Démolition du coffrage des colonnes dans les WC

Dans les immeubles anciens, notamment ceux des années 1960 et 1970, le coffrage fait souvent partie de la gaine technique d'origine. Parfois, un ancien occupant l'a ajouté plus tard. Son rôle est surtout esthétique : il cache les tuyaux et sert de support au carrelage. Le problème apparaît le jour où il faut accéder aux réseaux. Derrière le coffrage se trouvent souvent, en plus des colonnes, les vannes d'arrêt, le compteur d'eau divisionnaire et parfois des câbles électriques.

Les raisons les plus courantes de le démolir :

• la copropriété prévoit le remplacement des colonnes et l'entreprise a besoin d'un accès libre aux tuyaux ;
• vous refaites la salle de bains ou les WC et vous changez l'emplacement des équipements ;
• le coffrage est gorgé d'eau, moisi ou des insectes s'y sont installés ;
• l'ancien habillage ne tient plus et une partie risque de tomber d'elle-même.

Ce travail se fait souvent en même temps que la dépose du carrelage, du sol ou de la baignoire. En regroupant tout, on évacue les gravats une seule fois et le plombier-chauffagiste peut préparer les nouveaux réseaux sans devoir casser à nouveau.

1. Organisation avec le syndic. Les colonnes sont des parties communes. La date des travaux se cale donc avec le syndic. Si l'eau doit être coupée sur toute la colonne, c'est lui qui s'en charge, et les voisins sont prévenus à l'avance.
2. Préparation de la pièce. On dépose la cuvette des WC, éventuellement le lave-mains et le carrelage du coffrage. Le sol et la porte sont protégés, et les ouvertures vers les autres pièces sont fermées avec un film plastique contre la poussière.
3. Repérage du matériau et du contenu. On ouvre prudemment le coffrage sur une petite zone pour voir de quoi il est fait et ce qui se trouve exactement derrière. L'outillage se choisit seulement après ce repérage.
4. Démolition proprement dite. Le coffrage se démonte progressivement, de haut en bas, par petits morceaux. Pour la brique, on utilise un burin et un petit perforateur réglé en frappe légère. Pour le placo et le bois, un cutter, une scie et un pied-de-biche suffisent. Près des tuyaux, on travaille à la main, jamais au marteau-piqueur à pleine puissance.
5. Évacuation des gravats. Les déchets sont mis dans des sacs à gravats solides puis emportés en déchèterie ou vers un point de collecte des déchets de chantier. Ils n'ont rien à faire dans les bacs à ordures de l'immeuble.
6. Nettoyage et contrôle. La pièce est aspirée, puis on vérifie l'état des tuyaux, des vannes et des murs autour, pour que la suite des travaux puisse démarrer.

Le matériau décide de la quantité de poussière et de gravats, et du soin qu'il faut apporter au travail.

• Brique ou carreaux de plâtre : fréquents dans les immeubles maçonnés. La démolition fait beaucoup de poussière, il y a plus de gravats et, près des tuyaux, il faut avancer petit à petit.
• Béton cellulaire : il se coupe et se casse assez facilement, mais il adhère bien au mortier, donc les bords demandent un nettoyage soigné.
• Aggloméré, panneaux stratifiés ou bois : ils se démontent généralement par morceaux, sans trop de poussière.
• Placo sur ossature métallique : le cas le plus simple. On découpe les plaques et on dévisse les rails.

Les immeubles anciens posent un cas particulier : la chute d'évacuation peut être en amiante-ciment, un matériau très répandu avant la fin des années 1990. Ce type de tuyau ne doit jamais être coupé, cassé ni poncé. Si vous avez un doute, arrêtez le travail et faites réaliser un diagnostic amiante. Seule une entreprise certifiée pour l'amiante peut ensuite intervenir.

La difficulté du chantier, et donc son coût, dépend surtout :

• du matériau : un coffrage maçonné demande plus de travail qu'un simple caisson léger ;
• de la liaison avec les murs voisins : un coffrage harpé dans la maçonnerie se démonte moins facilement qu'un coffrage indépendant ;
• du nombre et de l'état des réseaux derrière : de vieux tuyaux corrodés exigent beaucoup de précautions ;
• de la taille de la pièce : dans des WC étroits, on manipule difficilement les outils et les gravats ;
• de l'étage et de la présence d'un ascenseur, puisque les gravats doivent descendre ;
• du fait que vous ayez déjà vidé la pièce et déposé les équipements, ou que l'entreprise s'en charge.

Il arrive que les tuyaux passent plus profondément dans le mur. Il faut alors buriner une partie de la maçonnerie autour. Mieux vaut en parler avec l'entreprise dès le départ.

Un coffrage de colonnes n'est généralement pas porteur, mais il faut le vérifier avant de démolir, surtout si on ne sait pas bien comment la gaine a été construite. Au moindre doute, demandez l'avis d'un ingénieur structure.

Des câbles électriques peuvent passer derrière le coffrage. Toute coupure ou modification électrique est l'affaire d'un électricien qualifié, dans le respect de la norme NF C 15-100. Si une conduite de gaz passe dans la gaine, il ne faut ni l'abîmer ni y toucher. En cas d'odeur de gaz, arrêtez immédiatement le travail, ouvrez les fenêtres, ne touchez à aucun interrupteur, sortez du logement et appelez GRDF Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33 ou le 112.

Pensez aussi à la suite. Le nouvel habillage doit laisser l'accès aux vannes et au compteur d'eau, en général par une trappe de visite. Dans certains immeubles, la gaine technique joue aussi un rôle contre la propagation du feu. Il vaut donc la peine d'en parler avec le syndic avant de choisir la solution.

• démolir à l'aveugle sans savoir ce qu'il y a derrière, avec le risque de percer ou de fissurer un tuyau ;
• utiliser un gros marteau-piqueur tout près de vieilles colonnes qui ne supportent pas les vibrations ;
• commencer sans s'être organisé avec le syndic, si bien que personne ne peut couper l'eau en cas de fuite ;
• sous-estimer les gravats : même un petit coffrage maçonné remplit beaucoup de sacs ;
• démolir sans avoir prévu le nouvel habillage ni l'emplacement des trappes de visite.

• le coffrage est démoli sur toute la surface prévue et les bords des murs sont débarrassés des restes de mortier ;
• les colonnes, piquages et raccords ne présentent ni fissure, ni éraflure, ni joint desserré ;
• après la remise en eau, rien ne goutte et l'évacuation ne fuit pas ;
• les vannes d'arrêt et le compteur d'eau sont intacts et fonctionnent ;
• les câbles électriques de la gaine sont intacts ou ont été sécurisés par un électricien ;
• les gravats sont évacués et les parties communes de l'immeuble sont propres ;
• la pièce est aspirée et prête pour la suite des travaux.