Techo inclinado y falso techo de pladur en la buhardilla

El proceso se parece al de un falso techo normal. La diferencia es que aquí el soporte es una estructura de madera que se mueve toda su vida con los cambios de temperatura y humedad. Por eso el pladurista no atornilla las placas directamente a la madera. Las fija a perfiles metálicos sujetos con cuelgues, que absorben esos pequeños movimientos.

1. Revisar la estructura: madera seca, pares firmes, sin goteras ni rastros de carcoma o termitas.
2. Colocar el aislamiento térmico, normalmente lana mineral, entre los pares, rellenando todo el hueco sin dejar huecos.
3. Fijar los cuelgues a los pares y montar en ellos los perfiles de techo, con el perfil perimetral en todo el contorno. La separación entre perfiles depende del tipo de placa y de las instrucciones del fabricante del sistema, y suele rondar los 40 a 50 cm.
4. Colocar una segunda capa de aislamiento por debajo de los pares, entre los perfiles. Así se cubre la madera y se reducen los puentes térmicos.
5. Extender la barrera de vapor por la cara caliente, es decir, hacia la habitación, sellar los solapes con cinta y unirla de forma estanca a los muros, las ventanas y los pasos de instalaciones.
6. Atornillar las placas a los perfiles, alternando las juntas, y biselar los cantos cortados para poder tratarlos bien.
7. Tratar las juntas con pasta y cinta de refuerzo, lijar y dejar la superficie lista para el pintor.

Si también va instalación eléctrica, funciona muy bien dejar una cámara de instalaciones: unos centímetros libres entre la barrera de vapor y la placa por donde pasan los cables y las cajas de los focos. Así la lámina no se perfora con cada punto de luz.

En una buhardilla habitable lo habitual es usar placas de unos 12,5 mm de espesor. Encima de un baño o en zonas con más humedad se suele elegir placa hidrófuga. Si el proyecto o la normativa de protección contra incendios piden más resistencia al fuego, se usan placas ignífugas, a veces en dos capas. La doble placa ayuda además a amortiguar el ruido de la lluvia y del viento sobre el tejado.

• zonas inclinadas: van a lo largo de los pares y terminan en el arranque del tejado o en un murete bajo de la buhardilla,
• falso techo horizontal: se cuelga de los tirantes o vigas y forma la parte plana del techo,
• combinación de ambos: es lo más habitual; lo importante es que la arista entre la parte inclinada y la plana quede recta y con la junta bien resuelta.

En cuanto al aislamiento, el CTE fija exigencias de ahorro de energía que varían según la zona climática. En buena parte de España conviene pensar tanto en el frío del invierno como en el calor del verano, porque una buhardilla mal aislada se convierte en un horno. Perfiles, cuelgues, tornillos y pasta deberían ser del mismo sistema. Mezclar piezas de distintos fabricantes parece un detalle menor, pero a menudo es la causa de fisuras o de un techo que acaba combándose.

La dificultad de un techo inclinado cambia mucho de una buhardilla a otra. La misma superficie puede quedar lista en poco tiempo o pedir bastante más trabajo.

• facilitan el trabajo una estructura recta y regular, un tejado de forma sencilla, buen acceso y el aislamiento ya colocado,
• lo complican los pares torcidos o colocados a distancias irregulares, que hay que nivelar,
• cada ventana de tejado, buhardilla, chimenea o paso de tubos supone más cortes, esquinas y remates,
• muchos huecos para focos, altavoces o ventilación alargan el montaje y el tratamiento de juntas,
• una escalera estrecha o un acceso solo por trampilla hacen más difícil subir las placas,
• un acabado más exigente, por ejemplo para pintura satinada o con luz rasante, pide más pasta y más lijado.

Si además hay que completar o renovar el aislamiento, cuenta con que el trabajo será bastante mayor que un simple revestimiento.

En una buhardilla los fallos no suelen verse el primer día. El techo queda bonito y, tras el primer invierno o el primer verano fuerte, aparecen fisuras o manchas de humedad.

• fijación rígida a los pares sin cuelgues: el movimiento de la madera pasa a las placas y las juntas se abren,
• pocos cuelgues o perfiles demasiado separados: el falso techo se comba o vibra cuando alguien camina por encima,
• barrera de vapor con agujeros o solapes sin sellar: el aire húmedo de la casa entra en el aislamiento, condensa y aparece moho,
• junta rígida entre la parte inclinada y el muro: aquí casi siempre funciona mejor una cinta de separación o un sellador elástico,
• las prisas: montar placas en un espacio todavía húmedo tras enlucidos o soleras, o pintar sobre pasta sin secar.

En la práctica pasa a menudo que el electricista taladra después de montar las placas y perfora la barrera de vapor. Por eso conviene decidir antes dónde van los puntos de luz y por dónde pasan los cables.

Este trabajo se hace en altura y sobre superficies inclinadas, así que no es una tarea para hacer por tu cuenta. El montaje se hace desde andamio o plataformas estables, nunca desde una escalera apoyada en un par. La instalación eléctrica de los focos del falso techo debe hacerla un instalador autorizado, siguiendo el REBT. Si en la buhardilla pasa alguna tubería de gas y notas olor, sal de la vivienda, no toques interruptores y llama al teléfono de urgencias de la distribuidora o al 112.

Al recibir el trabajo, merece la pena mirar el techo con luz de día y con luz artificial, mejor con una lámpara que ilumine la superficie de forma rasante. Así se notan las ondulaciones y las juntas mal tratadas.

• las superficies están planas, sin ondas ni flechas visibles; una regla de dos metros no muestra desviaciones mayores de las acordadas,
• la arista entre la parte inclinada y la horizontal es recta en toda su longitud,
• las juntas están tratadas, sin fisuras ni tornillos que sobresalgan,
• los encuentros con muros y tabiques llevan cinta de separación o sellador elástico,
• el contorno de las ventanas de tejado está limpio, los derrames rectos y la barrera de vapor unida a la ventana,
• los huecos de los focos están en el sitio acordado y tienen los bordes limpios,
• quien hizo el trabajo sabe explicarte las capas: tipo de aislamiento, de barrera de vapor y de placa,
• no quedan restos de obra en el aislamiento ni trozos de lámina rotos.