Pose de contre-lattage sur toiture

Le contre-lattage remplit trois rôles. Le premier, et le plus important, est la ventilation. Entre l'écran de sous-toiture et la couverture, il faut une lame d'air qui monte de l'égout jusqu'au faîtage. Cet air évacue l'humidité qui traverse l'écran depuis les combles et fait sécher l'eau qui passe sous les tuiles lors d'une tempête ou d'une neige poudreuse. L'épaisseur du contre-liteau correspond donc directement à la hauteur de cette lame d'air.

Le deuxième rôle est mécanique. Le contre-liteau plaque l'écran contre le chevron sur toute sa longueur. Le vent ne peut plus le soulever et l'écran ne se déchire pas autour des fixations. C'est ensuite sur les contre-liteaux que l'on cloue les liteaux qui portent la couverture.

Le troisième rôle consiste à créer un plan régulier. Sur une charpente ancienne, mais aussi sur une charpente neuve en bois de qualité moyenne, les chevrons sont rarement tous alignés. Les contre-liteaux peuvent être calés ou ajustés pour que le lattage, puis la couverture, soient bien plans. Si cette étape est négligée, une couverture qui ondule ne se rattrape plus sans tout déposer.

Pourquoi ne pas clouer les liteaux directement sur les chevrons ? Parce qu'ils reposeraient à même l'écran. L'eau qui ruisselle sur l'écran buterait contre chaque liteau, l'écran ne pourrait pas sécher sous le bois et l'air n'aurait aucun passage. Ce sont les contre-liteaux qui permettent à l'eau de descendre librement jusqu'à la gouttière.

Le barème NUMIQ propose trois prestations proches, chacune avec sa propre page. Mieux vaut savoir ce qui les distingue :

• Pose de contre-lattage (cette page) : uniquement les pièces posées dans le sens de la pente, sur l'écran ou sur un voligeage existant. La surface se compte en m² de toiture. Le lattage sous couverture n'est pas compris.
• Pose de lattage sous couverture à éléments : les liteaux horizontaux posés sur les contre-liteaux, avec un pureau adapté à la tuile ou à l'ardoise choisie. Cette prestation traite l'espacement des liteaux, le liteau d'égout, le liteau de faîtage et les liteaux de noue.
• Lattage et contre-lattage (ensemble) : les deux couches posées par la même équipe, à la suite.

Le contre-lattage seul a du sens dans ces situations :

• vous voulez mettre le toit hors d'eau provisoirement avec l'écran et les contre-liteaux, et la couverture n'arrivera que quelques semaines plus tard, par exemple à cause d'un délai de livraison des tuiles ;
• la couverture métallique se pose sur un voligeage plein, et les contre-liteaux servent à ventiler entre l'écran et le voligeage, ou à le porter ;
• le couvreur posera le lattage en même temps que la couverture, car il tient à fixer lui-même le pureau selon la tuile exacte ;
• la toiture reçoit une isolation par l'extérieur de type sarking, et les contre-liteaux sont fixés avec de longues vis à travers les panneaux isolants, un travail à part et plus exigeant ;
• en rénovation, le voligeage d'origine est conservé avec un nouvel écran, et les contre-liteaux se posent dessus.

Si une seule entreprise réalise tout, de l'écran à la couverture, sans temps d'attente, la prestation combinée est souvent plus pratique. L'équipe ne revient pas plusieurs fois, ne remonte pas et ne démonte pas les protections, et une seule personne répond de la qualité des deux couches.

Le contre-lattage arrive à la fin d'une phase de travaux. Si ce qui se trouve dessous n'est pas terminé, l'équipe attend ou fait des compromis qui se paient plus tard.

