Montaje de tira LED con perfil de aluminio

Parece un trabajo sencillo, pero el resultado depende del orden y de la precisión. El electricista suele seguir estos pasos:

1. acordar contigo dónde va la línea de luz, qué longitud tiene, el color de la luz y cómo se va a encender,
2. medir el tramo y cortar el perfil de aluminio a medida, cortando a inglete las esquinas si hace falta,
3. fijar el perfil con tornillos, clips o adhesivo; si es empotrado, abrir antes la ranura con la fresadora,
4. desengrasar el interior del perfil y pegar la tira, que solo se corta por las marcas que trae impresas,
5. conectar el cable de alimentación con soldadura o con conector y aislar bien la unión,
6. colocar la fuente de alimentación y el controlador en un sitio al que se pueda acceder más adelante,
7. conectar la fuente a la red de 230 V, tarea que corresponde a un instalador autorizado,
8. encajar el difusor, poner las tapas finales y probar que la tira luce en toda su longitud.

¿Por qué meter la tira en un perfil y no pegarla sin más bajo el mueble? Porque el aluminio hace de disipador. Una tira que no se calienta en exceso mantiene durante más tiempo su brillo y su tono de luz.

Tipo de perfil

• perfil de superficie: se atornilla o se pega sobre la superficie, ideal bajo los muebles de cocina y en estanterías,
• perfil de esquina: ilumina en un ángulo de unos 45 grados, muy práctico en el rincón de un armario o junto al espejo,
• perfil empotrado: va dentro de una ranura en el mueble o en el pladur y queda enrasado con la superficie,
• perfiles para falso techo y escaleras: tienen formas especiales para luz indirecta o para integrarse en los peldaños.

Difusor

La tapa transparente deja pasar más luz, pero a través de ella se ven los LED como puntos. El difusor opal o lechoso suaviza la luz y crea una línea uniforme. Si tu encimera es brillante, el difusor opal casi siempre compensa, porque si no los puntos de luz se reflejan en la encimera.

Tira LED

• tensión de 12 V o 24 V: en tramos largos conviene la de 24 V, porque pierde menos brillo hacia el final,
• color de la luz: suele elegirse blanco cálido, de unos 2 700 a 3 000 K, para salón y dormitorio, y blanco neutro, de unos 4 000 K, para cocina y baño,
• densidad de LED: cuantos más LED por metro, más uniforme es la luz; las tiras COB dan una línea continua incluso sin un difusor grueso,
• tira monocolor, CCT o RGB: la CCT cambia el tono del blanco y la RGB cambia de color; ambas necesitan controlador y más cables,
• grado de protección IP: en el baño y en exterior hace falta una tira más protegida, normalmente IP65 o superior.

La tira LED no funciona enchufada directamente a la red. Necesita una fuente de alimentación que baje la tensión a 12 o 24 V. La fuente tiene que coincidir con la tensión de la tira y tener margen de potencia: en la práctica se calcula más o menos una quinta parte por encima del consumo de la tira. Una fuente elegida “al límite” se calienta, y la tira acaba parpadeando o falla antes de tiempo.

También importa dónde se coloca la fuente. No debería quedar encerrada en una pared ni en un falso techo sin acceso. Es frecuente que, pasados unos años, la fuente se agote y haya que cambiarla. Si está escondida dentro de un mueble, sobre un registro del falso techo o en una caja accesible, el cambio es cuestión de minutos.

Puedes encender la tira con un interruptor normal, con un sensor táctil o de movimiento integrado en el perfil, con un mando a distancia o desde una app en el móvil. Decide cómo quieres manejarla antes del montaje, porque de eso depende cuántos cables hacen falta y hasta dónde hay que llevarlos.

Conectar la fuente a la instalación fija de 230 V, añadir una caja, un punto de luz o un interruptor nuevo es trabajo de un instalador autorizado, que trabaja conforme al REBT. Pide que te dejen por escrito qué se ha hecho en la instalación, te será útil si algún día hay una avería.

El tiempo de trabajo, y por tanto el coste final, cambia mucho según cada caso:

• montaje en superficie: es más rápido que el perfil empotrado, en el que hay que fresar una ranura,
• tramos rectos: son más sencillos que las líneas con esquinas, donde hay que cortar el perfil con precisión y unir la tira,
• longitud y número de tramos: cada interrupción supone otra conexión y más cableado,
• paso de cables: es fácil si ya hay una salida de cable en la pared o en el mueble, y más laborioso si hay que ocultar el cable después,
• control: un interruptor normal da menos trabajo que un controlador RGB o domótico que hay que configurar,
• entorno: el baño y el exterior obligan a sellar todas las conexiones,
• acceso: trabajar en un techo alto o en el hueco de una escalera requiere escalera de mano o andamio.

• una tira pegada en un perfil sin desengrasar se despega con el tiempo y se calienta en ese punto,
• una tira cortada fuera de las marcas deja un tramo final que no luce,
• una fuente justa de potencia provoca parpadeos y acorta la vida de todo el conjunto,
• una línea larga alimentada solo por un extremo queda visiblemente más oscura al final; se soluciona alimentando por los dos extremos o por tramos,
• doblar la tira en una esquina rompe las pistas internas; las esquinas se resuelven con un conector o con un cable puente,
• una fuente sin acceso obliga a desmontar el mueble o el falso techo cuando falla,
• en el baño se subestima la protección IP y el sellado de las uniones, lo que acaba en corrosión o cortocircuito.

Al dar el trabajo por bueno, merece la pena dedicar unos minutos a esta lista:

• la tira luce de forma uniforme en toda su longitud y el final no está más oscuro que el principio,
• con difusor no se ven los LED como puntos, si así lo habíais acordado,
• el perfil está bien sujeto, recto y las uniones de las esquinas quedan limpias,
• las tapas finales están puestas y la tapa del perfil no se levanta en ningún punto,
• la tira no parpadea al bajar la intensidad, si es regulable,
• el interruptor, el sensor o la app funcionan y sabes cómo manejarlos,
• la fuente es accesible y no quema al tacto tras un buen rato encendida,
• el color de la luz es el acordado y es igual en todos los tramos,
• si se ha tocado la instalación de 230 V, lo ha hecho un instalador autorizado y tienes constancia por escrito.