Montaje y conexionado del cuadro eléctrico de la vivienda

En un edificio de pisos, la electricidad llega a tu vivienda desde la centralización de contadores, que suele estar en la planta baja o en un cuarto común. Allí está tu contador y una parte precintada que pertenece a la distribuidora. Desde el contador sale la derivación individual, el cable que sube hasta tu piso y termina justo en el cuadro de la vivienda. Todo lo que hay a partir de ese punto es ya tu instalación.

Lo que suele llevar un cuadro actual

• Interruptor general automático (IGA), con el que cortas la corriente de toda la casa de una vez, por ejemplo al irte de vacaciones o para una reparación.
• Diferenciales, que vigilan si la corriente se "escapa" por donde no debe, por ejemplo a través de una persona o de un aislamiento dañado. En vivienda se usan normalmente diferenciales de 30 mA de sensibilidad.
• Magnetotérmicos (los PIA de toda la vida) para cada circuito. Protegen los cables frente a sobrecargas y cortocircuitos. Su calibre tiene que corresponder a la sección del cable que protegen.
• Diferenciales combinados con magnetotérmico, que reúnen las dos funciones en un solo aparato para un único circuito. Si ese circuito falla, solo se corta él, no media casa.
• Protector contra sobretensiones, que amortigua los picos de tensión de la red o los provocados por un rayo cercano. En viviendas es habitual combinar protección contra sobretensiones transitorias y permanentes.
• Bornas o regletas para el conductor de protección (amarillo y verde) y para los neutros (azules), bien separadas según cada diferencial.
• Según el caso, un contactor o reloj programador para que el termo caliente en las horas más baratas de tu tarifa, un transformador para el timbre o espacio para domótica.

¿Por qué hoy no se pone un solo diferencial para toda la casa? Porque cuando salta, te quedas a oscuras y con el frigorífico parado. Repartir los circuitos entre varios diferenciales, o usar combinados para los circuitos importantes, hace que una avería en la lavadora no apague las luces ni el congelador.

Empotrado o de superficie

El cuadro empotrado se mete dentro de la pared y por fuera solo queda el marco con la puerta. Queda limpio y encaja bien en una reforma integral, cuando de todas formas se va a rozar y enlucir. Necesita una pared con grosor suficiente. Hay que evitar romper muros de carga, pilares o elementos de la estructura del edificio, y en pisos antiguos no siempre es evidente qué pared lo es. Ante la duda, consulta con el administrador de fincas o la comunidad de propietarios antes de abrir el hueco.

El cuadro de superficie se atornilla sobre la pared. Se monta más rápido y no toca la obra. Es práctico al cambiar el cuadro en una vivienda habitada, en un trastero, un garaje o donde la pared no permite rozas. La pega es que sobresale y se ve más.

Existen también cajas pensadas para tabiques de pladur. Se fijan de otra forma y son más ligeras, así que conviene que el pladurista las tenga en cuenta al montar el tabique o el trasdosado.

De plástico o metálico

En viviendas casi siempre se usan cuadros de plástico. Son ligeros, no se oxidan y la carcasa no conduce. Los metálicos se eligen más para talleres, garajes o sitios donde pueden recibir golpes. Un cuadro metálico tiene que ir bien conectado al conductor de protección.

Tamaño y espacio de reserva

El tamaño se indica en filas y módulos. Un módulo es el ancho de un magnetotérmico normal. El cuadro se elige según el número de circuitos y siempre con margen. En la práctica se recomienda dejar libres aproximadamente entre una quinta y una cuarta parte de los huecos. Con los años llegan el aire acondicionado, la secadora, la placa de inducción o el cargador del coche en el garaje, y con un cuadro lleno solo queda cambiar la caja entera.

Monofásico o trifásico

La gran mayoría de los pisos tienen suministro monofásico, y para un hogar normal suele bastar. Si piensas en mucha potencia simultánea, por ejemplo inducción, horno, aerotermia y cargador del coche, puede plantearse aumentar la potencia contratada o pasar a trifásico. Eso no se resuelve solo cambiando el cuadro: depende de la derivación individual, de la centralización de contadores y de la distribuidora. El electricista te dirá qué admite la instalación de tu edificio.

El proceso cambia un poco según sea una instalación nueva o la sustitución del cuadro en una casa habitada, pero los pasos básicos son parecidos.

