Démolition de maçonnerie en briques pleines ou apparentes

La maçonnerie en briques pleines se retrouve dans beaucoup de constructions anciennes, aussi bien pour les cloisons que pour les murs porteurs. Une cloison fait généralement 10 à 15 cm d'épaisseur, un mur porteur ou un mur de façade souvent 30 à 45 cm, parfois davantage. Les briques sont liées au mortier de chaux ou au mortier bâtard. Un vieux mortier de chaux s'effrite souvent facilement, alors qu'un mortier de ciment tient bien et ralentit nettement le travail.

La maçonnerie apparente est faite de briques de parement laissées visibles. On la voit en façade, en intérieur comme élément décoratif, ou dans le bâti ancien. Sa démolition pose souvent deux défis à la fois : retirer une partie du mur sans abîmer la partie voisine, qui reste visible. Si vous voulez réutiliser les briques, le mur se démonte à la main, brique par brique, puis chaque brique est débarrassée de son mortier.

La première question n'est pas « comment démolir », mais « que soutient ce mur ». Dans une maison ancienne, même une cloison discrète peut contreventer les murs voisins, ou supporter une partie du plancher qui s'est affaissé dessus au fil des années. Avant de démolir de la brique pleine, il est donc prudent de faire appel à un ingénieur structure ou à un bureau d'études. Il dira si le mur est porteur, s'il faut étayer le plancher pendant les travaux et quel linteau ou quelle poutre poser au-dessus de la nouvelle ouverture.

En pratique, les mauvaises surprises viennent souvent de murs jugés « juste une cloison » à l'œil. Un avis écrit de l'ingénieur protège autant votre logement que celui des voisins.

1. Faire examiner le mur et disposer de l'avis de l'ingénieur structure.
2. Repérer ce qui passe dans le mur : électricité, eau, évacuations, conduits de ventilation, gaz. La coupure et la dépose sont réservées aux professionnels : l'électricité à un électricien qualifié, le gaz à un plombier-chauffagiste habilité.
3. Vider la pièce, protéger les sols, fenêtres et portes avec un film, et isoler la zone de travail du reste du logement.
4. Pour un mur porteur, mettre en place les étais provisoires selon les indications de l'ingénieur.
5. Pour une ouverture dans un mur porteur, saigner d'abord la maçonnerie et poser le nouveau linteau, puis seulement démolir le mur en dessous.
6. Démolir de haut en bas, par couches, en vérifiant en continu que le reste du mur tient.
7. Trier les gravats sur place : briques et mortier d'un côté, métal, bois et plastiques de l'autre.
8. Reprendre les tableaux de l'ouverture, les raccords au plafond et au sol, puis évacuer les déchets.

Si vous sentez une odeur de gaz pendant les travaux, arrêtez tout immédiatement. N'actionnez aucun appareil électrique, pas d'interrupteur, pas de flamme. Aérez, sortez du logement et appelez GRDF Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33 ou le 112.

La démolition manuelle, au marteau-piqueur, au burin et à la scie à maçonnerie, est la plus courante en appartement et en maison individuelle. Elle est plus précise, secoue moins la structure et permet de conserver une partie du mur ou les briques apparentes. Elle est en revanche plus lente et physiquement éprouvante.

La démolition mécanique, avec des brise-roches hydrauliques ou de petits robots de démolition, convient aux murs de façade et porteurs épais, aux grandes surfaces ou aux endroits où l'on ne peut pas travailler à la main. Elle va plus vite, mais elle est plus bruyante et génère plus de vibrations, qui peuvent abîmer les ouvrages voisins. Sur le terrain, on combine souvent les deux : la machine retire le gros, les bords et les raccords se reprennent à la main. Pour obtenir des arêtes nettes et droites, le mur est d'abord découpé au disque diamant ou au câble diamanté.

Quelle que soit la méthode, la poussière est abondante. Arrosage, aspiration, masque respiratoire, lunettes et casque font partie de l'équipement normal, pas d'un supplément de confort.

• Épaisseur et rôle du mur : une cloison fine sans charge est simple, un mur porteur épais avec étaiement et linteau demande beaucoup plus de travail.
• Dureté du mortier : un mortier de chaux friable part facilement, un mortier de ciment dur ralentit.
• Récupération des briques : démonter soigneusement une maçonnerie apparente prend plus de temps qu'une démolition classique.
• Accès : un étage élevé sans ascenseur, un escalier étroit ou l'absence de place pour une benne allongent l'évacuation des gravats.
• Volume de gravats : un mètre cube de maçonnerie pleine donne environ une tonne et demie à près de deux tonnes de déchets, qui prennent plus de place une fois cassés que dans le mur.
• Surprises cachées : réseaux encastrés, huisseries métalliques scellées ou poutrelles acier (IPN) dans la maçonnerie ajoutent du travail.
• Logement occupé : en copropriété ou dans une maison habitée, il faut respecter les horaires de calme et protéger davantage les abords.

• Démolir sans ingénieur structure parce que le mur paraît fin. Résultat possible : fissures, plancher qui fléchit, dégâts chez les voisins.
• Une benne trop petite. La brique pleine est lourde et la benne se remplit plus vite que prévu. Prévoyez de la marge.
• Les gravats avec les ordures ménagères. Les déchets de chantier vont en déchetterie, dans un centre de recyclage ou dans une benne fournie par une entreprise qui les traite selon les règles.
• Choisir l'entreprise uniquement sur le prix. Demandez des références, des photos de chantiers et une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.

À la réception des travaux, prenez le temps de vérifier ces points :

• la maçonnerie est retirée sur la surface convenue et les bords de l'ouverture sont droits et sains ;
• les murs voisins, le plafond et le sol ne présentent ni nouvelles fissures ni affaissement ;
• le linteau est posé selon les indications de l'ingénieur et les étais n'ont été retirés qu'au moment prévu ;
• les réseaux à proximité sont sécurisés, bouchonnés ou raccordés par un professionnel ;
• la maçonnerie apparente voisine n'est pas abîmée ;
• les gravats sont évacués et vous avez un justificatif de dépôt ;
• la pièce est nettoyée et prête pour la suite des travaux.