Montaje de foco empotrable en pladur o falso techo

Para cada punto de luz, el electricista suele seguir este orden:

1. Bajar el magnetotérmico del circuito correspondiente y comprobar con un comprobador de tensión que los cables no tienen corriente.
2. Marcar el centro del agujero según el plano de distribución. Si hay varios focos, usar metro o nivel láser para que las filas queden rectas.
3. Comprobar que en ese punto no pasa un perfil metálico del falso techo, otro cable, una tubería o un conducto de ventilación.
4. Cortar el agujero con una corona para pladur del diámetro que indica el fabricante del foco.
5. Sacar el cable de alimentación del hueco sobre el falso techo y revisar su estado.
6. Conectar los cables a la regleta o al driver según el esquema del fabricante.
7. Colocar el driver y las conexiones sobre el falso techo de forma que no queden apoyados encima del foco.
8. Introducir el foco en el agujero y dejar que las pestañas de muelle se asienten.
9. Volver a dar la corriente y probar el funcionamiento, y si hay regulador, todo su recorrido.

Los colores de los cables siguen el código habitual: azul para el neutro, marrón, negro o gris para la fase y amarillo-verde para la toma de tierra. Muchos focos LED con driver independiente tienen doble aislamiento y no llevan conexión de tierra. En ese caso el electricista deja el cable de tierra bien aislado en una regleta, nunca suelto.

Los halógenos han quedado prácticamente sustituidos por los focos LED. Gastan mucha menos energía, se calientan menos y duran bastante más. Al elegir, conviene mirar estas características:

• fijo u orientable: el fijo ilumina en vertical hacia abajo, el orientable permite dirigir la luz, por ejemplo, hacia un cuadro o la encimera,
• LED integrado o bombilla intercambiable: los integrados suelen ser más planos, con bombilla intercambiable (por ejemplo GU10) solo cambias la bombilla,
• profundidad de empotramiento: entre la placa de pladur y el techo tiene que haber sitio para el foco y para el driver,
• grado de protección IP: en el baño se pide más resistencia a la humedad cuanto más cerca está la bañera o la ducha, y sobre la ducha se suele elegir como mínimo IP44 o superior,
• temperatura de color: para dormitorio y salón va bien un blanco cálido (aproximadamente hasta 3000 K), para zonas de trabajo un blanco neutro,
• reproducción cromática (CRI): al menos 80, y en cocina y baño mejor alrededor de 90, para que la comida y la piel no se vean apagadas,
• regulación: foco, driver y regulador tienen que ser compatibles entre sí.

¿Por qué no vale cualquier foco? Porque la separación entre puntos de luz depende del ángulo del haz y de la altura del techo. Con una altura normal de vivienda suele rondar entre 60 y 100 cm, pero un haz estrecho necesita los focos más juntos. Si no, aparecen en el suelo círculos de luz y franjas oscuras.

El caso más sencillo es un falso techo nuevo en el que el electricista ya dejó, antes de cerrar con las placas, un cable con holgura en cada punto. Así el montaje es rápido y limpio. Lleva más trabajo cuando:

• hay que pasar cable por encima de un techo ya terminado o crear un circuito de iluminación nuevo,
• el falso techo es de doble placa o tiene los perfiles muy juntos,
• encima hay aislamiento térmico y hay que dejar espacio libre alrededor del foco o usar uno apto para contacto con aislamiento,
• el techo es alto y hay que trabajar desde un andamio,
• en una vivienda antigua la instalación está deteriorada o no tiene toma de tierra,
• al cambiar focos viejos, el nuevo no encaja en el agujero original.

Una gran ventaja del falso techo es que el cableado puede ir por el hueco superior, muchas veces dentro de tubo corrugado, sin tener que hacer rozas en las paredes. Eso sí, los cables tienen que ir sujetos y no tirados sin más sobre las placas.

En la práctica se repiten a menudo estos problemas:

• el agujero queda descentrado y la fila de focos se ve torcida,
• se usa una corona de diámetro equivocado y el agujero, demasiado grande, no sujeta el foco,
• la placa se rompe por apretar demasiado el taladro,
• al perforar se daña un cable porque el circuito no estaba desconectado,
• el driver queda sobre el aislamiento o encima del foco y se recalienta,
• las conexiones se hacen solo con cinta aislante en lugar de con regleta,
• el regulador no es compatible y la luz parpadea o zumba.

Si el agujero ha quedado demasiado grande, un aro embellecedor puede tapar el borde. Otra opción es rellenarlo con pasta de juntas y volver a cortar cuando haya endurecido. Un agujero pequeño se agranda con la corona, pero hay que mantenerla bien perpendicular. Si vas a sustituir halógenos, mide antes el agujero existente y busca un foco LED con el mismo corte o uno ligeramente mayor.

Parece sencillo, pero es una intervención en la instalación eléctrica y debe hacerla un instalador autorizado. Una mala conexión puede provocar un cortocircuito, una descarga o un incendio que, en el hueco cerrado del falso techo, no se ve a tiempo. Por eso aquí no hay guía para hacerlo por tu cuenta.

El electricista valora además si el circuito admite más puntos de luz, si en el baño el grado de protección es el adecuado para cada zona según el REBT y si la línea está protegida por un diferencial.

Al recibir el trabajo, conviene repasar estos puntos:

• todos los focos encienden y cada interruptor controla los puntos correctos,
• al regular, la luz no parpadea y los focos no zumban,
• los focos están alineados y a la misma distancia de las paredes,
• los aros apoyan bien en el techo y no se ve pladur roto alrededor,
• el foco no se mueve ni se sale al presionarlo suavemente,
• el color de la luz es igual en todos los puntos,
• en el baño se han usado focos con la protección adecuada para cada zona,
• tienes las instrucciones y las fichas técnicas de los focos.