• Charpente contrôlée et réparée. Les chevrons abîmés, pourris ou fléchis doivent être remplacés ou renforcés avant la pose de l'écran. Une fois le contre-liteau en place, plus personne ne les verra.
• Traitement du bois. Si une vieille charpente est traitée contre les insectes et les champignons, le traitement doit être terminé et sec.
• Écran de sous-toiture. Il est déjà posé, ou bien la même équipe le pose juste avant les contre-liteaux. L'écran se déroule horizontalement, de l'égout vers le haut, avec les recouvrements indiqués par le fabricant, et il ne doit pas rester longtemps à découvert. La plupart des écrans ne supportent le soleil que pendant une durée limitée, précisée par le fabricant.
• Égout. La bande d'égout ou la bavette sur laquelle l'écran se raccorde doit être posée, pour que l'eau de l'écran parte dans la gouttière et non sur la maçonnerie.
• Pénétrations. La cheminée, la ventilation de la plomberie, les fenêtres de toit et les châssis d'accès doivent au moins être implantés, pour que les contre-liteaux soient interrompus au bon endroit.
• Échafaudage et protections. Un échafaudage en pied de toit ou une autre protection contre les chutes, un accès pour monter le matériel et un endroit abrité pour stocker le bois.

Contrôle du plan des chevrons

Le charpentier tend d'abord un cordeau ou pose une longue règle sur plusieurs chevrons pour repérer ceux qui dépassent et ceux qui sont en creux. Sur une charpente neuve en bois raboté, l'écart reste faible. Sur une toiture ancienne, on trouve des chevrons qui fléchissent de plusieurs centimètres. C'est à ce moment qu'il décide où caler et où dresser.

Mise en place et bande d'étanchéité

Le contre-liteau se pose exactement dans l'axe du chevron, pas à côté. En faible pente, en cas de mise hors d'eau provisoire prolongée ou si le fabricant de l'écran le demande, on colle une bande d'étanchéité sous le contre-liteau. Au passage de la pointe, la bande se resserre autour de la tige et l'eau ne s'infiltre pas par le trou jusqu'à l'isolant.

Fixation

Le contre-liteau est cloué ou vissé dans le chevron à intervalles réguliers, en général tous les 30 à 50 cm environ, selon le projet et les charges de vent et de neige. La fixation doit pénétrer suffisamment dans le chevron. On utilise des pointes galvanisées, souvent annelées ou crantées, qui tiennent mieux. En sarking, on emploie les vis du système, de la longueur prescrite et posées selon l'angle prescrit.

Aboutages et dressage

Les contre-liteaux s'aboutent bout à bout, toujours au-dessus d'un chevron. Là où un chevron est en creux, on glisse des cales ou on choisit une section plus épaisse et on ajuste le reste. Le charpentier contrôle le plan au fur et à mesure avec un cordeau tendu entre les contre-liteaux de rive.

Égout, faîtage et pénétrations

À l'égout, les contre-liteaux s'arrêtent de façon à laisser une entrée d'air ouverte entre l'écran et la couverture. Cette ouverture sera ensuite protégée par une grille ou un peigne contre les oiseaux et les rongeurs. Au faîtage, ils sont recoupés pour que l'air puisse ressortir par un faîtage ventilé. Autour des fenêtres de toit, des cheminées et des lucarnes, les contre-liteaux sont interrompus avec un espace suffisant pour que l'air contourne l'obstacle, sans former de poche fermée.

Noues et arêtiers

Sur une toiture à croupes ou très découpée, les contre-liteaux sont coupés en biais le long des arêtiers et des noues. Dans la noue, on ajoute souvent un contre-liteau ou une planche de support pour la noue métallique. C'est là qu'on voit l'expérience d'une équipe : chaque coupe doit tomber juste, et l'écran dans la noue ne doit pas rester tendu comme une peau de tambour.

Le bois

Les contre-liteaux sont en sapin, épicéa ou pin, en général traités contre les insectes et les champignons. Le bois doit être sec, avec une humidité d'environ 20 % au maximum, droit et sans gros nœuds qui se détachent. Un bois humide se tord sur le toit, se rétracte et fait sortir les pointes. Si les contre-liteaux arrivent mouillés, stockez-les à l'abri avec des cales entre les rangs pour qu'ils sèchent.