1. Visita y diseño. El electricista comprueba cómo llega la derivación individual, en qué estado está la instalación, cuántos circuitos hacen falta y dónde irá el cuadro. Prepara un esquema sencillo: qué circuito va a qué magnetotérmico y bajo qué diferencial.
2. Corte del suministro. La alimentación de la vivienda se corta en la centralización de contadores. Lo que está precintado solo puede manipularlo la distribuidora. Conviene organizarlo con tiempo, sobre todo si el corte afecta a más vecinos.
3. Desmontaje del cuadro viejo, si se sustituye. Cada cable se marca antes de soltarlo para saber a dónde va.
4. Colocación de la caja. En el empotrado se abre el hueco, la caja se nivela y se recibe con yeso o mortero. La de superficie se atornilla con tacos. La altura se elige para que los aparatos se manejen con comodidad, normalmente con los mandos más o menos a la altura de los ojos o los hombros de un adulto.
5. Entrada de cables. Los cables entran por los pasacables o prensaestopas con algo de longitud de reserva, pero sin bucles inútiles que llenen la caja.
6. Montaje de los aparatos en el carril DIN según el esquema: IGA, protector de sobretensiones, diferenciales, magnetotérmicos y el resto de elementos.
7. Conexionado. Los cables se pelan a la longitud correcta y en los flexibles se ponen punteras. Las fases van a los magnetotérmicos, los neutros a la borna de su diferencial y los conductores de protección a la regleta común de tierra. Los aparatos se unen con peines de conexión o con cable de sección adecuada.
8. Apriete de los bornes con el par que indica el fabricante del aparato. Un borne flojo se calienta con el tiempo y es una de las causas de avería más habituales.
9. Rotulado de circuitos. Cada magnetotérmico lleva su etiqueta, para que dentro de un año sepas qué estás cortando.
10. Puesta en marcha y comprobación. Al conectar se revisa que funcionan todos los circuitos y diferenciales y que todo está bien conectado. Después vienen las mediciones, de las que hablamos más abajo.

Una buena preparación ahorra tiempo y evita que el trabajo se pare a media jornada.

• Lista de aparatos y dónde irán. Inducción, horno, lavavajillas, lavadora, secadora, termo, aire acondicionado, suelo radiante eléctrico. Cada uno puede necesitar su propio circuito.
• Sitio para el cuadro. Debe ser fácil de alcanzar, normalmente junto a la entrada. No es buena idea detrás de una puerta que se abre contra él, dentro de un armario empotrado sin acceso, en el baño o justo encima de una fuente de agua o calor.
• Datos de la comunidad: dónde está la centralización de contadores, quién tiene la llave del cuarto y cómo coordinar el corte. El administrador de fincas o el presidente suelen saberlo.
• Documentación anterior, si la hay: esquemas, el certificado de la instalación anterior y si ya se ha renovado algo del cableado.
• Espacio despejado alrededor de la zona de trabajo y suelos y muebles protegidos del polvo si hay que rozar.
• Plan para el día sin luz. Frigorífico y congelador vacíos o alimentados de otra forma, móviles y portátiles cargados.

La dificultad, y con ella el volumen de trabajo, cambia mucho de una casa a otra. Saberlo te ayuda a entender por qué dos montajes que parecen iguales pueden llevar tiempos muy distintos.

Lo que lo facilita

• cableado nuevo de cobre con conductor de protección, ya preparado y marcado durante la reforma,
• montaje en superficie o un hueco ya preparado en la pared,
• un esquema claro de circuitos y los electrodomésticos decididos antes de empezar,
• una vivienda vacía, sin nada que haya que mantener funcionando,
• acceso sin problemas a la centralización de contadores y posibilidad de cortar el suministro.

Lo que lo complica

• instalaciones antiguas con cables de tela o aislamiento reseco que se agrieta al moverlo,
• viviendas sin toma de tierra, donde el diferencial no puede proteger del todo y hay que decidir cómo resolverlo,
• cables sin marcar, en los que hay que localizar cada circuito midiendo,
• empotrar en hormigón duro o en una pared por la que pasan otras instalaciones,
• muchos circuitos y elementos extra, como el contactor del termo, la domótica o un suministro trifásico,
• la sustitución en una casa habitada, cuando hay que recuperar rápido parte de los circuitos.

Muchos se preguntan si merece la pena cambiar solo el cuadro y dejar el cableado viejo. Técnicamente se puede, pero un cuadro nuevo con diferenciales a menudo saca a la luz fallos ocultos de los cables antiguos y empieza a saltar. El electricista debería avisarte antes de en qué estado está la instalación y qué riesgo supone mantenerla.

El cuadro es el punto donde se juntan todos los cables, así que su montaje hay que encajarlo bien en el calendario de la obra.

• La instalación eléctrica en bruto, con tubos y cables, tiene que estar terminada antes, para que todo llegue al sitio del cuadro.
• Albañiles y yesistas rematan el contorno del cuadro empotrado. Al colocar la caja hay que contar con el grosor del enlucido o del alicatado, para que el marco no quede hundido ni sobresalga.
• El pladurista tiene que saber de la caja con antelación si va en un tabique o trasdosado de pladur.
• La tienda de cocinas debería pasar la potencia de los electrodomésticos y la posición de las tomas antes de conectar el cuadro definitivamente.
• El fontanero o el instalador de calefacción se ocupa del termo, la caldera, la aerotermia o la bomba, que necesitan su propio circuito y a veces un control horario.
• El pintor entra después de colocar el marco. Si los aparatos ya están montados, hay que taparlos.

