Rimozione di telaio metallico da parete in calcestruzzo

Ogni vano è un po' diverso, ma in pratica la sequenza è quasi sempre questa:

1. Preparazione della zona. Si spostano i mobili e si coprono pavimento e superfici vicine. Tagliando il metallo partono scintille che bucano un telo sottile e rovinano un parquet o un laminato flottante, quindi sotto il punto di taglio si mette un pannello spesso, un telo resistente o del cartone pesante. Se intorno al telaio c'è un pavimento flottante, spesso lo si smonta vicino al vano o almeno lo si protegge bene.
2. Smontaggio della porta. Si sfila l'anta dalle cerniere e si tolgono coprifili, soglia ed eventuali piastrelle che invadono il telaio.
3. Controllo degli impianti. Accanto alla porta c'è spesso un interruttore e sopra può passare un cavo. Con un rilevatore si verifica dove corrono cavi e tubi, così da non tagliarli né colpirli con lo scalpello.
4. Taglio del telaio. Con la smerigliatrice angolare si taglia il telaio, di solito sul traverso superiore e sui montanti laterali, a volte anche in basso dove può esserci un distanziale. Pezzi più piccoli si tolgono più facilmente e sollecitano meno il muro.
5. Liberazione dal calcestruzzo. I pezzi si fanno leva uno alla volta con un piede di porco, mentre la malta o il calcestruzzo intorno al profilo si scalpella con attenzione, a mano o con un piccolo martello demolitore. Le zanche si tagliano a filo muro.
6. Pulizia del vano. Si eliminano residui di malta, spigoli taglienti e zanche sporgenti, poi si toglie la polvere.
7. Smaltimento. Il ferro può andare a un centro di raccolta o a un recuperatore di rottami metallici. I calcinacci vanno portati al centro di raccolta comunale, se il Comune li accetta in piccole quantità, oppure in un cassone o big bag per rifiuti edili, mai nell'indifferenziata.

La difficoltà, e quindi il tempo necessario, dipende da alcuni fattori che si possono valutare già prima di iniziare:

• Come è stato murato il telaio. Un profilo riempito completamente di malta o gettato insieme alla parete richiede molto più tempo di uno fissato solo in pochi punti.
• Spessore e tipo di parete. Un muro in calcestruzzo armato è molto più duro di un tramezzo in laterizio e la scalpellatura procede più lentamente.
• Misura e forma del telaio. Telai fuori standard, più larghi o a due ante significano più tagli e più lavoro di scalpello.
• Superfici vicine. Rivestimenti in bagno, piastrelle o un pavimento nuovo accanto al telaio impongono un lavoro più lento e accurato.
• Spazio e accesso. In un corridoio stretto o in un appartamento piccolo si lavora peggio con gli attrezzi e anche la protezione dell'ambiente richiede più tempo.
• Cosa viene dopo. Se il vano va anche allargato, non si tratta più solo di togliere il telaio, ma di intervenire sulla parete.

Togliere il telaio da un vano esistente, senza modificarlo, non intacca la struttura del muro. Diverso è il caso in cui vuoi allargare o spostare il vano. Le pareti in calcestruzzo, soprattutto nei condomini, sono spesso portanti, e ogni allargamento tocca la struttura dell'edificio. In questo caso serve sempre la valutazione di un ingegnere strutturista prima di toccare il muro: non è un lavoro da improvvisare.

In condominio conviene avvisare per tempo l'amministratore e rispettare gli orari per i lavori rumorosi previsti dal regolamento condominiale. Anche un breve cartello nell'androne viene apprezzato, perché lo scalpello sul calcestruzzo si sente in tutto il palazzo.

Se hai dimestichezza con la smerigliatrice e il vano resta della stessa misura, puoi fare questo lavoro anche da solo. Metti in conto rumore, polvere e scintille. Se non sai con certezza dove passano i cavi, o se la parete è portante e vuoi modificarla, lascia il lavoro ai professionisti.

1. Indossare occhiali o visiera, mascherina antipolvere, cuffie antirumore e guanti robusti.
2. Staccare l'interruttore del circuito che alimenta l'interruttore accanto alla porta.
3. Sfilare l'anta e togliere coprifili e soglia.
4. Coprire il pavimento con una protezione non infiammabile e allontanare tutto ciò che può prendere fuoco con le scintille.
5. Verificare con il rilevatore la posizione di cavi e tubi intorno al telaio.
6. Tagliare il telaio con la smerigliatrice sul traverso superiore e sui montanti, lentamente e senza forzare il disco.
7. Scalpellare la malta intorno al profilo con scalpello e mazzetta, poco alla volta.
8. Fare leva sui singoli pezzi con il piede di porco, appoggiandolo su un tassello di legno e non sullo spigolo del muro.
9. Tagliare i resti delle zanche a filo muro ed eliminare gli spigoli taglienti.
10. Pulire il vano, portare il ferro al recupero e i calcinacci al centro di raccolta.

• Scalpellare senza tagliare. Cercare di staccare il telaio intero a colpi di mazza provoca grosse rotture e crepe nel muro.
• Attrezzo troppo potente. Un demolitore pesante su una parete sottile o fragile fa più danni che altro.
• Fare leva sullo spigolo del vano. Il piede di porco senza tassello spacca l'angolo e allarga il vano inutilmente.
• Dimenticare gli impianti. Il cavo tranciato vicino all'interruttore è un inconveniente frequente e fastidioso.
• Sottovalutare scintille e polvere. Un pavimento bruciato o una casa piena di polvere si evitano con una buona preparazione.
• Lavorare senza protezioni. Schegge di metallo, scintille e polvere di calcestruzzo mettono a rischio occhi, polmoni e udito.

Prima di montare la nuova porta, guarda bene il vano e misuralo. Un telaio a imbotte ha bisogno di un vano dritto, solido e con le misure indicate dal produttore.

• nel vano non sono rimasti pezzi di metallo, zanche o residui di malta sporgenti,
• gli spigoli sono solidi, senza pezzi di calcestruzzo che si staccano,
• le rotture più grandi sono state riparate oppure è chiaro chi le sistemerà,
• larghezza e altezza del vano corrispondono alle misure del nuovo telaio,
• i lati sono a piombo e il traverso superiore è in bolla,
• cavi e tubi vicini sono integri e l'interruttore funziona,
• pavimento e superfici vicine non sono danneggiati,
• i rifiuti sono stati portati via e l'ambiente è pulito.