Conexión de magnetotérmico y diferencial

En la lista de precios se trata del trabajo del electricista para colocar y conectar un aparato en un cuadro existente o nuevo. Tanto en el magnetotérmico como en el diferencial suele incluir:

• desconexión del circuito, bloqueo contra una reconexión accidental y comprobación de ausencia de tensión,
• colocación del aparato en el carril DIN del cuadro,
• conexión de los conductores de entrada y salida y, si procede, unión con otros aparatos mediante peine de conexión,
• apriete de los bornes con el par indicado por el fabricante,
• rotulación del circuito en el cuadro,
• puesta en tensión y prueba de funcionamiento, en el diferencial también con el botón de prueba.

El trabajo no incluye el propio aparato, un cuadro nuevo, cableado nuevo hasta las estancias ni la emisión de documentación. Si se cambia el cuadro completo o se monta uno nuevo, se trata de una partida aparte: montaje y conexionado del cuadro eléctrico de la vivienda. La revisión y el certificado se presupuestan por separado.

Magnetotérmico

El magnetotérmico vigila la intensidad que circula por el circuito. Ante una sobrecarga prolongada, por ejemplo cuando en una misma línea de enchufes funcionan a la vez el hervidor, el horno y un radiador eléctrico, dispara con cierto retardo. Ante un cortocircuito dispara casi al instante. En el aparato aparece una indicación como C16 o C10. La letra es la curva de disparo y el número la intensidad nominal en amperios. En las viviendas en España lo habitual es la curva C, la curva D se reserva para motores con fuertes picos de arranque y la curva B para casos particulares, como líneas muy largas. El calibre se elige siempre según la sección del cable y su forma de instalación. El magnetotérmico nunca puede ser de más amperios de los que soporta el cable. En viviendas cada circuito lleva su propio magnetotérmico de corte omnipolar, es decir, que corta fase y neutro.

Interruptor diferencial

El diferencial compara la corriente que entra en el circuito con la que vuelve. Si la diferencia supera su sensibilidad, dispara. En viviendas se usan diferenciales de alta sensibilidad, de 30 mA, y la normativa de baja tensión exige que todos los circuitos de la vivienda queden protegidos con esta sensibilidad, con al menos un diferencial por cada cinco circuitos. El diferencial por sí solo no protege frente a sobrecargas ni cortocircuitos, por eso cada circuito necesita además su magnetotérmico.

Aparato combinado

Existe también el magnetotérmico diferencial, un aparato que reúne ambas funciones. Su ventaja es que una avería en un circuito solo desconecta ese circuito y no media vivienda. Ocupa poco espacio en el cuadro, pero es más caro.

• Piso antiguo sin diferencial. En muchos edificios de hace décadas el cuadro solo tiene un interruptor general y algún automático, o incluso fusibles. Añadir un diferencial es una de las inversiones más sensatas en seguridad.
• Circuito nuevo. Para la placa de inducción, el horno, el aire acondicionado, el termo eléctrico o el suelo radiante eléctrico se añade un magnetotérmico propio y, a menudo, también un diferencial.
• Sustitución de un aparato desgastado. El automático salta sin motivo, el diferencial no responde al botón de prueba, el aparato está quemado o dañado.
• Reforma de la instalación eléctrica. En una instalación nueva los circuitos se separan y se añaden diferenciales según el diseño y el grado de electrificación de la vivienda.
• Equipos nuevos con electrónica. La bomba de calor, el punto de recarga del coche eléctrico o la instalación fotovoltaica de autoconsumo pueden exigir un diferencial de otro tipo según el manual del fabricante.

El control de la potencia contratada es otra cosa. En las viviendas con contador inteligente lo realiza el propio contador, y en instalaciones antiguas puede quedar un ICP físico en el cuadro. Los cambios de potencia contratada se gestionan con la comercializadora y, si la potencia solicitada supera la admisible de la instalación, puede exigirse un certificado de instalación. Con ello está relacionada también la acometida exterior de baja tensión a la vivienda.

Un trabajo pequeño en el cuadro se resuelve rápido si el electricista tiene toda la información de antemano. Conviene preparar lo siguiente:

• Una foto del cuadro abierto. Basta con fotografiar los aparatos tras la tapa, sin desmontar ninguna protección. Con ella el electricista puede valorar si hay espacio para un aparato nuevo y en qué estado está el cuadro.
• Una lista de aparatos. Anote qué quiere conectar al circuito nuevo, por ejemplo placa de inducción, horno, aire acondicionado o termo, y qué potencia tienen.
• Una descripción del problema. Si algo salta, anote cuándo, con qué aparato y si es el automático o el diferencial.
• El certificado de instalación anterior. Si lo tiene, el electricista podrá ver cómo se ejecutó la instalación y qué características tiene.
• Acceso al cuadro. Deje libre el espacio delante del cuadro y cuente con que durante el trabajo parte de la vivienda o toda ella se quedará sin luz. Mantenga cerrados el frigorífico y el congelador.

