Pose de parquet stratifié

Le sol flottant est une façon de poser, pas un matériau. On pose ainsi le plus souvent du stratifié, mais aussi du parquet contrecollé, du vinyle à clipser ou du liège. La méthode reste proche, les différences se jouent dans les détails :

• Le stratifié a une âme en fibres de bois compressées et une couche décorative imprimée. Son épaisseur tourne en général autour de 7 à 12 mm. La résistance de la surface est indiquée par la classe d'usage et la classe d'abrasion AC. Dans un logement, on choisit en général une classe plus élevée pour l'entrée et le couloir, une classe plus modeste pour une chambre. Il craint l'eau, surtout au niveau des joints.
• Le parquet contrecollé a une couche d'usure en vrai bois. Il est plus épais, plus lourd et plus sensible à l'humidité et au soleil. En revanche, si la couche d'usure est assez épaisse, on peut le poncer.
• Le vinyle à clipser est plus fin et résiste à l'eau, ce qui le rend intéressant dans une cuisine ou une entrée un peu humide. Comme il est mince, il laisse davantage apparaître les défauts du support.
• Le liège est chaud et souple sous le pied, mais il marque plus facilement sous les meubles lourds.

Pensez aussi à la hauteur. Le revêtement et sa sous-couche rehaussent le sol de quelques millimètres à plus d'un centimètre. Si les portes n'ont pas assez de jeu, il faudra les raboter. Et si la pièce touche un carrelage, cette surépaisseur décide du type de barre de seuil.

La plupart des problèmes d'un sol flottant viennent de ce qu'il y a dessous. Le support doit être :

• sec : une chape neuve a besoin de temps pour sécher, et on mesure son humidité avant la pose ; les valeurs limites figurent dans la notice du fabricant du revêtement ;
• solide : il ne doit ni s'effriter ni fléchir ;
• plan : on tolère en général un écart d'environ 2 mm sous une règle de 2 m, souvent moins pour le vinyle.

On retire la vieille moquette, le lino et les restes de colle. Les bosses marquées se poncent, les creux se rattrapent avec un ragréage, et un support poussiéreux ou très absorbant reçoit un primaire. Attention dans les logements anciens : avant 1997, certaines dalles vinyle et leurs colles contenaient de l'amiante. Ne les poncez pas et ne les arrachez pas sans les avoir fait contrôler par un professionnel.

Sur béton ou chape, on pose un pare-vapeur, c'est-à-dire un film polyéthylène avec des recouvrements collés au ruban adhésif, puis la sous-couche. Il existe aussi des sous-couches avec pare-vapeur intégré. Sur un plancher bois, on ne met en général pas de pare-vapeur : suivez la notice du fabricant.

La sous-couche atténue les bruits de pas et rattrape les toutes petites irrégularités. Plus épaisse et plus souple ne veut pas dire meilleure : une sous-couche trop molle laisse les lames fléchir et les clips s'abîment plus vite. Sur un plancher chauffant, il faut une sous-couche à faible résistance thermique, expressément compatible selon le fabricant. En appartement, une bonne sous-couche acoustique, c'est aussi du respect pour les voisins du dessous.

On laisse d'abord les paquets de lames dans la pièce, en général au moins 48 heures, pour qu'elles prennent sa température et son humidité. Ensuite, on prépare le calepinage : les lames suivent le plus souvent le grand côté de la pièce ou la direction de la lumière venant de la fenêtre, les joints de deux rangées voisines sont décalés d'au moins 30 cm, et la dernière rangée ne doit pas être trop étroite. C'est pourquoi on recoupe souvent la largeur de la première rangée.

La première rangée se pose rainure côté mur, avec des cales de dilatation qui maintiennent un jeu d'environ 10 mm le long des murs, des huisseries, des tuyaux et de tout obstacle fixe. On clipse d'abord les lames par le petit côté, puis on rabat toute la rangée sur sa longueur. Autour des tuyaux de radiateur, on perce des trous plus larges que le tuyau, puis on recolle la petite pièce découpée. Les huisseries sont en général recoupées à la base pour que la lame passe dessous.