Épaisseur et section

Sur les maisons individuelles en France, on voit couramment des contre-liteaux d'environ 25 à 40 mm d'épaisseur, et davantage quand la lame d'air doit être plus généreuse. Un contre-liteau plus épais donne une lame d'air plus haute. C'est surtout utile sur les longs rampants, en faible pente, sur une toiture découpée avec beaucoup de pénétrations et au-dessus de combles aménagés. Ce qui compte, ce sont les prescriptions du projet, des DTU de couverture et des fabricants de la couverture et de l'écran. La largeur, elle, doit permettre de clouer les liteaux sans fendre le bois.

Fixations et étanchéité

• Pointes : galvanisées, lisses ou annelées, de longueur suffisante. Pour des contre-liteaux fins sur des chevrons faibles, on préfère souvent la vis.
• Vis de charpente : pour les sections épaisses, les calages et en rénovation, quand les coups de marteau risquent de fragiliser un bois ancien ou de fissurer le placo des combles.
• Vis de système pour sarking : longues vis à ancrage justifié par le fabricant, posées selon son plan de fixation.
• Bande d'étanchéité sous contre-liteau : en mousse ou en butyle, là où l'écran reste longtemps sans couverture ou quand la pente est faible.

Contre-liteaux sur voligeage et sous couverture métallique

Sur un voligeage plein recouvert d'un écran ou d'une membrane, les contre-liteaux se fixent à travers les voliges jusque dans les chevrons, pas seulement dans les planches. Sous une couverture métallique, ils créent la lame ventilée sans laquelle l'humidité se condense sous la tôle et goutte dans les combles.

Le prix au m² affiché sur cette page correspond à une toiture courante. Votre toit peut être plus simple ou nettement plus exigeant. Le travail est facilité par :

• une toiture à deux pans simple, avec de grands rampants droits ;
• une charpente neuve et droite en bois raboté ;
• un accès sûr et un échafaudage déjà monté ;
• peu de pénétrations et de fenêtres de toit ;
• un écran déjà posé et le matériel sur place.

Le travail est rallongé et compliqué par :

• les croupes, noues, lucarnes et arêtiers, où chaque contre-liteau est recoupé ;
• une pente forte et une grande hauteur, qui demandent une sécurisation plus poussée ;
• de vieux chevrons irréguliers, où il faut caler presque à chaque mètre ;
• un sarking, avec de longues vis et un plan de fixation précis ;
• une pose sur voligeage existant, où il faut d'abord retrouver l'emplacement des chevrons ;
• de nombreuses pénétrations, cheminées et fenêtres ;
• le mauvais temps, le vent et la pluie, qui empêchent de travailler sur le toit.

Combien de temps faut-il ? Sur une toiture à deux pans simple de maison individuelle, une équipe de deux ou trois charpentiers réalise en général le contre-lattage en un à deux jours. Avec des croupes, des lucarnes, une charpente irrégulière ou un sarking, cela peut prendre plusieurs fois plus longtemps. Rien ne sèche ni ne durcit, aucun temps d'attente technique n'est nécessaire. Seule la météo peut retarder le chantier, car on ne marche pas en sécurité sur un écran mouillé.

La pose de contre-liteaux, c'est du travail en hauteur sur une surface inclinée, souvent sur un écran glissant dès qu'il est humide. Elle demande un échafaudage ou une autre protection contre les chutes, un équipement d'assurage et l'habitude de se déplacer sur une charpente. Ce n'est donc pas un chantier pour bricoleurs. Pour faciliter le travail de l'équipe, vous pouvez dégager les abords de la maison, prévoir un stockage du bois au sec, vider les combles pour permettre un contrôle par en dessous et caler les dates pour que l'écran ne reste pas longtemps à découvert.

Le contre-lattage se situe au milieu de la composition de la toiture. Avant lui interviennent le charpentier pour la charpente, éventuellement l'entreprise d'isolation pour le sarking, et le zingueur pour la bande d'égout. Après lui viennent le lattage, le couvreur, le zingueur pour les abergements de cheminée et la pose des fenêtres de toit.