En un edificio de viviendas los contadores suelen estar en la centralización de contadores, en un cuarto o armario común. Si hay que cortar la alimentación antes del interruptor general de la vivienda, el electricista necesitará acceder allí, así que averigüe quién tiene la llave, normalmente el presidente o el administrador de la comunidad.

Revisión del cuadro

En primer lugar el electricista comprueba qué esquema de conexión tiene la vivienda, si existe conductor de protección, qué secciones tienen los cables, si queda espacio en el cuadro y si el estado de los aparatos y bornes existentes permite la ampliación. En cuadros antiguos es frecuente que añadir un diferencial obligue a reorganizar otros circuitos o a cambiar la caja completa.

Desconexión y comprobación de ausencia de tensión

Antes de cualquier trabajo se desconecta el automático correspondiente o el interruptor general, se bloquea contra la reconexión y con un comprobador se verifica que los conductores no tienen tensión. En la práctica ocurre que el cuadro recibe una alimentación desde otro punto y, al bajar un automático, parte de los conductores sigue en tensión. Por eso siempre se mide.

Colocación y conexión

El aparato se encaja en el carril DIN. En el diferencial pasan tanto la fase como el neutro de todos los circuitos que protege. El neutro de un circuito protegido no debe unirse con el neutro de otro circuito no protegido o protegido por otro diferencial, porque entonces el diferencial salta sin causa aparente o, al contrario, no actúa. El conductor de protección no pasa por el diferencial. Los conductores se pelan a la longitud correcta y se aprietan con el par indicado. Un borne flojo se calienta con el tiempo y es una de las causas habituales de incendios en los cuadros.

Prueba y rotulación

Tras la puesta en tensión el electricista pulsa el botón de prueba del diferencial y comprueba que dispara. Además mide el aislamiento, la resistencia de puesta a tierra y el funcionamiento del diferencial con un comprobador, es decir, la intensidad y el tiempo de disparo. El botón de prueba por sí solo no indica en cuánto tiempo ni con qué intensidad dispara el diferencial. Por último se rotulan los circuitos en el cuadro para que quede claro qué desconecta cada aparato.

• Diferencial tipo AC. Detecta fugas de corriente alterna. Ha sido el más común en las viviendas españolas, pero para los hogares actuales llenos de electrónica ya no se recomienda, y la revisión en curso del reglamento de baja tensión apunta a que deje de admitirse en viviendas.
• Diferencial tipo A. Detecta también la corriente continua pulsante que generan lavadoras, placas de inducción y fuentes de alimentación. Hoy es la opción recomendada para viviendas.
• Diferencial superinmunizado. Variante con mayor inmunidad a disparos intempestivos por armónicos y picos. Se usa en circuitos con mucha electrónica o donde un corte imprevisto causa problemas, como el del frigorífico o un rack informático.
• Diferencial tipo F o B. Se usa con equipos con variador de frecuencia, algunas bombas de calor y puntos de recarga de vehículo eléctrico. El tipo lo indica el manual del fabricante del equipo.
• Diferencial bipolar y tetrapolar. El bipolar para circuitos monofásicos, el tetrapolar para suministro trifásico.
• Magnetotérmico monofásico (1P+N). El más habitual para circuitos de alumbrado y enchufes. Típicamente 10 A para alumbrado con cable de 1,5 mm², 16 A para tomas de uso general con 2,5 mm² y 25 A para cocina y horno con 6 mm², siempre según el cable.
• Magnetotérmico trifásico. Para equipos a 400 V, como una bomba de calor o un acumulador trifásico, en viviendas con suministro trifásico.

Con varios circuitos no es recomendable dejar toda la vivienda bajo un solo diferencial. Si dispara, se queda sin luz y sin frigorífico. Es mejor repartir los circuitos entre dos o más diferenciales o usar aparatos combinados.

