Tabique de pladur Habito/Diamant de alta dureza

Las dos son placas de yeso laminado de dureza reforzada. Frente a una placa normal tienen más densidad, una superficie más resistente y un alma más firme. La diferencia principal está en para qué está pensada cada una.

• Diamant es una placa dura de uso general. Encaja bien donde buscas mejor acústica y una pared más robusta, por ejemplo en un dormitorio, un cuarto infantil o una oficina.
• Habito es todavía más resistente y está pensada sobre todo para colgar cosas. Según el fabricante, permite fijar objetos ligeros y de peso medio directamente a la placa, sin tener que buscar el montante. La carga exacta por punto de anclaje la tienes que comprobar en la ficha técnica del fabricante.

Si sabes que en esa pared irán muebles de cocina altos, una librería o aparatos pesados, piensa en Habito. Para un tabique más silencioso y resistente sin grandes cargas, normalmente basta con Diamant.

La placa dura sola no hace milagros. Lo que decide el resultado es el conjunto, es decir, todas las capas trabajando juntas.

• Estructura metálica de canales en suelo y techo y montantes verticales. Los montantes suelen ir a unos 60 cm entre sí. Con cargas mayores o si vas a alicatar, se colocan más juntos, normalmente a unos 40 cm.
• Banda acústica bajo todos los perfiles que tocan suelo, techo y paredes. Frena el paso de las vibraciones a la estructura del edificio.
• Lana mineral en la cámara. Absorbe el sonido que, en una cámara vacía, rebotaría como dentro de un tambor.
• Revestimiento de una o dos placas por cada cara. Con doble placa mejoran bastante tanto el aislamiento acústico como la resistencia. Las juntas de la segunda capa se desplazan respecto a las de la primera.

¿Por qué el peso ayuda contra el ruido? Una placa más pesada vibra menos con el sonido, así que transmite menos energía al otro lado. Por eso un tabique de placa dura doble con aislante amortigua una conversación o la tele mucho mejor que un tabique ligero.

1. Replantear el tabique, marcarlo en el suelo y trasladarlo al techo con láser o plomada.
2. Pegar la banda acústica a los canales y fijarlos a suelo y techo. Después colocar los montantes de arranque contra las paredes.
3. Colocar los montantes a la separación indicada por el sistema y, en los huecos de puerta, montar perfiles reforzados para el premarco.
4. Pasar por la cámara las instalaciones de electricidad o fontanería y, donde vayan a ir objetos pesados, añadir refuerzos si el sistema los exige para esa carga.
5. Atornillar las placas de una cara, colocar la lana mineral sin huecos y sin aplastarla, y después cerrar la otra cara.
6. Con doble placa, colocar la segunda capa con las juntas desplazadas.
7. Poner las cantoneras, tratar juntas y tornillos según el sistema del fabricante y sellar el perímetro con masilla elástica.
8. Una vez seco, lijar, aplicar imprimación y dejar la superficie lista para el pintor.

Si dentro del tabique pasa una bajante o instalaciones que habrá que revisar más adelante, se prevé también un registro.

Las placas duras pesan más que el pladur normal, cuesta más cortarlas y necesitan tornillos específicos para este tipo de placa. Un tornillo corriente muchas veces no entra del todo o se parte. Por eso el trabajo lleva más tiempo y las placas tienen que manejarlas dos personas.

La dificultad aumenta con:

• techos altos y suelos o techos desnivelados,
• doble placa y exigencias acústicas altas,
• huecos de puerta, esquinas, techos inclinados y encuentros con ventanas,
• muchas instalaciones, enchufes y refuerzos dentro del tabique,
• accesos complicados, por ejemplo subir las placas por la escalera sin ascensor.

En cambio, lo facilita una estancia nivelada, seca y despejada, un plan claro de instalaciones y tener decidido de antemano dónde se van a colgar los muebles.

La instalación eléctrica del tabique debe hacerla un electricista autorizado, conforme al REBT.

• Falta de banda acústica o uniones rígidas del tabique con techo y paredes, por donde se cuela el ruido.
• Cámara sin lana mineral o con huecos en el aislante, que pierde buena parte del efecto acústico.
• Montantes demasiado separados, con lo que el tabique cede y las juntas se agrietan.
• Pocos tornillos, cabezas sin hundir o tornillos normales en lugar de los indicados para placa dura.
• Enchufes enfrentados justo a la misma altura en ambas caras, que crean un agujero acústico.
• Unión rígida con un forjado que puede flectar. En ese caso se hace una unión deslizante.
• Tratar juntas con prisa, sin dejar secar lo suficiente, y que luego aparezcan fisuras finas.

Un manitas con experiencia puede montar un tabique sencillo sin puerta en una habitación de altura normal. Cuenta con placas más pesadas y más polvo al cortar. Deja la electricidad en manos de un electricista autorizado.

1. Consultar en la documentación del fabricante el sistema completo y los tornillos indicados para la placa elegida.
2. Marcar la posición del tabique en suelo, paredes y techo.
3. Pegar la banda acústica y fijar los canales y los montantes de arranque.
4. Colocar los montantes a la separación indicada y comprobarlos con el nivel.
5. Atornillar la primera cara, cortar las placas con serrucho o cúter con cuchillas de repuesto y llevar mascarilla al cortar.
6. Colocar la lana mineral en toda la superficie y sin huecos.
7. Cerrar la segunda cara y, con doble placa, desplazar las juntas.
8. Tratar juntas y tornillos, sellar el perímetro con masilla elástica y dejar secar bien.
9. Lijar, imprimar y pintar.

• el tabique está aplomado y plano, sin ceder al empujarlo,
• el perímetro tiene un sellado elástico continuo, sin rendijas,
• las cabezas de los tornillos están hundidas y cubiertas de pasta,
• las juntas están lisas, sin fisuras, burbujas ni cinta a la vista,
• las esquinas llevan cantonera y las aristas son rectas,
• la puerta del tabique abre sin rozar y el premarco está firme,
• tienes un plano o fotos de las instalaciones y de los refuerzos dentro del tabique,
• enchufes e interruptores los ha conectado un electricista autorizado y no están enfrentados en ambas caras.