Montaje de sistema SATE hasta 20 cm

El SATE es un sistema completo, no una suma de productos sueltos. Cada capa tiene su función y todas deben ser del mismo fabricante. La composición habitual es esta:

• mortero adhesivo, que sujeta las placas a la pared,
• placas aislantes de poliestireno expandido (EPS) o de lana mineral,
• fijaciones mecánicas, es decir, tacos con arandela o "espigas",
• capa base de mortero con una malla de fibra de vidrio embebida,
• imprimación y revoco final de capa fina.

Al sistema pertenecen también los perfiles de arranque, de esquina y de ventana. No son un adorno: protegen aristas y encuentros, que es donde el revoco se agrieta si nadie los refuerza. Si combinas el adhesivo de una marca con el revoco de otra, el sistema deja de ser el que tiene evaluación técnica y el fabricante normalmente no da garantía.

Los sistemas SATE serios cuentan con una Evaluación Técnica Europea y un manual de aplicación del fabricante. Además, el CTE marca las exigencias de ahorro de energía y de seguridad en caso de incendio, y existen normas UNE sobre estos sistemas. Al elegir empresa, pide que trabaje según el manual del fabricante y esas referencias técnicas.

El orden de los pasos no se puede cambiar y los tiempos de espera tampoco se deben recortar. En obra el proceso suele ser este:

1. Preparar el soporte. La pared tiene que ser resistente, estar seca y libre de polvo, musgo y revoco suelto. El aplicador golpea el revoco viejo, pica las zonas huecas y las repara. Los desniveles grandes hay que corregirlos antes, porque el adhesivo solo absorbe irregularidades pequeñas. Los soportes muy absorbentes se imprimen.
2. Colocar el perfil de arranque. Tiene que quedar perfectamente nivelado, porque de él depende la posición de todas las hiladas de placas.
3. Pegar las placas. El adhesivo se aplica en un cordón perimetral y en varios pegotes en el centro, de forma que cubra aproximadamente un 40 % de la placa como mínimo. Las placas se colocan a matajuntas, como los ladrillos, y con juntas cerradas. Las rendijas de más de unos 2 mm se rellenan con tiras de aislante o espuma específica, nunca con adhesivo. Alrededor de las ventanas las placas se cortan en forma de L para que ninguna junta salga justo de la esquina del hueco.
4. Fijar mecánicamente. Las espigas se colocan cuando el adhesivo ha endurecido, normalmente entre uno y tres días después, según el fabricante y el tiempo. El número y el tipo de fijaciones dependen del soporte, de la altura del edificio y de la exposición al viento. En esquinas y bordes de fachada se ponen más.
5. Lijar el poliestireno. El lijado elimina pequeños escalones entre placas para que no se marquen bajo el revoco.
6. Aplicar la capa base armada. En el mortero fresco se embebe la malla, solapada unos 10 cm como mínimo, sin pliegues y en el centro de la capa. Antes se refuerzan las esquinas de los huecos con tiras de malla en diagonal.
7. Imprimar y revocar. Las capas de acabado se aplican cuando la capa base ha curado, lo que suele llevar varios días según el fabricante y el clima.

Durante todo el montaje, el aire y la pared deberían estar al menos a unos 5 °C. Tampoco conviene trabajar con sol fuerte directo, viento intenso o lluvia. En verano, en buena parte de España el problema es el calor: muchos fabricantes marcan también una temperatura máxima y recomiendan evitar las horas centrales.

Con espesores de hasta 20 cm se usan sobre todo dos materiales. Cada uno encaja en situaciones distintas.

Poliestireno expandido (EPS) para fachada

El EPS blanco es ligero, se corta con facilidad y es cómodo de manejar. En una vivienda unifamiliar con muro de ladrillo o bloque es la opción más habitual. El EPS gris con grafito aísla algo mejor, así que consigues el mismo efecto con menos espesor. Durante la obra hay que protegerlo del sol directo, porque las placas se calientan y pueden deformarse. El poliestireno es combustible. Por eso, en edificios de cierta altura el proyecto suele incluir franjas cortafuego de lana mineral, por ejemplo sobre las ventanas o a la altura de los forjados.

Lana mineral

La lana de roca no arde, deja pasar el vapor de agua y amortigua mejor el ruido. Es adecuada para bloques de pisos, edificios con exigencias de incendio más estrictas y muros antiguos que necesitan "respirar" la humedad. Pesa más, necesita una fijación más cuidadosa y su montaje lleva más tiempo. En fachada se usan placas o lamelas específicas para SATE, no la lana para cámaras o bajocubiertas.

Zócalo y revoco

En el zócalo, justo encima del terreno, no se pone EPS normal ni lana. Se usa poliestireno extruido (XPS) o EPS perimetral, que aguantan la humedad y los golpes. Con lana mineral conviene un revoco de silicato o de silicona, que sean permeables al vapor. Con poliestireno hay más libertad. Los revocos de silicona se eligen a menudo porque se ensucian menos y repelen el agua.

Dos fachadas con los mismos metros pueden suponer cantidades de trabajo muy diferentes. El trabajo es más sencillo con:

• una pared plana y firme, sin pinturas viejas que se desprendan,
• una casa de forma sencilla, con pocas esquinas y pocos huecos,
• buen acceso alrededor del edificio y poca altura, con un andamio sencillo.

Lo alargan las fachadas con muchas ventanas, balcones, terrazas, miradores y retranqueos. También lo complican picar revoco viejo, tratar humedades o grietas y desmontar y recolocar bajantes, focos, toldos, rejas y las unidades exteriores de aire acondicionado, muy habituales en España. Con espesores cercanos a 20 cm hay que pensar en los detalles: los vierteaguas tienen que ser más largos, las jambas llevan un aislante más fino, los cajones de persiana deben resolverse para que no queden como puente térmico y, en algunas casas, el alero se queda corto y no protege el aislamiento.

El SATE se monta desde andamio y en altura, así que es un trabajo para una empresa con experiencia, no para hacerlo por tu cuenta.

Los fallos de un SATE casi nunca se ven el primer día. Aparecen tras el primer invierno, tras un verano muy caluroso o tras una temporada de lluvias.

• pegar sobre un soporte con polvo, húmedo o poco firme, con lo que el sistema se despega con el tiempo,
• poner el adhesivo solo en pegotes sin cordón perimetral, lo que hace que las placas se curven y se marquen sus contornos,
• juntas en cruz o juntas anchas rellenas de adhesivo, que crean puentes térmicos,
• pocas fijaciones o fijaciones que no sirven para ese soporte, sobre todo en las esquinas,
• falta de perfiles de esquina y de mallas diagonales en las ventanas, con grietas que salen de las esquinas de los huecos,
• revocar con frío, a pleno sol o justo antes de llover, lo que deja manchas y fisuras finas,
• encuentros mal sellados con ventanas, persianas y vierteaguas, por donde entra agua detrás del aislamiento.

En la entrega, recorre la fachada con luz de día y mírala también en rasante, a lo largo de la pared. Comprueba:

• que la fachada esté plana, sin abombamientos ni contornos de placas,
• que no se vean las arandelas de las espigas como manchas,
• que esquinas y jambas tengan aristas rectas y sin grietas,
• que el revoco esté sellado de forma elástica contra ventanas, puertas, persianas y vierteaguas,
• que el zócalo sea del material adecuado y el perfil de arranque no esté dañado,
• que el color del revoco sea uniforme, sin manchas tras el secado,
• que te entreguen la documentación del sistema, las fichas técnicas y las condiciones de garantía,
• que el entorno quede limpio y bajantes, focos y demás elementos vuelvan a su sitio.