Sur les grandes surfaces, dans les longs couloirs et au passage des portes, on fractionne souvent le sol avec un profilé de dilatation. Le fabricant indique où il est nécessaire. Pour finir, on retire les cales et on pose les plinthes et les barres de seuil.

La pose est rapide et simple dans une pièce rectangulaire vide, sur une chape plane et sèche, avec une pose droite. Elle demande plus de temps et de savoir-faire dans ces cas :

• un support irrégulier ou humide qu'il faut d'abord reprendre ;
• la dépose de l'ancien revêtement et l'évacuation des déchets ;
• beaucoup d'angles, de niches, de tuyaux et d'huisseries ;
• une pose en motif, par exemple en point de Hongrie ou à bâtons rompus ;
• un escalier, habillé avec des profilés spécifiques ;
• un plancher chauffant qui doit être mis en chauffe avant la pose ;
• une pièce meublée qu'il faut vider.

• Pas de jeu de dilatation. Un sol serré contre le mur gonfle dès que l'humidité change. Il se bloque aussi si une cuisine est vissée à travers les lames ou si les plinthes sont clouées dans le sol au lieu du mur.
• Joint rempli. Le jeu périphérique ne se mastique pas : il reste vide et caché par la plinthe.
• Support pas plan. Au-dessus des creux, les lames fléchissent, grincent et les clips cassent.
• Pas de pare-vapeur sur béton, ou pose sur une chape qui n'a pas fini de sécher.
• Du stratifié dans la salle de bains. Un stratifié classique n'a rien à faire dans une pièce humide. Pour un aspect bois dans une salle d'eau, un vinyle résistant à l'eau ou un carrelage est plus raisonnable.
• Joints mal serrés. Un petit interstice s'agrandit avec le temps et se remplit de saleté.

Si votre support est plan et sec et que la pièce est simple, vous pouvez faire la pose vous-même. Il vous faut une scie adaptée au stratifié, un mètre, une équerre, des cales de dilatation, une cale de frappe, un maillet et un tire-lame pour la dernière rangée. Lisez d'abord la notice du fabricant : les systèmes de clips varient d'une marque à l'autre.

1. Laisser les paquets au moins 48 heures dans la pièce.
2. Retirer l'ancien revêtement, aspirer et contrôler la planéité avec une longue règle.
3. Dérouler le pare-vapeur avec des recouvrements et coller les jonctions au ruban adhésif.
4. Poser la sous-couche bord à bord, sans chevauchement.
5. Mesurer la pièce et fixer la largeur de la première et de la dernière rangée.
6. Poser la première rangée avec les cales contre le mur.
7. Clipser les rangées suivantes en décalant les joints d'au moins 30 cm, et commencer chaque rangée avec la chute de la précédente.
8. Percer les passages de tuyaux et recouper les huisseries.
9. Couper la dernière rangée à la bonne largeur en gardant le jeu de dilatation, puis la serrer au tire-lame.
10. Retirer les cales, fixer les plinthes au mur et poser les barres de seuil.

Déplacer un radiateur ou modifier des canalisations sous le sol, en revanche, relève d'un plombier-chauffagiste. En appartement, prévenez vos voisins avant de commencer : découpes et coups de maillet s'entendent bien, et l'évacuation des déchets passe par les parties communes.

• le sol ne fléchit pas et ne grince pas quand on marche dessus ;
• les joints sont bien serrés, sans interstice visible ni différence de niveau ;
• les joints de deux rangées voisines sont décalés et l'ensemble paraît régulier ;
• un jeu de dilatation existe le long des murs, des tuyaux et des huisseries, et le sol ne touche aucun obstacle fixe ;
• les plinthes sont fixées au mur, pas au sol ;
• les barres de seuil et profilés de dilatation tiennent bien et l'on ne bute pas dessus ;
• les portes s'ouvrent sans frotter ;
• il vous reste quelques lames de rechange et la notice d'entretien.