Montaje y conexión de extractor (baño/aseo)

El electricista primero decide dónde va el extractor y hacia dónde sale el aire. El aire puede ir a un conducto comunitario de ventilación, como el típico shunt de muchos bloques de pisos, a un tubo propio o directamente al exterior a través del muro de fachada. Lo ideal es poner el extractor lo más cerca posible de la ducha o la bañera, que es donde se genera la humedad. Debe quedar fuera del alcance de las salpicaduras y respetar los volúmenes de seguridad del baño que marca el REBT.

Después viene el trabajo en sí:

• Marcar el punto y preparar el hueco, normalmente de 100 o 125 mm de diámetro según el extractor y el tubo
• Llevar el cable: en obra nueva suele haber un punto de conexión preparado, en una reforma a menudo hay que abrir una roza y colocar una caja
• Fijar el cuerpo del extractor, a ser posible con una junta antivibración, y sellar bien la unión con el tubo
• Conectar los cables según el tipo de extractor y las instrucciones del fabricante
• Ajustar el tiempo de funcionamiento o la sensibilidad del sensor y hacer una prueba

Al final se tapan las rozas para que la pared se pueda pintar o alicatar. Si también vas a cambiar la luz del baño, es práctico hacerlo todo a la vez, porque la luz y el extractor suelen compartir el mismo recorrido de cable.

El tipo de extractor decide cómo se conecta y lo cómodo que te resultará en el día a día.

• Extractor básico con interruptor: lo enciendes y apagas a mano. Va bien en un aseo o en un cuarto técnico donde apenas hay vapor
• Extractor con temporizador: normalmente se enciende con la luz y, al apagarla, sigue funcionando unos minutos, más o menos entre 3 y 15 según el ajuste. En un aseo es la solución más habitual y práctica
• Extractor con sensor de humedad (higrostato): arranca solo cuando la humedad supera el nivel ajustado y se para cuando el ambiente se ha secado. En un baño sin ventana suele ser la opción más sensata

¿Y qué potencia hace falta? El caudal se indica en m³/h. En un aseo suele bastar un caudal pequeño, un baño con ducha necesita más. También cuentan la longitud del tubo y el número de codos. Con un recorrido largo o varios codos conviene un extractor con más presión, porque si no hará ruido pero moverá poco aire. Si el baño está pegado a un dormitorio, fíjate también en el nivel de ruido que indica el fabricante.

En un bloque de pisos con conducto común es importante la compuerta antirretorno. Evita que el aire y los olores del conducto vuelvan a entrar en tu casa.

Lo más rápido es cambiar un extractor viejo por uno nuevo del mismo tipo, cuando ya hay un punto de conexión que funciona y el hueco está hecho. Da bastante más trabajo poner un extractor nuevo en un baño ya terminado: hay que llevar cable, abrir rozas en el alicatado o en el enlucido y a veces hacer un hueco nuevo.

También complican el trabajo:

• Un extractor con temporizador o sensor, que necesita más cables y ajustes
• La falta de un punto de conexión o una caja mal colocada
• Taladrar un muro de fachada grueso o con aislamiento, por ejemplo con SATE
• Montar en un techo alto o en un falso techo de pladur
• Tener que añadir tubo con codos para llegar a la salida

En edificios antiguos, algunos conductos comunes están pensados solo para ventilación natural y no siempre admiten un extractor con motor. Conviene averiguar antes qué tipo de conducto tiene tu edificio; el administrador de fincas suele tener esa información.

El baño es uno de los sitios con más riesgo eléctrico de la casa. El agua, el vapor y la grifería metálica, junto con un aparato mal conectado, pueden provocar un accidente. Por eso cualquier trabajo en la instalación eléctrica debe hacerlo un electricista autorizado. Aquí no encontrarás una guía para hacerlo por tu cuenta, y es a propósito.

El electricista comprueba que el circuito del baño está protegido por un interruptor diferencial, normalmente de 30 mA, y que el extractor tiene el grado de protección (IP) adecuado para el sitio donde va. También revisa la sección de los cables: en extractores normales se usa cable de 1,5 mm². Un extractor con temporizador o sensor necesita, además de la fase y el neutro, un cable que venga del interruptor de la luz, así que suele hacer falta una manguera con más hilos. El cable de tierra debe estar en la caja aunque el extractor tenga doble aislamiento.

Un montaje hecho por un profesional también importa para la garantía del fabricante y si algún día tienes que dar un parte al seguro del hogar.

• Extractor lejos de la ducha, por ejemplo encima de la puerta. Mientras tanto el vapor se condensa en las paredes
• Sin compuerta antirretorno en un conducto común. Entonces entran en casa los olores de los vecinos
• Temporizador mal conectado. El extractor no se apaga después de apagar la luz, o al revés, se para en el acto
• Cables intercambiados o sin toma de tierra. El extractor no responde bien y hay riesgo para la seguridad
• Modelo demasiado flojo para un tubo largo. El extractor funciona, pero la humedad se queda
• Rozas mal trazadas, por ejemplo en diagonal por la pared. Al taladrar más adelante es fácil dar con el cable
• Extractor tapado, al que después del alicatado o del falso techo no se puede llegar para limpiarlo

Al recibir el trabajo, pide que te enseñen el extractor funcionando en todos sus modos. Comprueba:

• Que el extractor está bien fijado, no traquetea ni vibra
• Que la unión con el tubo o el conducto está sellada
• Que al acercar un papel a la rejilla, el extractor lo atrae claramente
• Que se enciende como habíais acordado: con interruptor, con la luz o con el sensor
• Que el tiempo de funcionamiento está ajustado y después se apaga solo
• Que, si lleva sensor de humedad, la sensibilidad está ajustada y sabes cómo cambiarla
• Que la compuerta antirretorno se mueve sin roces y se cierra al apagar
• Que las rozas están tapadas y la zona ha quedado limpia
• Que se puede llegar al extractor para limpiar la rejilla
• Que tienes las instrucciones y sabes qué magnetotérmico del cuadro corresponde a este circuito