Dépose d'un ancien parquet en bois (cloué, collé)

Le mode de fixation détermine les outils, le temps de travail et l'état du support une fois les lames retirées. Le plus simple pour le savoir : enlevez une barre de seuil ou une lame déjà décollée près d'un mur et regardez dessous.

• Parquet cloué : il repose en général sur des lambourdes ou sur un plancher en bois, comme on en trouve souvent dans les immeubles anciens et les maisons d'avant-guerre. Sur le chant des lames, vous verrez de fines pointes enfoncées en biais à travers la languette. La dépose va plus vite, mais il faut ménager le bois qui se trouve dessous.
• Parquet collé au bitume : c'est très courant dans les immeubles construits après-guerre. Sous la lame apparaît une couche noire, dure, souvent brillante, posée sur la chape en béton. Cette colle tient très fort et il faut ensuite l'enlever du support.
• Parquet collé avec une colle plus récente : la colle est plus claire, souple ou dure. La méthode ressemble à celle du bitume, mais les résidus ne réagissent pas de la même façon au ponçage.

Dans la pratique, on trouve souvent plusieurs modes de pose dans un même logement, par exemple des zones réparées autour des radiateurs ou dans le couloir.

Tout commence par la préparation de la pièce. On sort les meubles et les tapis, on démonte les plinthes et les barres de seuil. Les portes et les huisseries sont protégées avec du film ou du carton pour éviter les éraflures. Si les portes devront être raccourcies pour la nouvelle hauteur de sol, mieux vaut les dégonder tout de suite.

Pour un parquet cloué, on commence contre un mur ou dans un angle, là où les lames se soulèvent le plus facilement. Avec un pied-de-biche, on soulève la première rangée, puis les suivantes, rang par rang. Les clous restés dans le support sont arrachés ou rabattus pour que rien ne dépasse. Pour un beau parquet ancien en chêne, par exemple un point de Hongrie, on peut travailler avec soin dans l'ordre inverse de la pose et récupérer les lames.

Pour un parquet collé, les lames sont décollées au burin ou avec une large spatule, souvent à l'aide d'un marteau-piqueur léger équipé d'une lame de décollage. Les lames cassent au passage, leur réemploi est donc rarement possible. Vient ensuite le retrait du bitume. Il se fait mécaniquement, au grattoir et à la ponceuse à sol, parfois avec un décapant pour colles utilisé selon la notice du fabricant. Pour finir, le support est soigneusement aspiré.

On évalue enfin l'état du support : est-il solide, sec et assez plan ? C'est ce qui décide de la suite : un rebouchage localisé, un ragréage autolissant sur toute la surface, ou sur un plancher bois, par exemple, des panneaux OSB.

La difficulté, et donc le coût final, dépendent de quelques points que l'on peut vérifier avant de commencer :

• le mode de fixation : les clous vont plus vite, le bitume et les colles dures ralentissent nettement le travail ;
• l'épaisseur et la quantité de bitume : plus il en reste sur la chape, plus le ponçage est long ;
• la forme de la pièce : une grande pièce rectangulaire avance vite, un couloir plein d'angles, d'huisseries et de radiateurs beaucoup moins ;
• l'état du support : une chape tendre ou friable s'abîme facilement au burin, des clous rouillés cassent au lieu de sortir ;
• l'accès et les déchets : un étage élevé sans ascenseur, la descente des sacs et le transport à la déchetterie ou dans une benne.

Déposer un parquet produit beaucoup de poussière et de bruit. Prévoyez un masque anti-poussière de type FFP2, des lunettes de protection, des gants solides et des chaussures de travail. Isolez la pièce du reste du logement avec un film plastique et utilisez une ponceuse reliée à un aspirateur pendant le ponçage du bitume.

Méfiez-vous des anciennes colles noires. Dans les bâtiments anciens, on a utilisé des colles à base de goudron qui peuvent contenir des substances nocives, et parfois des colles ou des matériaux contenant de l'amiante. En cas de doute, faites analyser un échantillon par un laboratoire accrédité avant de commencer. Les matériaux amiantés ne doivent être retirés que par une entreprise certifiée pour ce type de travaux. Ne brûlez jamais le bois couvert de bitume, de vernis ou de colle dans une cheminée ou un poêle : il part à la déchetterie ou dans une benne de chantier.

En appartement, consultez le règlement de copropriété : il fixe souvent les horaires autorisés pour les travaux bruyants. Prévenir vos voisins quelques jours avant évite bien des tensions, surtout ceux du dessous.

Un parquet cloué dans une petite pièce, vous pouvez le déposer vous-même. Avec du bitume ou sur de grandes surfaces, le travail devient très physique et la chape risque d'être abîmée : là, il est plus raisonnable de faire appel à un poseur de sols.

1. Sortir les meubles, démonter les plinthes et les barres de seuil.
2. Protéger les huisseries et les portes avec du film ou du carton.
3. Mettre le masque, les lunettes, les gants et des chaussures solides.
4. Commencer contre un mur et soulever la première lame au pied-de-biche en glissant une cale en bois dessous pour ne pas marquer le support.
5. Avancer rang par rang et mettre les lames directement dans des sacs ou en tas hors de la pièce.
6. Arracher ou rabattre les clous qui dépassent du support.
7. Balayer puis aspirer soigneusement toute la surface.
8. Contrôler le support : solidité, fissures, humidité, planches qui bougent.
9. Apporter les déchets à la déchetterie ou louer une benne.

• Arracher et buriner trop brutalement. Des trous profonds dans la chape ou des planches cassées dans le plancher devront être réparés, et la préparation du nouveau sol prendra plus de temps.
• Laisser des restes de bitume. La nouvelle colle n'y accroche pas et le bitume peut à la longue traverser ou réagir avec un sol vinyle. C'est la fiche technique du fabricant du nouveau revêtement et du primaire qui dit si l'on peut poser sur des résidus.
• Oublier de contrôler la planéité. Un sol flottant ou un vinyle posé sur un support irrégulier grince, fléchit et ses joints peuvent s'ouvrir.
• Négliger l'humidité. Sous un vieux parquet, on découvre parfois une chape humide ou du bois pourri. Il faut d'abord traiter la cause, puis seulement poser.
• Travailler sans protection. La poussière de bitume et de bois irrite les voies respiratoires, et les échardes pleines de clous blessent facilement.

Avant de poser le nouveau sol, passez le support en revue avec cette liste :

• il ne reste ni lames, ni clous, ni agrafes qui dépassent ;
• le bitume et la colle sont retirés autant que l'exige le nouveau revêtement ;
• le support est solide, ne s'effrite pas et ne sonne pas creux quand on le tapote ;
• un plancher bois ne fléchit pas et ses planches sont bien fixées ;
• sous une règle de deux mètres, les écarts ne dépassent pas ce qu'autorise le fabricant du nouveau sol ;
• la chape est sèche, idéalement vérifiée par une mesure d'humidité ;
• la surface est aspirée et sans poussière ;
• les huisseries, les portes et les murs ne sont pas abîmés ;
• les déchets sont évacués et la pièce est propre.