En una reforma lo habitual es esto: la caja se coloca durante la instalación en bruto, luego vienen enlucidos y pintura, y los aparatos se montan y conectan en la fase de acabados, cuando ya no hay polvo ni humedad.

• Cuadro pequeño sin reserva. Se nota con el primer aparato nuevo, cuando no hay sitio para otro magnetotérmico. La solución acaba siendo cambiar la caja entera.
• Un solo diferencial para toda la casa. Cualquier fallo lo apaga todo, frigorífico y luces incluidos.
• Neutros mezclados entre diferenciales. El neutro de un circuito que cuelga de un diferencial acaba conectado bajo otro. Los diferenciales saltan sin motivo aparente y encontrar la causa lleva mucho tiempo.
• Magnetotérmico que no corresponde a la sección del cable. Si el calibre es demasiado alto para un cable fino, el cable puede calentarse antes de que el aparato dispare.
• Bornes mal apretados. Con el tiempo aparecen olor a quemado, plástico oscurecido alrededor del borne o cortes intermitentes de un circuito.
• Sin rotular. Ante una avería o al cambiar una lámpara nadie sabe qué bajar y se corta toda la casa.
• Mala ubicación. Un cuadro tapado por un mueble o metido en un armario se busca a oscuras y cuesta llegar a él.
• Sin mediciones ni certificado. Sin la documentación del instalador no tienes prueba de que la instalación es segura. Puede dar problemas al vender el piso, al alquilarlo o ante un siniestro con el seguro.

Cambiar el cuadro en un piso normal con el cableado preparado y marcado suele llevar una jornada. Si hay que empotrar la caja, localizar circuitos sin marcar o lidiar con cables antiguos, se alarga. En un cuadro empotrado hay que contar con el tiempo de fraguado del yeso o mortero, que según el material va de unas horas a un día, y con varios días más para enlucido y pintura.

Mediciones y documentación

Al terminar, la instalación nueva o modificada tiene que comprobarla un instalador autorizado. Revisa el conexionado, mide el aislamiento, la continuidad del conductor de protección, la resistencia de tierra y el disparo de los diferenciales. A partir de ahí entrega el certificado de instalación, el conocido boletín, junto con el esquema. Guárdalo con los papeles de la vivienda.

Montar y conectar un cuadro eléctrico es trabajo exclusivo de un electricista autorizado, conforme a lo que exige el REBT. No es una tarea para hacer por tu cuenta, ni siquiera con alguien mirando. Un fallo en el cuadro puede no notarse al principio, pero cuando un aparato se avería puede poner en peligro una vida o provocar un incendio. Por eso aquí no encontrarás instrucciones para montarlo tú mismo.

Lo que puedes revisar tú

Aunque no seas electricista, no tienes que aceptar el cuadro a ciegas. Hay cosas que puedes comprobar sin tocar nada por dentro.

• Aspecto. La caja está recta, la puerta abre y cierra sin enganches, los huecos libres llevan tapas ciegas y no hay ninguna parte con tensión al alcance de un dedo.
• Orden. Los cables van ordenados, no en un manojo caótico, y no asoma cobre pelado de los bornes.
• Rotulado. Cada magnetotérmico y diferencial tiene una etiqueta clara, por ejemplo "enchufes cocina" o "luz baño".
• Diferenciales. Cada uno tiene un botón de prueba. Al pulsarlo debe saltar. Los fabricantes recomiendan hacerlo de forma periódica, más o menos cada seis meses.
• Circuitos. Baja los magnetotérmicos uno a uno y comprueba que lo que dice la etiqueta coincide con lo que se apaga.
• Papeles. Pide el esquema y el certificado de instalación.

• el cuadro está en el sitio acordado y es fácil de alcanzar,
• la caja está recta, bien fijada y la puerta cierra sin problemas,
• el número de circuitos coincide con el esquema acordado y queda espacio de reserva,
• los circuitos de enchufes están protegidos por diferencial,
• los circuitos importantes, como frigorífico y alumbrado, están repartidos para que una sola avería no deje sin luz toda la casa,
• todos los aparatos están rotulados y las etiquetas coinciden con la realidad,
• los huecos libres tienen tapas ciegas y no se ven partes con tensión,
• los botones de prueba de los diferenciales funcionan,
• al conectar funcionan todas las luces y enchufes,
• el contorno del cuadro empotrado está rematado o está acordado quién lo remata,
• tienes el esquema de conexionado,
• tienes el certificado de instalación firmado por el instalador autorizado.