en biais, à 45°, contre les fissures diagonales.
• Finition. Une fois le sous-enduit durci, viennent l'impression et l'enduit de finition. C'est seulement ensuite qu'on détache la languette de protection et son film.

Les profilés se distinguent surtout par l'épaisseur d'enduit pour laquelle ils sont prévus. Le profilé doit correspondre à l'épaisseur du sous-enduit et de l'enduit de finition de votre système. S'il est trop peu profond, l'enduit déborde par-dessus. S'il est trop profond, une petite marche reste visible le long du cadre.

Pour des fenêtres courantes, un profilé simple suffit. Pour de grandes baies vitrées, des portes coulissantes ou des menuiseries de couleur foncée, qui chauffent davantage au soleil, on choisit un profilé plus souple, capable d'absorber des mouvements dans plusieurs directions. Il est sage d'acheter le profilé dans la même gamme que le sous-enduit et le treillis. Le système est testé comme un ensemble, et mélanger les produits de plusieurs marques peut vous faire perdre la garantie.

La pose se passe bien sur des fenêtres neuves et propres, aux cadres droits, avec un isolant correctement découpé. Plusieurs situations allongent le chantier et le rendent plus coûteux :

• de nombreuses petites fenêtres et ouvertures, avec beaucoup d'angles par mètre de profilé ;
• des cadres anciens ou déformés qu'il faut nettoyer et rattraper ;
• une pose après coup sur une façade déjà finie, où il faut découper l'enduit le long du cadre, puis le reprendre et raccorder la teinte ;
• le travail depuis un échafaudage ou une nacelle aux étages ;
• une météo défavorable qui retarde le planning.

La plupart des défauts ne se voient pas tout de suite, mais après le premier hiver. Voici ce qu'on rencontre souvent sur le terrain :

• Profilé collé sur un cadre sale ou humide. La bande se décolle avec le temps et laisse un jour.
• Mauvaise profondeur de profilé. L'enduit déborde, ou forme une marche contre le cadre.
• Recouvrement des treillis trop court. Quelques centimètres ne suffisent pas, une fissure apparaît à la jonction.
• Treillis enfoncé dans un sous-enduit qui commence à prendre. Il n'adhère pas et se décolle plus tard. Si le sous-enduit a déjà tiré, il faut appliquer une nouvelle couche.
• Partie souple du profilé recouverte d'enduit rigide. Le profilé ne peut plus travailler et perd tout son intérêt.
• Profilé posé sur une partie du pourtour seulement. Par exemple sans le côté bas, au niveau de l'appui de fenêtre. Chaque endroit sans profilé est une future fissure.
• Travail par mauvais temps. Les fabricants indiquent en général une température d'au moins 5 °C environ, pas de soleil direct sur un mur brûlant et pas de pluie pendant le séchage.

Si vous reprenez la façade autour d'une seule fenêtre de rez-de-chaussée, accessible depuis le sol, vous pouvez faire le travail vous-même. Aux étages et pour une ITE complète, confiez le chantier à une entreprise.

1. Identifier le système d'ITE présent sur la façade, puis acheter profilé, sous-enduit et treillis de la même gamme.
2. Retirer le film du cadre, le nettoyer, le dégraisser et le laisser sécher.
3. Vérifier que l'isolant est plan et sans vide le long du cadre.
4. Mesurer chaque côté de l'ouverture et couper le profilé à la longueur exacte.
5. Retirer la bande de protection et presser fermement le profilé sur le cadre sur toute sa longueur.
6. Appliquer le sous-enduit sur l'isolant et y enfoncer le treillis du profilé.
7. Recouvrir le treillis du profilé avec le treillis d'armature, avec un recouvrement d'environ 10 cm, puis lisser.
8. Poser des bandes de treillis en biais dans les angles de l'ouverture.
9. Après durcissement, appliquer l'impression puis l'enduit de finition.
10. Détacher la languette de protection et son film.

Il vaut mieux examiner les profilés avant l'enduit de finition, quand les défauts se corrigent encore facilement.

• le profilé fait tout le tour de l'ouverture, côté bas compris ;
• il adhère au cadre sur toute sa longueur et ne se soulève nulle part ;
• les angles sont fermés, sans jour ;
• le treillis est entièrement noyé dans le sous-enduit et ne dépasse pas ;
• le recouvrement avec le treillis d'armature est suffisant ;
• la partie souple du profilé n'est pas recouverte d'enduit ;
• l'enduit rejoint le profilé sans marche ;
• après retrait de la languette, le cadre de la fenêtre est propre et intact.