Montaż bojlera elektrycznego do 120 l

Pozycja w cenniku obejmuje zawieszenie na ścianie i podłączenie jednego elektrycznego bojlera o pojemności do 120 litrów. Typowo zawiera:

• ocenę ściany i dobór odpowiednich kotew do materiału ściany i ciężaru bojlera,
• osadzenie wspornika lub śrub montażowych i zawieszenie bojlera,
• podłączenie zimnej i ciepłej wody wężykami elastycznymi lub na sztywno,
• montaż zaworu bezpieczeństwa na doprowadzeniu zimnej wody i podłączenie jego odpływu,
• napełnienie bojlera wodą, odpowietrzenie i sprawdzenie szczelności połączeń,
• podłączenie do przygotowanego zasilania elektrycznego i pierwsze uruchomienie,
• ustawienie temperatury i objaśnienie obsługi oraz konserwacji.

Montaż nie obejmuje samego bojlera, nowego obwodu z rozdzielnicy, kucia bruzd, nowych przewodów wodnych, reduktora ciśnienia ani naczynia przeponowego, jeżeli trzeba je dołożyć. Demontaż i wywóz starego bojlera to osobna pozycja.

Nowy bojler montuje się przy remoncie łazienki lub mieszkania, gdy gotowe są instalacje i okładziny. Jeszcze przed układaniem płytek trzeba wiedzieć, gdzie bojler zawiśnie, aby wyprowadzenia wody i prądu były we właściwym miejscu, a ściana pozwalała na pewne zakotwienie.

Stary bojler wymienia się, gdy zbiornik zaczyna przeciekać, woda jest rdzawa albo bojler grzeje wolno nawet po usunięciu kamienia. W praktyce często właściciel nie wie o problemie, dopóki spod bojlera nie zacznie kapać. Jeżeli zbiornik jest przerdzewiały, naprawa się nie opłaca i wymienia się cały bojler.

Przed montażem powinny być przygotowane:

• Nośna ściana. Cegła pełna, beton lub pełny pustak. Przy płytach g-k, betonie komórkowym lub pustakach z dużymi otworami potrzebne jest wzmocnienie albo specjalne kotwy.
• Wyprowadzenia wody. Zimna i ciepła woda z zaworami odcinającymi na właściwej wysokości.
• Odpływ z zaworu bezpieczeństwa. Kanalizacja lub syfon w pobliżu, do którego można odprowadzić wodę wypływającą z zaworu podczas grzania.
• Zasilanie elektryczne. Osobny, zabezpieczony obwód dobrany do mocy bojlera, najlepiej przygotowany przez elektryka podczas remontu.
• Miejsce na serwis. Pod bojlerem powinna być przestrzeń na zdjęcie kołnierza i wymianę anody, w przeciwnym razie konserwacja wymaga zdjęcia całego bojlera.

Ocena ściany i kotwienie

Producenci dopuszczają zawieszenie tylko na ścianie, która utrzyma bojler razem z wodą. W instrukcjach podaje się śruby o średnicy co najmniej 8 mm, a przy słabych ścianach wzmocnienie. Niektóre instrukcje zalecają kotwy o nośności kilkukrotnie większej niż ciężar pełnego bojlera. Monter wierci otwory według rozstawu uchwytów, osadza kotwy i zawiesza bojler. Przy cięższych bojlerach to praca dla dwóch osób.

Podłączenie zimnej wody i zawór bezpieczeństwa

Na doprowadzeniu zimnej wody montuje się zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym, zwykle dostarczany w komplecie z bojlerem. Według producentów między bojlerem a zaworem bezpieczeństwa nie wolno montować żadnego zaworu odcinającego. Gdyby ktoś go zamknął, ciśnienie podczas grzania nie miałoby ujścia. Zawory bezpieczeństwa do bojlerów mają zazwyczaj ciśnienie znamionowe 6 bar, czyli 0,6 MPa. Zawór odcinający montuje się przed zaworem bezpieczeństwa, nigdy za nim.

Reduktor ciśnienia

Przy wysokim ciśnieniu w wodociągu zawór bezpieczeństwa kapie bez przerwy. Ciśnienie w sieci powinno być wyraźnie niższe od ciśnienia otwarcia zaworu. Część producentów wymaga reduktora, gdy ciśnienie przekracza 6 bar, inni zalecają go już powyżej 5 bar. Ciśnienie łatwo zmierzyć manometrem nakręcanym na kran. W blokach z wysokim ciśnieniem w instalacji reduktor bywa koniecznością.

