Colocación y montaje de barrera de vapor

En cualquier casa se genera mucho vapor de agua: al cocinar, al ducharse, al tender la ropa dentro e incluso al respirar. El aire caliente y húmedo tiende a salir hacia fuera. Si entra en el aislamiento y allí se enfría, se convierte en agua. El aislamiento mojado aísla peor, la madera de cabios y vigas coge humedad, aparece moho y también se estropean las placas de pladur y los perfiles metálicos. En las zonas frías del norte y del interior de España, con inviernos largos y calefacción encendida muchas horas, este problema se nota más que en la costa mediterránea, pero puede darse en cualquier sitio.

Hay una regla básica: la barrera de vapor va siempre en la cara caliente del aislamiento, es decir, mirando hacia la habitación. Nunca entre el aislamiento y el exterior, porque ahí haría lo contrario y retendría la humedad dentro de la estructura.

En la práctica te encontrarás dos situaciones:

• colocación en la cubierta: la lámina se pone bajo los cabios o bajo el aislamiento colocado entre ellos, en los faldones del bajo cubierta, y enlaza con el resto de capas del tejado,
• montaje en un falso techo de pladur: la lámina se coloca por encima de las placas de yeso laminado, debajo del aislamiento del techo o del desván.

En un techo de pladur, el orden de las capas desde la habitación hacia arriba es este: placa de yeso laminado, perfilería, barrera de vapor, aislamiento térmico y, por último, el forjado o la estructura de la cubierta. En los bajo cubiertas es habitual que se junten las dos variantes: el techo plano pasa a los faldones inclinados, y justo esa transición tiene que quedar continua, sin cortes.

Coloquialmente todas se llaman barrera de vapor, pero hay diferencias importantes:

• barrera de vapor clásica (de polietileno o con capa reflectante de aluminio): detiene casi por completo el paso del vapor y sirve para los sistemas aislados habituales,
• freno de vapor: solo ralentiza el vapor y deja que la estructura se seque de forma controlada, se elige en sistemas abiertos a la difusión,
• lámina inteligente: cambia su permeabilidad según la humedad. En invierno protege el aislamiento y en verano permite que la estructura se seque hacia el interior. Se usa mucho en bajo cubiertas y en la rehabilitación de casas antiguas.

Cuál es la adecuada depende del diseño de todo el conjunto: qué lámina impermeable lleva la cubierta, qué aislamiento se usa y si la cubierta está ventilada. El Código Técnico de la Edificación (CTE) recoge criterios para limitar las condensaciones, y lo sensato es que el sistema lo revise un técnico o un profesional con experiencia si tienes dudas. En las láminas con capa reflectante, la orientación la marca el fabricante; normalmente la cara brillante va hacia la habitación.

Además de la lámina, son igual de importantes los accesorios del sistema: cintas adhesivas para las juntas, sellador elástico para unir la lámina a los muros y manguitos para los pasos de cables, tubos y luminarias. Conviene que lámina y cintas sean del mismo fabricante, para asegurar que se adhieren bien entre sí.

1. Revisar el soporte: debe estar seco, limpio y sin salientes afilados que puedan rasgar la lámina.
2. Colocar el aislamiento sin huecos, para que no se formen puentes térmicos.
3. Planificar las bandas de lámina para que haya el menor número posible de juntas.
4. Colocar la lámina con la cara correcta hacia el interior, sin tensarla al máximo, y fijarla con grapas a medida que se avanza.
5. Solapar las bandas, normalmente unos 10 cm o lo que indique el fabricante, y sellar cada junta con cinta del sistema.
6. Unir la lámina en todo el perímetro a muros, hastiales y petos con sellador y presionarla con un rastrel o un perfil.
7. Sellar los pasos de chimenea, tuberías y cables con manguitos o cinta.
8. Revisarlo todo antes de cerrar y solo entonces montar la perfilería y las placas.

En la práctica funciona muy bien dejar una cámara de instalaciones: bajo la lámina se fijan rastreles o perfiles y las placas se cuelgan por debajo. Así los cables y las cajas de las luminarias van por esa cámara y no hace falta perforar la lámina. Si en la cubierta se hacen también otros trabajos, como contrarrastreles o remates de chapa, conviene coordinarlos para que la lámina ya colocada no se dañe.

La instalación eléctrica del techo solo debe hacerla un electricista autorizado, conforme al REBT. No es un trabajo para hacer por tu cuenta, y menos en altura sobre un andamio.

La dificultad, y con ella el coste, depende sobre todo de cuántos detalles hay que resolver, no tanto de los metros. Lo más sencillo es un techo plano en obra nueva, con planta regular y pocos pasos. Dan más trabajo:

• un bajo cubierta que combina techo plano y faldones, donde hay que pasar de un plano a otro sin cortes,
• muchos focos empotrados, bocas de ventilación o altavoces en el techo,
• ventanas de tejado, chimenea y petos, alrededor de los cuales hay que recortar y sellar la lámina,
• una rehabilitación con muros antiguos e irregulares, donde la unión cuesta más de sellar,
• las láminas inteligentes y los accesorios de mayor calidad,
• trabajar en altura bajo la cumbrera, que exige andamio.

Las cintas y los selladores tienen un rango de temperatura de uso. Con heladas o sobre un soporte con polvo no pegan bien, así que en un desván sin calefacción a veces se aplaza el trabajo en pleno invierno.

• Lámina en la cara equivocada. Es el error más grave: la humedad queda atrapada dentro de la estructura.
• Solape sin cinta. Superponer las bandas no sella, aunque lo parezca.
• Cinta genérica barata. Con el tiempo se despega y la junta deja de ser estanca.
• Sin unión a los muros. Si la lámina solo se apoya en la pared, queda una rendija continua en todo el perímetro.
• Lámina perforada. Al montar los perfiles es fácil rasgarla o atravesarla, y luego nadie la repara.
• Agujeros para focos hechos después. Es frecuente que se abran huecos en el techo ya terminado y que nadie vuelva a sellar la lámina.
• Cortes en esquinas y en el paso al faldón. Son los puntos que más se descuidan.

Las consecuencias no suelen verse enseguida. Manchas de humedad, moho en las esquinas o más gasto en calefacción aparecen al cabo de varias temporadas, cuando el techo ya está cerrado y repararlo significa desmontarlo.

La barrera de vapor hay que revisarla antes de que la tapen las placas o el revestimiento, porque después ya no se ve. Al recibir el trabajo, comprueba que:

• la lámina está colocada con la cara correcta hacia el interior, según el fabricante,
• todas las bandas se solapan y cada junta está sellada entera, sin arrugas ni bordes despegados,
• en el perímetro la lámina está unida a muros y hastiales con sellador o cinta,
• el paso entre el techo plano y el faldón es continuo,
• chimenea, tuberías y cables llevan manguitos o están bien sellados con cinta,
• no hay agujeros, desgarros ni perforaciones de grapas o tornillos,
• las cintas y selladores son del mismo sistema que la lámina,
• en obras más exigentes se ha comprobado la estanqueidad con un ensayo de hermeticidad (blower door).