Voici ce qu'il faut surtout coordonner :

• L'épaisseur des contre-liteaux avec le couvreur. Elle influe sur la hauteur de l'égout, le raccord à la gouttière et la hauteur du faîtage.
• L'emplacement des fenêtres de toit. Les fabricants de fenêtres ont leurs propres notices pour le raccord de l'écran et l'évacuation de l'eau au-dessus de la fenêtre.
• L'isolation des combles. Si la laine minérale est posée entre chevrons par l'intérieur, elle ne doit pas pousser l'écran dans la lame d'air. L'écran se bombe alors entre les contre-liteaux et réduit la section de ventilation. Si les travaux d'isolation s'inscrivent dans un projet aidé, par exemple avec MaPrimeRénov', vérifiez auprès de l'entreprise les exigences techniques à respecter.
• Le paratonnerre et les antennes. Leurs supports se fixent souvent à travers la couverture dans les liteaux et contre-liteaux. Mieux vaut le savoir à l'avance.

La plupart des erreurs de contre-lattage ne se voient pas juste après la pose. Elles apparaissent après le premier hiver, parfois au bout de plusieurs années.

• Contre-liteau trop mince. La lame d'air ne suffit pas, l'humidité s'accumule sous la couverture, les liteaux moisissent et des auréoles apparaissent sur le placo des combles.
• Entrée ou sortie d'air bouchée. À l'égout, l'ouverture est obstruée par du mortier, une tôle ou une grille trop fine, et au faîtage il manque un faîtage ventilé. L'air ne circule pas, même avec des contre-liteaux assez épais.
• Contre-liteau hors de l'axe du chevron. La pointe ne traverse que l'écran et l'isolant. Le contre-liteau se desserre avec le temps et l'écran est percé.
• Pointes trop courtes ou non galvanisées. Elles rouillent, perdent leur tenue, et la couverture bouge par grand vent.
• Bande d'étanchéité absente là où elle était nécessaire. Pendant la mise hors d'eau provisoire, l'eau s'infiltre autour des pointes jusqu'à l'isolant, sans que personne ne s'en aperçoive avant la tache au plafond.
• Contre-liteaux continus sous une fenêtre de toit. Au-dessus de la fenêtre se forme un espace fermé sans ventilation, l'humidité stagne autour du châssis et le bois souffre.
• Bois humide. Les contre-liteaux se voilent, le plan se déforme et les tuiles dessinent des vagues visibles.
• Chevrons non dressés. En regardant le toit en biais, on voit des creux et des bosses. On ne peut corriger qu'en reprenant la couverture.
• Écran abîmé pendant la pose. Marche sur l'écran entre les chevrons, outil tombé, coup de lame lors d'une découpe. Les petites déchirures doivent être réparées tout de suite avec l'adhésif prévu pour cet écran.

Avant le départ de l'équipe et l'arrivée du lattage et de la couverture, faites le tour du toit depuis l'échafaudage, puis depuis les combles :

• chaque contre-liteau est dans l'axe du chevron et ne bouge pas quand on appuie dessus ;
• les pointes ou vis sont galvanisées et réparties régulièrement ;
• les aboutages sont au-dessus d'un chevron, bout à bout, sans grand jour ;
• l'épaisseur des contre-liteaux correspond au projet ou à l'accord avec le couvreur ;
• le plan du toit, vérifié au cordeau, ne présente pas de vagues visibles ;
• l'entrée d'air à l'égout est libre et l'écran évacue l'eau dans la gouttière ;
• un passage est laissé au faîtage pour la sortie de l'air ;
• autour des fenêtres de toit, cheminées et lucarnes, les contre-liteaux sont interrompus avec un espace pour l'air ;
• la bande d'étanchéité est réellement posée là où elle avait été prévue ;
• l'écran n'est ni déchiré, ni percé, ni bombé dans la lame d'air ;
• depuis les combles, on ne voit aucune pointe qui a manqué le chevron ;
• le bois est sec, traité et ne se voile pas ;
• les déchets, chutes et pointes sont ramassés sur le toit et autour de la maison.