Odpływ z zaworu bezpieczeństwa

Podczas grzania woda się rozszerza i zawór bezpieczeństwa wypuszcza jej niewielką ilość. Wylot zaworu musi być skierowany w dół, drożny i zabezpieczony przed mrozem. Wodę odprowadza się wężykiem lub rurką do kanalizacji, na przykład przez lejek z syfonem. Wylotu nigdy nie wolno zaślepiać. Jeżeli nie ma gdzie odprowadzić wody, część producentów dopuszcza naczynie przeponowe na doprowadzeniu zimnej wody, które wyraźnie ogranicza kapanie.

Podłączenie ciepłej wody i napełnienie

Wyjście ciepłej wody łączy się z instalacją. Następnie otwiera się dopływ zimnej wody i kurek ciepłej wody na najbliższej baterii. Bojler napełnia się, dopóki z kranu nie popłynie woda bez powietrza. Dopiero wtedy bojler jest pełny. Sprawdza się wszystkie połączenia, które nie mogą przeciekać.

Podłączenie elektryczne i pierwsze uruchomienie

Prąd podłącza się dopiero po napełnieniu. Grzałka włączona w pustym bojlerze ulega zniszczeniu w ciągu kilku minut. Podłączenie wykonuje elektryk. Bojler zasila się z osobnego, zabezpieczonego obwodu z przewodem ochronnym i możliwością odłączenia od sieci, w łazience z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA. Producenci określają przekrój przewodu zasilającego według mocy urządzenia i wymagają odłączania wszystkich biegunów. Po włączeniu sprawdza się, czy świeci lampka grzania, i ustawia temperaturę.

Jeżeli stary bojler wymienia się na nowy o takim samym rozstawie uchwytów i króćców, a zasilanie elektryczne pozostaje bez zmian, część hydrauliczną wykona osoba z doświadczeniem. Podłączenie elektryczne proszę jednak zostawić elektrykowi. Kolejność prac:

1. Wyłączyć zabezpieczenie bojlera w rozdzielnicy i sprawdzić, że na zaciskach nie ma napięcia.
2. Zamknąć dopływ zimnej wody i odkręcić ciepłą wodę na baterii.
3. Spuścić wodę ze starego bojlera przez zawór bezpieczeństwa lub zawór spustowy do kanalizacji.
4. Odłączyć wężyki i z pomocnikiem zdjąć bojler ze ściany.
5. Sprawdzić kotwy i w razie potrzeby osadzić nowe według rozstawu nowego bojlera.
6. Zawiesić nowy bojler i podłączyć zimną wodę przez nowy zawór bezpieczeństwa.
7. Podłączyć ciepłą wodę i sprawdzić uszczelki.
8. Napełnić bojler, aż z kranu ciepłej wody popłynie woda bez powietrza.
9. Sprawdzić połączenia i dopiero wtedy zlecić elektrykowi podłączenie zasilania.

Przy wymianie bojlera z reguły wymienia się także zawór bezpieczeństwa. Stary zawór bywa zarośnięty kamieniem i może nie otworzyć się na czas.

Bojler pionowy i poziomy

Najczęściej stosuje się bojler pionowy. Poziomy wybiera się tam, gdzie brakuje wysokości, na przykład nad drzwiami lub pod sufitem. Nie każdy model można montować w obu pozycjach, producent podaje to w instrukcji. Na polskim rynku popularne są m.in. bojlery marek Ariston, Kospel, Biawar, Galmet, Dražice i Stiebel Eltron.

Pojemność

Do mieszkania dla dwóch osób często wybiera się 80 litrów, dla rodziny korzystającej z prysznica i wanny 100 do 120 litrów. Większa pojemność oznacza dłuższe nagrzewanie, większe straty i cięższy bojler na ścianie.

Podgrzewacz dwufunkcyjny

Oprócz grzałki elektrycznej ma wężownicę, dzięki której wodę można grzać także z kotła. Sprawdza się w domu ogrzewanym kotłem na paliwo stałe lub gazowym, gdzie latem wodę grzeje się prądem. Podłączenie do instalacji grzewczej to praca instalatora c.o. i nie jest częścią zwykłego montażu bojlera.

