Pose de couverture en tuiles terre cuite ou béton

La tuile en terre cuite est fabriquée à partir d'argile cuite au four. Bien posée, elle dure plusieurs décennies et garde longtemps sa couleur. Les versions émaillées ou vernissées ont une surface plus lisse : l'eau s'écoule plus vite et la mousse s'accroche moins. Pour des charpentes anciennes ou plus faibles, certains fabricants proposent aussi des tuiles terre cuite allégées.

La tuile en béton est très régulière dans ses dimensions, ce qui permet une pose rapide et bien alignée. Elle est solide, mais généralement plus lourde : la charpente doit pouvoir supporter son poids sans difficulté. Sur les maisons contemporaines, on choisit souvent des modèles plats au profil simple.

En France, l'aspect des toitures varie beaucoup d'une région à l'autre : tuiles canal dans le Sud, tuiles plates dans une grande partie du Nord et de l'Est, tuiles mécaniques à emboîtement presque partout. Cet article porte surtout sur les tuiles à emboîtement, les tuiles canal et les tuiles plates se posant selon des techniques différentes.

Pour faire votre choix, comparez surtout trois points :

• le poids de la couverture et la capacité de la charpente à le porter (en rénovation, faites vérifier la charpente par un charpentier ou un bureau d'études structure) ;
• la pente minimale admise pour le modèle choisi, indiquée par le fabricant ;
• l'aspect de la tuile et la manière dont elle s'intègre aux maisons voisines.

Certains envisagent une couverture métallique, par exemple en zinc ou en acier à joint debout. Elle est plus légère et accepte des pentes plus faibles, mais elle est plus bruyante sous la pluie et donne un tout autre aspect qu'un toit en tuiles.

La tuile n'est que la couche visible de la toiture. Si ce qui se trouve en dessous est mal fait, même une excellente tuile ne sauvera pas le toit. Avant la pose, il faut un support complet :

• une charpente saine, traitée contre les insectes, les champignons et l'humidité ;
• un écran de sous-toiture, le plus souvent un film respirant (HPV), qui recueille l'eau poussée sous les tuiles par le vent et l'évacue vers la gouttière ;
• des contre-liteaux qui créent une lame d'air ventilée entre l'écran et les tuiles ;
• des liteaux posés au pureau indiqué dans la documentation technique de la tuile choisie ;
• pour des combles habités, l'isolant entre les chevrons et un pare-vapeur côté intérieur.

Pourquoi tant d'attention à l'écartement des liteaux ? Chaque modèle de tuile a un pureau bien défini. Quelques millimètres d'écart suffisent pour que les tuiles s'emboîtent mal, laissent des jours et finissent par provoquer des infiltrations. L'écartement se mesure donc toujours selon les indications du fabricant, jamais à l'œil.

La ventilation compte tout autant. L'air qui circule sous les tuiles, de l'égout jusqu'au faîtage, évacue l'humidité. Si la lame d'air manque ou est trop mince, l'humidité condense, le bois de la charpente prend l'eau et l'isolant perd de son efficacité.

La pente minimale ne se résume pas à un seul chiffre. Elle dépend du modèle de tuile, de la région climatique, de l'exposition au vent et de la longueur du rampant. Les règles de pose sont décrites dans les DTU de couverture en tuiles (série 40.2) et dans la documentation du fabricant. Pour les pentes faibles, il existe des modèles et des solutions avec écran renforcé et accessoires d'étanchéité, mais c'est le fabricant qui fixe la limite.

Si vous isolez les rampants en même temps que la réfection, des aides comme MaPrimeRénov' peuvent exister selon votre situation. Renseignez-vous auprès d'un conseiller France Rénov' avant de signer le devis.

Un bon couvreur ne commence pas par la tuile, mais par les mesures. Il répartit toute la surface pour limiter les coupes et pour que les rangs tombent juste en rive comme au faîtage.

