Trasdosado de pladur

Mucha gente confunde el trasdosado con un tabique. El tabique se levanta exento y divide una estancia. El trasdosado sigue la pared original y sirve para corregirla y para alojar instalaciones. Si no quieres cambiar la distribución, pero sí tener una pared recta lista para pintar, empapelar o alicatar, es la opción adecuada.

La versión sin aislamiento tiene sentido sobre todo en estos casos:

• enlucidos viejos y desiguales que costaría mucho regularizar,
• instalaciones que quieres ocultar sin hacer rozas en la pared,
• reformas rápidas en una vivienda habitada, donde no quieres obra húmeda ni esperas de secado,
• pasillos, oficinas y estancias sin exigencias especiales de ruido o temperatura.

¿Cuándo conviene otra solución? Si te molesta el ruido de los vecinos, una cámara vacía ayuda poco y a veces la pared incluso suena a hueco. En ese caso es mejor un trasdosado con lana mineral. En las fachadas, ten cuidado con aislar por dentro sin más. Sin el estudio de un técnico y una barrera de vapor bien resuelta, puede condensarse humedad detrás de la placa. A menudo un SATE por el exterior resulta más acertado.

Replanteo y preparación

El pladurista revisa primero la pared con un nivel láser o una regla larga y localiza el punto que más sobresale. A partir de ahí fija el plano de la nueva pared. Marca en el suelo y en el techo las líneas de los canales y, al mismo tiempo, planifica por dónde irán las instalaciones y dónde quedarán enchufes, interruptores y objetos pesados que se vayan a colgar.

Estructura

En el suelo y en el techo se fijan los canales (perfiles en U), con una banda de estanqueidad debajo. Dentro de ellos se colocan los montantes (perfiles en C), normalmente cada 60 cm aproximadamente, para que las juntas de las placas caigan siempre sobre un perfil. Si la pared va alicatada o tendrá más carga, se reduce la separación según las indicaciones del fabricante del sistema. En paredes altas los montantes se sujetan también a la pared original con piezas de anclaje, para que la estructura no flexe.

Placado y tratamiento de juntas

Las placas se atornillan a los montantes, habitualmente con tornillos cada 25 cm más o menos. Junto al suelo se deja una pequeña holgura para que la placa no absorba humedad y pueda moverse. Después se tratan las juntas con cinta y pasta, se tapan las cabezas de los tornillos y se lija. Según el acabado que busques, se dan una o varias manos de pasta. Para pinturas satinadas o brillantes, o paredes con luz rasante desde una ventana, compensa un acabado de mayor calidad, con la superficie empastada entera.

• canales y montantes del ancho necesario: en trasdosados se suelen usar perfiles estrechos, y otros más anchos solo en paredes altas o cuando detrás pasan tuberías gruesas,
• placa estándar para estancias secas y placa hidrófuga para baño y cocina, con impermeabilización líquida bajo el alicatado en la zona de ducha,
• placado sencillo o doble: dos capas de placa dan una pared más rígida que aguanta mejor estantes o muebles colgados,
• trasdosado anclado o autoportante: el anclado ocupa menos, el autoportante se usa cuando la pared original no es lo bastante firme para fijar nada en ella,
• tornillería, cintas y pastas del mismo sistema, para que todos los componentes sean compatibles.

Lo más rápido es una pared recta y ciega, en una habitación rectangular de altura normal. En cambio, el trabajo se alarga con:

• ventanas, puertas y hornacinas, donde hay que resolver jambas y esquinas,
• muchos enchufes, interruptores y pasos de tuberías,
• techos altos y soportes blandos o que se desmoronan, en los que cuesta anclar,
• refuerzos para objetos pesados, como muebles altos de cocina, la televisión o un inodoro suspendido,
• un nivel de acabado alto, con más empastado y lijado,
• trabajar en una vivienda habitada, donde hay que proteger, limpiar y mover muebles,
• bajantes o montantes comunitarios detrás de la pared, que exigen dejar registros accesibles.

En la práctica, muchos problemas no nacen en el montaje, sino en la planificación. Si se olvida un enchufe o un refuerzo, toca abrir la pared terminada. Otros errores frecuentes son:

• montantes colocados sin comprobar el plano, con lo que la pared queda ondulada,
• montantes o tornillos demasiado separados, de modo que la placa cede y las juntas se agrietan,
• juntas en cruz en lugar de juntas desplazadas, al tresbolillo,
• juntas sin cinta, cuyas grietas aparecen después de pintar,
• placa estándar en el baño o placas apoyadas directamente en el suelo,
• llaves de paso o registros que quedan tapados detrás de la pared sin acceso.

Si tienes buena mano, puedes montar un trasdosado tú mismo, siempre que cuentes con un láser o un nivel, un atornillador con tope de profundidad y paciencia para las juntas. La instalación eléctrica, eso sí, debe hacerla y revisarla un instalador autorizado.

1. Revisar la pared original, localizar el punto que más sobresale y fijar el nuevo plano.
2. Marcar las líneas de los perfiles en el suelo y en el techo.
3. Pegar la banda de estanqueidad en los canales y fijarlos con tacos adecuados al soporte.
4. Colocar los montantes a la separación indicada y aplomarlos.
5. En paredes altas, sujetar los montantes a la pared original con piezas de anclaje.
6. Colocar los refuerzos para objetos pesados y dejar que el electricista haga la instalación.
7. Fotografiar la posición de cables y tuberías antes de cerrar.
8. Atornillar las placas con una pequeña holgura junto al suelo y desplazar las juntas.
9. Tratar las juntas con cinta y pasta, tapar los tornillos y lijar cuando esté seco.
10. Aplicar una imprimación antes de pintar o alicatar.

Al recibir el trabajo, mira la pared también con una linterna de lado. La luz rasante revela defectos que con la luz normal no se ven.

• la pared está recta y una regla larga apoya sin huecos apreciables,
• al presionar, la placa no cede ni cruje,
• las juntas y los tornillos no se ven ni se notan al tacto,
• las esquinas y los encuentros con techo y paredes contiguas están limpios y sin fisuras,
• las placas no tocan el suelo,
• en el baño hay placa hidrófuga e impermeabilización donde va a caer agua,
• las cajas de enchufes e interruptores están firmes y en el sitio previsto,
• tienes fotos o un croquis de instalaciones y refuerzos detrás de la pared,
• los registros quedan accesibles.