Grzanie w tańszej strefie taryfy

Przy taryfie dwustrefowej, takiej jak G12, bojler może grzać tylko w tańszych godzinach, które ustala operator sieci dystrybucyjnej, najczęściej w nocy i w krótkim oknie w ciągu dnia. Wymaga to sterowania przez programator czasowy lub przekaźnik i stycznik w rozdzielnicy oraz zmiany taryfy u sprzedawcy energii. Pojemność trzeba dobrać tak, aby ciepłej wody wystarczyło do kolejnego grzania.

Umiejscowienie bojlera

Producenci zalecają montaż jak najbliżej miejsca, w którym zużywa się najwięcej ciepłej wody. Przy długiej instalacji w rurach stygnie dużo wody i trzeba czekać, aż popłynie ciepła. Bojler w łazience nad pralką albo w schowku obok łazienki jest więc lepszy niż bojler na drugim końcu mieszkania. W łazience trzeba jednak zachować bezpieczne odległości od wanny i prysznica, które wynikają z przepisów dla pomieszczeń wilgotnych. Przy montażu w wąskim schowku lub nad podwieszonym sufitem warto wcześniej sprawdzić, czy bojler da się później zdjąć i wymienić bez kucia.

• Bojler na nieodpowiedniej ścianie. Zdarza się, że bojler zawiesza się na płycie g-k lub starej, pustej ściance działowej i po czasie zaczyna się odrywać.
• Zawór odcinający między bojlerem a zaworem bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa staje się wtedy bezużyteczny, a podczas grzania grozi niebezpieczny wzrost ciśnienia.
• Odpływ zaworu bezpieczeństwa nie odprowadzony do kanalizacji. Woda kapie na podłogę lub za płytki.
• Zaślepiony zawór bezpieczeństwa. Ktoś rozwiązuje problem kapania, zatykając wylot. Prawidłowo należy zmierzyć ciśnienie w wodociągu i dołożyć reduktor ciśnienia lub naczynie przeponowe.
• Włączenie bez wody. Grzałka ulega zniszczeniu jeszcze przed pierwszym użyciem.
• Zasilanie przez przedłużacz lub zbyt cienki przewód. Przewód się przegrzewa, zwłaszcza przy długim grzaniu.
• Brak miejsca na serwis. Bojler jest zabudowany tak, że anody nie da się wymienić bez zdejmowania.
• Zaniedbana anoda. Po kilku latach anoda się rozpada i zbiornik zaczyna rdzewieć.

Część wodną wykonuje hydraulik. Podłączenie do stałej instalacji elektrycznej powinien wykonać elektryk z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym SEP w grupie G1 do 1 kV. Jeżeli dla bojlera prowadzi się nowy obwód z rozdzielnicy, należy po nim wykonać pomiary instalacji elektrycznej i otrzymać protokół. W łazience umiejscowienie urządzeń elektrycznych wyznaczają strefy wokół wanny i prysznica, które elektryk zna. Niektórzy producenci uzależniają gwarancję od potwierdzenia fachowego montażu w karcie gwarancyjnej, dlatego warto poprosić firmę o wpis i dane instalatora. W razie wątpliwości co do formalności proszę sprawdzić w lokalnym urzędzie, czy dany zakres prac wymaga zgłoszenia.

• bojler wisi pionowo i nie rusza się po dociśnięciu,
• zawór bezpieczeństwa jest na doprowadzeniu zimnej wody, a między nim a bojlerem nie ma zaworu odcinającego,
• odpływ zaworu bezpieczeństwa jest odprowadzony do kanalizacji i nie jest zaślepiony,
• połączenia nie przeciekają także po pierwszym nagrzaniu, gdy materiał się rozszerza,
• zawór bezpieczeństwa podczas grzania wypuszcza tylko niewiele wody, a nie ciągły strumień,
• lampka grzania świeci, a woda po nagrzaniu jest ciepła,
• bojler jest podłączony do osobnego zabezpieczenia, a przewód nie jest luźno przeciągnięty,
• pod bojlerem jest miejsce na zdjęcie kołnierza i wymianę anody,
• mają Państwo instrukcję, kartę gwarancyjną z wpisem instalatora, a przy nowym obwodzie także protokół z pomiarów.

Zawór bezpieczeństwa należy sprawdzać regularnie. Producenci zalecają kontrolę co kilka tygodni lub co najmniej raz w miesiącu przez przekręcenie lub uniesienie dźwigni, aż popłynie woda. Jeżeli po zwolnieniu dźwigni woda nie przestaje płynąć, zawór trzeba przepłukać lub wymienić.