• Un automático más grande para que no salte. Ocurre que alguien cambia un automático de 16 A por uno de 20 A o 25 A para que deje de saltar. Pero el cable sigue siendo el mismo y con la sobrecarga se calienta. Es un riesgo grave de incendio.
• Neutros compartidos. El neutro de un circuito protegido se une al neutro de otro circuito y el diferencial salta de forma aleatoria.
• Diferencial tipo AC para aparatos con electrónica. Ante algunas averías puede no reaccionar.
• Toda la vivienda bajo un diferencial. Las pequeñas fugas normales de varios aparatos se suman y el diferencial salta aunque no haya avería.
• Bornes mal apretados. El borne se calienta, el aparato se ennegrece y puede empezar a arder.
• Cambio por cuenta propia. El propietario sustituye el aparato siguiendo un vídeo, sin mediciones ni documentación. Ante una avería o un accidente no hay forma de acreditar que la instalación está en regla.
• Cuadro sin rotular. Cuando hay una avería nadie sabe qué automático corta qué.

Los trabajos en la instalación eléctrica de baja tensión debe realizarlos una empresa instaladora habilitada en baja tensión, con personal cualificado, inscrita ante el órgano de industria de la comunidad autónoma. Esto se aplica también al cambio de un solo automático o a la incorporación de un diferencial. Al terminar, el instalador realiza las verificaciones y, cuando la modificación lo requiere, emite el certificado de instalación eléctrica, conocido como boletín. En instalaciones antiguas sin documentación conviene encargar una revisión completa, puede leer más en la página revisión e informe de la instalación eléctrica del piso. Los cambios en el control de potencia y en la potencia contratada se tramitan con la comercializadora y la distribuidora.

Guarde el certificado y las facturas del trabajo. Puede pedirlos la aseguradora en caso de siniestro, un inquilino o un comprador al vender la vivienda, y la comercializadora al dar de alta el suministro o ampliar la potencia.

La conexión corresponde al electricista, pero como propietario puede verificar con seguridad algunas cosas sin quitar la tapa del cuadro:

1. Mirar el cuadro y comprobar si hay diferencial. Se reconoce por el botón de prueba marcado con la letra T y por la indicación de sensibilidad, por ejemplo 30 mA.
2. Pulsar el botón de prueba. El diferencial debe disparar de inmediato. Después, subir de nuevo la palanca. Los fabricantes recomiendan probarlo periódicamente, por lo general entre una vez al mes y una vez cada seis meses, el intervalo exacto figura en el manual del aparato.
3. Si el diferencial no dispara al pulsar el botón, no seguir probando, no usar ese circuito para nada delicado y llamar al electricista.
4. Si el diferencial salta solo, desenchufar todos los aparatos, subir el diferencial y volver a enchufarlos uno a uno. Si salta con uno en concreto, la avería está probablemente en ese aparato.
5. Si salta un automático, comprobar si en la misma línea funcionan a la vez varios aparatos potentes. Si salta también sin carga, es una avería para el electricista.
6. Anotar qué automático corresponde a cada estancia si el cuadro no está rotulado. Basta con ir bajando automáticos uno a uno y observar luces y enchufes.
7. No quitar nunca la tapa del cuadro, no cambiar aparatos ni empalmar conductores por cuenta propia.

Si el cuadro está caliente al tacto, huele a quemado o los aparatos se ennegrecen, baje el interruptor general y avise a un electricista.

• los aparatos están bien sujetos al carril y la tapa del cuadro cierra sin presionar los conductores,
• los circuitos están rotulados y la rotulación corresponde a la realidad,
• el diferencial dispara de inmediato al pulsar el botón de prueba,
• los calibres de los automáticos corresponden a los cables y el electricista puede explicarle por qué hay cada automático en cada circuito,
• dispone del certificado de instalación cuando la intervención lo requiere, firmado por la empresa instaladora,
• al encender los aparatos habituales no salta nada.

El precio de mano de obra en la lista de precios NUMIQ para la conexión de un interruptor diferencial es de unos 16 € por unidad. La conexión de un magnetotérmico monofásico cuesta unos 47 € por unidad. Se trata del trabajo del electricista incluido el pequeño material fungible, sin el propio aparato, el cuadro ni el cableado. Los precios varían según la región y la ciudad, en las grandes ciudades suelen ser más altos.

El importe final depende de:

• el número de aparatos y de circuitos que se separan o se reorganizan,
• el estado y el tamaño del cuadro existente, si hay espacio o hace falta una caja mayor,
• si hay que localizar y separar neutros compartidos en una instalación antigua,
• el tipo de diferencial y de magnetotérmico, por ejemplo tetrapolar, superinmunizado o combinado,
• las verificaciones y la documentación tras la intervención y la corrección de los defectos detectados,
• el desplazamiento, si se trata de un encargo pequeño y puntual.

Todas las partidas relacionadas se encuentran en el apartado instalación eléctrica.