Demolizione di muratura in mattoni pieni / faccia a vista

La muratura in mattoni pieni nelle costruzioni più vecchie si usava sia per i tramezzi sia per i muri portanti. I tramezzi di solito hanno uno spessore di circa 100-150 mm, i muri portanti e perimetrali spesso 300-450 mm o anche di più. I mattoni sono legati con malta di calce o malta bastarda (calce e cemento). La vecchia malta di calce spesso si sbriciola con facilità, quella cementizia invece tiene bene e rallenta il lavoro.

La muratura faccia a vista è fatta di mattoni pensati per restare visibili, senza intonaco. La trovi sulle facciate, negli interni come elemento d'arredo o negli edifici storici. In questi casi bisogna fare due cose insieme: togliere una parte e non rovinare quella accanto, che resta in vista. Se vuoi riutilizzare i mattoni, il muro si smonta a mano, un mattone alla volta, e poi si pulisce dalla malta.

La prima domanda non è come demolire, ma che cosa regge quel muro. Anche un tramezzo dall'aspetto innocuo, in una casa vecchia, può irrigidire le pareti vicine oppure, con gli anni, può essersi ritrovato a sostenere in parte il solaio. Prima di demolire una muratura piena conviene quindi far intervenire un ingegnere strutturista. Il tecnico valuta se il muro è portante, se durante i lavori il solaio va puntellato e quale architrave serve sopra la nuova apertura.

In un condominio c'è un motivo in più per fare questa verifica: un errore su un muro portante non resta dentro il tuo appartamento, ma può causare crepe e danni anche alle unità vicine.

1. Far valutare il muro e avere a disposizione le indicazioni dello strutturista.
2. Verificare cosa passa nel muro: cavi elettrici, tubi dell'acqua, scarichi, canne di ventilazione, gas. Lo scollegamento spetta ai professionisti: l'impianto elettrico a un elettricista qualificato, il gas a un tecnico abilitato.
3. Svuotare la stanza, coprire pavimenti, finestre e porte con teli di plastica e separare la zona di lavoro dal resto della casa.
4. Nel caso di un muro portante, posizionare i puntelli provvisori sotto il solaio secondo le indicazioni dello strutturista.
5. Per un'apertura in un muro portante, ricavare prima la sede e posare il nuovo architrave, solo dopo demolire la muratura sottostante.
6. Demolire dall'alto verso il basso, a strati, controllando continuamente che la muratura rimasta sia stabile.
7. Separare le macerie già sul posto: mattoni e malta da una parte, metallo, legno e plastica dall'altra.
8. Rifinire le spallette e i raccordi con soffitto e pavimento, poi portare via i rifiuti.

Se durante i lavori senti odore di gas, ferma subito il lavoro, non azionare apparecchi elettrici e non usare fiamme libere, apri le finestre, esci dal locale e chiama il numero di pronto intervento del distributore del gas oppure il 112.

La demolizione manuale, con martello demolitore, scalpello e sega per muratura, è la soluzione abituale in appartamenti e case unifamiliari. È più precisa, fa vibrare meno la struttura e permette di conservare una parte del muro o i mattoni a vista. In cambio è più lenta e faticosa.

La demolizione meccanica, con martelli idraulici o piccoli robot demolitori, è adatta ai muri perimetrali e portanti molto spessi, alle superfici ampie o ai punti dove lavorare a mano non è possibile. È più rapida, ma più rumorosa e produce più vibrazioni, che possono danneggiare le strutture vicine. Nella pratica i due metodi si combinano spesso: la macchina toglie il grosso, i bordi e i raccordi si rifiniscono a mano. Per ottenere spigoli dritti e puliti, la muratura si taglia prima con disco diamantato o con filo diamantato.

Con qualsiasi metodo si crea molta polvere. Bagnare la muratura, aspirare, usare mascherina, occhiali e casco fa parte della normale dotazione, non è un extra.

• Spessore e funzione del muro: un tramezzo sottile e senza carichi è semplice, un muro portante spesso, con puntelli e architrave, richiede molto più lavoro.
• Resistenza della malta: la malta di calce friabile si toglie facilmente, quella cementizia dura rallenta.
• Recupero dei mattoni: smontare con cura una muratura faccia a vista richiede più tempo di una demolizione normale.
• Accesso: un piano alto senza ascensore, una scala stretta o la mancanza di spazio per il cassone allungano il trasporto delle macerie.
• Quantità di macerie: un metro cubo di muratura piena produce all'incirca una tonnellata e mezza fino a quasi due tonnellate di materiale, che una volta frantumato occupa più volume che nel muro.
• Sorprese nascoste: impianti incassati, telai metallici annegati nel calcestruzzo o travi in acciaio nella muratura aggiungono lavoro.
• Vita intorno al cantiere: in un edificio abitato bisogna rispettare gli orari di quiete del regolamento condominiale o comunale e proteggere di più gli spazi comuni.

• Demolire senza strutturista perché il muro sembra sottile. Le conseguenze possono essere crepe, abbassamento del solaio o danni agli appartamenti vicini.
• Un cassone troppo piccolo. Il mattone pieno pesa e il cassone si riempie prima del previsto. Meglio tenere un margine.
• Macerie nei rifiuti domestici. I rifiuti da costruzione e demolizione vanno al centro di raccolta comunale, a un impianto di recupero degli inerti oppure in un cassone di una ditta che li smaltisce secondo le regole.
• Scegliere l'impresa solo in base al prezzo. Controlla esperienza, referenze e assicurazione di responsabilità civile.

Al momento della consegna conviene verificare questi punti:

• la muratura è stata rimossa nella misura concordata e i bordi dell'apertura sono dritti e solidi,
• pareti vicine, soffitto e pavimento non presentano nuove crepe o cedimenti,
• l'architrave è posato secondo le indicazioni dello strutturista e i puntelli provvisori sono stati tolti solo nei tempi stabiliti,
• gli impianti nella zona sono messi in sicurezza, chiusi o ricollegati da un professionista,
• la muratura faccia a vista adiacente non è danneggiata,
• le macerie sono state portate via e hai la documentazione del conferimento,
• il locale è pulito e pronto per i lavori successivi.