Prawidłowo zamontowany bojler służy wiele lat, jeżeli właściciel o niego dba. Konserwacja nie jest trudna, ale często się o niej zapomina.

Anoda

Anoda magnezowa stopniowo się rozpuszcza i w ten sposób chroni zbiornik. Gdy się zużyje, korozja zaczyna atakować sam zbiornik. Producenci zalecają zwykle kontrolę anody raz w roku i jej wymianę mniej więcej co 18 do 24 miesięcy, w zależności od modelu, a zużyta anoda może oznaczać utratę gwarancji. Przy twardej wodzie anoda zużywa się szybciej. Wymiana anody jest dużo tańsza niż nowy bojler.

Kamień

Na grzałce i dnie zbiornika osadza się kamień. Bojler grzeje wtedy dłużej, może szumieć podczas pracy i zużywa więcej prądu. Przy kontroli anody zwykle czyści się także zbiornik i grzałkę.

Przerwa zimowa

Jeżeli bojler w domku letniskowym lub nieogrzewanym pomieszczeniu pozostaje zimą wyłączony, grozi mu zamarznięcie. Wtedy bojler się opróżnia. Producenci zalecają montaż zaworu spustowego między zaworem bezpieczeństwa a dopływem, aby można to zrobić bez rozkręcania połączeń.

Cena robocizny w cenniku NUMIQ wynosi około 810 zł za sztukę za zawieszenie i podłączenie elektrycznego bojlera do 120 litrów, do tego około 35 zł za drobne materiały pomocnicze. Cena nie obejmuje samego bojlera, zaworu bezpieczeństwa ani reduktora ciśnienia, jeżeli trzeba je dokupić. Stawki różnią się w zależności od regionu i miasta, w dużych miastach są zwykle wyższe.

Na ostateczną kwotę wpływają:

• rodzaj ściany i potrzeba wzmocnienia lub specjalnych kotew,
• czy wyprowadzenia wody i prądu są przygotowane we właściwym miejscu,
• potrzeba reduktora ciśnienia, naczynia przeponowego lub nowego odpływu dla zaworu bezpieczeństwa,
• demontaż i wywóz starego bojlera,
• dostęp do miejsca montażu, na przykład bojler nad drzwiami lub w wąskim schowku,
• nowy obwód elektryczny i pomiary.

Prace powiązane można wycenić osobno, na przykład demontaż zasobnika na wodę, montaż zaworów końcowych albo przegląd i pomiary instalacji elektrycznej. Kolejne pozycje znajdą Państwo w dziale instalacje wodno-kanalizacyjne.

Dlaczego kapie zawór bezpieczeństwa?

Podczas grzania woda się rozszerza i zawór wypuszcza jej część. To normalne, jeżeli chodzi o niewielką ilość. Jeżeli kapie stale, także gdy bojler nie grzeje, ciśnienie w wodociągu jest za wysokie albo zawór jest zanieczyszczony.

Jak często wymieniać anodę?

Producenci zalecają zwykle kontrolę raz w roku i wymianę co 18 do 24 miesięcy, zależnie od modelu i stanu anody. Przy twardej wodzie anoda zużywa się szybciej. Wymianę wykonuje serwis lub hydraulik.

Jaki bojler wybrać?

Dla jednej lub dwóch osób zwykle wystarcza 50 do 80 litrów, dla rodziny 100 do 120 litrów. Jeżeli często napełnia się wannę, warto wybrać większą pojemność.

Na jaką temperaturę ustawić bojler?

Zwykle ustawia się około 55 do 60 °C. Niższa temperatura oszczędza energię, ale przy długotrwale niskiej temperaturze rośnie ryzyko namnażania bakterii. Wyższa temperatura przyspiesza osadzanie się kamienia.

Czy bojler można podłączyć do gniazdka?

Niektóre małe bojlery mają przewód z wtyczką. Bojlery o pojemności 80 do 120 litrów zwykle podłącza się na stałe do osobnego obwodu. Proszę kierować się instrukcją producenta, a podłączenie zlecić elektrykowi.

Jak długo trwa montaż bojlera?

Przy wymianie na podobny bojler z przygotowanymi przyłączami zajmuje to zwykle kilka godzin razem ze spuszczeniem wody ze starego bojlera. Dłużej trwa, gdy potrzebne jest nowe kotwienie, reduktor ciśnienia lub odpływ dla zaworu bezpieczeństwa. Do tego trzeba doliczyć czas pierwszego nagrzewania wody.