1. Mesurer la toiture et calculer le nombre de rangs et de colonnes de tuiles.
2. Poser les crochets et les gouttières avant la couverture.
3. Poser le premier rang à l'égout, qui donne le plan de toute la toiture.
4. Poser les tuiles de bas en haut en respectant l'emboîtement entre les rangs.
5. Fixer les tuiles avec des crochets ou des clips, surtout en rive, au faîtage et dans les zones exposées au vent, selon les règles du fabricant.
6. Traiter les points singuliers : rives, noues, faîtage avec faîtières et closoir ventilé.
7. Réaliser les abergements de cheminée, de fenêtres de toit et des autres sorties de toiture.
8. Contrôler l'étanchéité et débarrasser la toiture des chutes et de la poussière de coupe.

Les ouvrages de zinguerie autour de la cheminée, des fenêtres de toit et dans les noues sont les endroits par où l'eau passe le plus souvent. Il est donc préférable que le couvreur-zingueur traite ces détails pendant la pose, et pas comme une réparation après coup.

Il s'agit d'un travail en hauteur. Il revient à une équipe expérimentée, équipée d'un échafaudage ou d'autres protections contre les chutes. La pose par soi-même n'est pas recommandée.

Le cas le plus simple est un grand toit à deux pans sans sortie de toiture. Le couvreur pose des tuiles entières en rangs réguliers, avec peu de coupes. À l'inverse, le travail est plus long et plus coûteux avec :

• une toiture découpée avec lucarnes, croupes et noues, où il faut beaucoup couper ;
• de nombreuses cheminées, fenêtres de toit et autres sorties ;
• une pente forte ou un accès difficile, par exemple une rue étroite sans place pour l'échafaudage ;
• une pente faible qui demande des accessoires d'étanchéité supplémentaires ;
• en rénovation, la dépose et l'évacuation de l'ancienne couverture et d'éventuelles réparations de charpente.

Sur une maison ancienne, une ancienne couverture en fibres-ciment peut contenir de l'amiante. Dans ce cas, un repérage est nécessaire et le retrait doit être confié à une entreprise qualifiée pour ce type de travaux.

Réparer une toiture qui fuit est un travail désagréable et coûteux. La plupart des problèmes s'évitent si la pose est faite correctement dès le départ. Sur les chantiers, on retrouve souvent :

• des contre-liteaux absents ou trop minces, si bien que la toiture ne ventile pas et que la charpente prend l'humidité ;
• un écartement de liteaux imprécis, avec des tuiles qui ne s'emboîtent pas correctement ;
• une tuile posée sur une pente plus faible que celle admise par le fabricant, sans dispositif complémentaire ;
• une fixation insuffisante des tuiles de rive et de faîtage, que le vent finit par arracher ;
• un abergement de cheminée, de fenêtre de toit ou une noue mal réalisés ;
• une pose sous la pluie ou par gel, quand l'écran et les bandes d'étanchéité n'adhèrent pas comme prévu.

Une commande de matériaux bien pensée aide aussi. On commande généralement les tuiles avec une réserve d'environ 5 à 10 % pour les coupes et la casse. Racheter plus tard le même lot peut poser problème, car la teinte varie légèrement d'une série de fabrication à l'autre. Gardez aussi quelques tuiles de côté pour de futures réparations.

À la réception des travaux, faites le tour de la toiture de l'extérieur et inspectez aussi les combles. Vérifiez en particulier :

• les rangs de tuiles sont droits et les tuiles s'emboîtent régulièrement ;
• les tuiles de rive, de faîtage et des zones exposées sont fixées ;
• le faîtage est fermé par des faîtières et la ventilation reste libre à l'égout comme au faîtage ;
• les abergements de cheminée, de fenêtres et les noues sont étanches et l'eau s'écoule dans le bon sens ;
• les gouttières ont une pente et l'eau rejoint bien les descentes ;
• depuis les combles, aucune trace d'humidité ni d'écran abîmé n'est visible ;
• il ne reste ni chutes ni débris sur la toiture ou dans les gouttières ;
• vous avez reçu les fiches techniques de la couverture et les documents utiles pour les garanties, dont l'attestation d'assurance décennale de l'entreprise.

Il est utile de remonter dans les combles après la première forte pluie. Un petit défaut éventuel sera ainsi repéré pendant la période de garantie.