Aislamiento de fachada con poliestireno (pegado en toda la superficie)

El SATE se compone de varias fases que van una detrás de otra. Cada fase necesita buen tiempo y su tiempo de secado. Si alguna se hace con prisas, el fallo suele aparecer después del primer invierno o del primer verano fuerte.

Preparar el soporte

El muro tiene que estar firme, seco y limpio. Hay que quitar polvo, grasa, musgo, algas y cualquier enfoscado que se desmorone o suene a hueco al golpearlo. Las grietas y las zonas descarnadas se reparan y se dejan secar. Si el soporte absorbe mucho, por ejemplo un bloque de hormigón celular o un enlucido de cal antiguo, se le da una imprimación para que el adhesivo no se seque demasiado rápido. Para pegar en toda la superficie, el muro también tiene que estar plano. La capa de adhesivo que deja la llana dentada es fina y no corrige irregularidades grandes. Si la pared está torcida, primero se regulariza o se cambia a pegado con cordón perimetral y pegotes.

Perfil de arranque y pegado de placas

En la parte baja se coloca un perfil de arranque. La primera fila de placas se apoya en él y el perfil protege a la vez el borde inferior del aislamiento. El adhesivo se mezcla según las instrucciones del fabricante, se extiende con la llana dentada sobre la placa y la placa se aprieta enseguida contra el muro. En los cantos de las placas no se pone adhesivo. Las placas se colocan a rompejuntas, como los ladrillos, para que las juntas verticales de dos filas seguidas no coincidan. En las esquinas del edificio las placas se van alternando y se solapan. Alrededor de las ventanas se cortan en forma de L, para que ninguna junta salga justo de la esquina del hueco.

Fijación, armado y acabado

Cuando el adhesivo ha endurecido, normalmente entre uno y tres días según el tiempo, el aislamiento se fija con espigas de fachada. El número y la posición de las espigas los marca el proyecto o el plan de fijación del fabricante. Influyen la altura del edificio, el tipo de muro y la exposición al viento, y en bordes y esquinas suelen ir más. Después se lija la superficie de las placas para dejarla plana. Sobre el mortero fresco se embebe la malla de fibra de vidrio, que debe quedar totalmente cubierta, con solapes de unos 10 cm entre tiras. En las esquinas de los huecos se añaden refuerzos de malla en diagonal y en las aristas, perfiles de esquina con malla. Cuando todo está seco se aplica la imprimación y el revestimiento de capa fina con la textura y el color elegidos.

• EPS blanco de fachada: el material habitual y probado para la mayoría de viviendas.
• EPS gris (con grafito): aísla más con el mismo espesor, así que puedes usar una placa más fina. Con el sol se calienta más, por eso durante la obra conviene proteger el andamio con malla de sombreo, algo especialmente importante en el verano español.
• XPS o EPS para zócalo: se coloca en el zócalo y bajo el nivel del terreno, donde hay más humedad y más golpes.
• Lana mineral: la alternativa cuando la seguridad contra incendios lo pide o cuando buscas una fachada más transpirable. En edificios altos es habitual que se exijan al menos franjas cortafuegos de lana mineral.

El espesor del aislamiento no se decide a ojo. El Código Técnico de la Edificación (CTE), en su documento de ahorro de energía, fija lo que tiene que aislar un muro según la zona climática. Un técnico o un certificador energético calcula el espesor que necesita tu pared. No es lo mismo una casa en Burgos que una en Málaga. Entre una placa algo más fina y una más gruesa la diferencia de material suele ser pequeña, el trabajo casi no cambia y después ya no se puede añadir.

Adhesivo, espigas, malla, imprimación y acabado conviene comprarlos como un solo sistema del mismo fabricante. Los componentes están ensayados juntos. Si mezclas marcas y aparece un problema, puedes quedarte sin garantía.

Lo que más influye es lo recortada que sea la fachada. Un paño grande y liso avanza rápido. Cada ventana, esquina, mirador, balcón o cornisa supone cortes, perfiles y más horas. Una casa antigua con enfoscado suelto o muros torcidos necesita reparación y regularización antes de pegar la primera placa. El trabajo también se alarga con:

• andamio en fachadas altas o de difícil acceso,
• desmontar y volver a montar vierteaguas, canalones, apliques, antenas o la unidad exterior del aire acondicionado,
• tuberías de gas o el armario del contador con la llave general en la fachada,
• un aislamiento grueso que obliga a poner vierteaguas nuevos y más anchos.

Las instalaciones de gas de la fachada solo las puede modificar un instalador autorizado, y en la acometida en coordinación con la distribuidora. Si hueles a gas durante la obra, aléjate de la zona y llama al teléfono de urgencias de la distribuidora o al 112. Los apliques y cables de la fachada los debe mover un electricista autorizado, conforme al reglamento electrotécnico (REBT). En un edificio de pisos, el aislamiento de fachada lo decide la comunidad de propietarios y la obra se gestiona normalmente a través del administrador de fincas.

• Pegar sobre un soporte con polvo o que no está firme. El adhesivo se agarra al polvo y no al muro, y con el tiempo las placas se sueltan.
• Pegar en toda la superficie sobre un muro torcido. La placa solo toca en los salientes y detrás quedan huecos. Por ellos circula el aire, el aislamiento pierde eficacia y con viento fuerte puede llegar a arrancarse.
• Placas sin rompejuntas y juntas rellenas con recortes. Luego salen fisuras en el acabado que dibujan las juntas. Las juntas estrechas se rellenan solo con espuma de baja expansión específica, las anchas con una tira de poliestireno.
• Trabajar con mal tiempo. Por debajo de unos +5 °C el adhesivo no fragua bien. Al sol directo y con calor se seca antes de apretar la placa. La temperatura máxima la indica el fabricante, normalmente entre +25 y +30 °C. La lluvia y el viento fuerte también perjudican.
• Pocas espigas o mal repartidas. El problema aparece después de un temporal, sobre todo en las zonas más expuestas.
• Olvidar perfiles y refuerzos en las ventanas. Sin las tiras de malla en diagonal y los perfiles de remate, el acabado se agrieta justo en las esquinas de los huecos.
• Dejar el poliestireno mucho tiempo sin revestir. El sol daña la superficie de las placas y luego el mortero agarra peor.

En la recepción recorre la fachada con luz de día y, si puedes, con sol rasante, que es cuando mejor se ven los defectos. Fíjate sobre todo en esto:

• el acabado está plano, sin ondas, ampollas ni marcas de placas o espigas,
• no hay fisuras, sobre todo en las esquinas de ventanas y puertas,
• las esquinas del edificio y las jambas están rectas y llevan perfil de esquina,
• el encuentro con las ventanas está resuelto con cinta o perfil de remate, no con una junta solo tapada,
• el zócalo es de un material resistente al agua y el perfil de arranque está recto,
• los vierteaguas sobresalen lo suficiente, tienen goterón y el agua cae lejos de la fachada,
• el color es uniforme, sin manchas ni empalmes visibles entre tramos,
• tienes por escrito el sistema usado, el espesor del aislamiento, las condiciones de garantía y la documentación necesaria si vas a pedir ayudas a la rehabilitación.