Pose de sol vinyle clipsable

En magasin, on trouve surtout deux familles de lames vendues comme vinyle clipsable. Les lames fines et souples, en vinyle pur, sont agréables sous le pied, mais elles laissent voir chaque défaut du support. Les lames rigides à âme minérale, souvent appelées SPC ou « rigid », sont plus solides et masquent mieux les petites irrégularités. Sur un support ancien, par exemple une vieille chape d'immeuble, la version rigide s'en sort donc généralement mieux.

Le vinyle supporte l'eau, mais un sol flottant laisse un jeu le long des murs. Si l'eau passe par ces bords, elle reste piégée dessous. En cuisine ou dans une entrée, le vinyle clipsable convient très bien. En salle de bains, posez-le seulement si le fabricant l'autorise clairement, et jamais au pied d'une douche à l'italienne sans receveur.

La plupart des vinyles clipsables acceptent le plancher chauffant. Le fabricant limite cependant presque toujours la température de surface, souvent autour de 27 °C, et impose une sous-couche peu isolante pour laisser passer la chaleur. Vérifiez ces points avant l'achat.

Pourquoi tant d'insistance sur le support ? Un assemblage clipsé ne tient que si la lame repose sur toute sa surface. Sur une bosse ou dans un creux, le clip travaille à chaque pas, puis il casse ou s'ouvre avec le temps.

• Anciens revêtements : la moquette, le lino souple et les restes de colle doivent partir. Un carrelage solide et plan peut en général rester en place, on rebouche simplement les joints larges avec un enduit de ragréage.
• Planéité : les fabricants tolèrent généralement un écart d'environ 2 mm par mètre. On ponce les points hauts, et on rattrape les défauts plus importants avec un ragréage autonivelant.
• Humidité : une chape neuve doit être bien sèche. En cas de doute, on mesure l'humidité, une estimation à l'œil ne suffit pas.
• Solidité et propreté : le support ne doit ni s'effriter ni fléchir, et on l'aspire soigneusement avant la pose.

La sous-couche atténue les bruits de pas et rattrape les toutes petites imperfections. Beaucoup de lames rigides en ont déjà une, collée en usine sous la lame. N'en ajoutez une autre que si le fabricant le permet, sinon le sol devient « élastique » sous le pied et les clips fatiguent. Sur une dalle béton, surtout en rez-de-chaussée, on pose un film pare-vapeur, soit séparé, soit intégré à la sous-couche. En copropriété, pensez aussi aux voisins du dessous : une bonne sous-couche acoustique leur évite les bruits de pas. Renseignez-vous auprès du syndic sur ce que prévoit le règlement de copropriété pour les sols et les horaires de travaux bruyants.

La pose d'un vinyle clipsable est à la portée d'un bricoleur soigneux. Prévoyez un cutter bien affûté, une équerre, un mètre, des cales de dilatation, un maillet en caoutchouc avec une cale de frappe et une scie pour recouper le bas des huisseries.

1. Laisser les paquets dans la pièce, en général 24 à 48 heures selon le fabricant, pour qu'ils s'adaptent à la température.
2. Contrôler le support à la règle, rattraper les défauts et aspirer la poussière.
3. Dérouler le film pare-vapeur et la sous-couche selon la notice, bord à bord, et scotcher les jonctions.
4. Choisir le sens des lames, en général dans le sens de la lumière de la fenêtre, et calculer la largeur des rangées pour que la dernière ne soit pas trop étroite.
5. Recouper le bas des huisseries en bois à la hauteur de la lame et de sa sous-couche, pour pouvoir glisser la lame dessous.
6. Poser la première rangée contre le mur en gardant, grâce aux cales, un joint de dilatation de 5 à 10 mm environ.
7. Engager chaque nouvelle lame en biais dans la rangée précédente, puis la rabattre jusqu'à ce que le clip s'enclenche.
8. Décaler les joints de bout d'une rangée à l'autre, en général d'au moins 30 cm selon le fabricant.
9. Couper les lames en incisant la face supérieure au cutter puis en les cassant net, et faire d'abord un gabarit en carton autour des obstacles.
10. Percer autour des tuyaux de radiateur un trou un peu plus grand que le tuyau, pour garder du jeu.
11. Retirer les cales à la fin et fixer les plinthes au mur, jamais dans le sol.
12. Poser les barres de seuil et les profilés de finition aux portes et aux jonctions avec d'autres revêtements.

Une chambre rectangulaire, un support plan et une seule porte : c'est le cas le plus simple. À l'inverse, le travail prend plus de temps quand il y a :

• un support irrégulier ou humide, qu'il faut poncer, ragréer puis laisser sécher ;
• d'anciens revêtements et de la colle à retirer ;
• beaucoup d'angles, de recoins, de tuyaux et de portes avec des huisseries à recouper ;
• un escalier, qui se traite marche par marche et demande de la patience ;
• de grandes surfaces ou de longs couloirs, où le fabricant impose souvent un profilé de fractionnement, parfois à chaque porte ;
• une pièce à vider et des meubles à déplacer.

En pratique, le problème qu'on voit souvent est un sol bloqué : serré contre un mur, coincé sous une huisserie ou autour d'un tuyau, il ne peut plus se dilater. En été, il gonfle et les joints se soulèvent. Une cuisine posée sur le sol flottant ou une plinthe vissée dans les lames provoquent la même chose. La cuisine se pose sur le support, et le vinyle s'arrête au pied des meubles.

Autres erreurs fréquentes sur les chantiers :

• des clips mal enclenchés, qui s'ouvrent avec le temps et laissent un jour ;
• une pose sur un support non rattrapé, où les lames bougent et claquent sous le pied ;
• une sous-couche ajoutée sous des lames qui en ont déjà une ;
• l'absence de pare-vapeur sur une dalle béton ;
• des joints de bout trop proches d'une rangée à l'autre, ce qui fragilise l'ensemble ;
• des barres de seuil oubliées, si bien que les bords des lames s'abîment et que la saleté s'accumule dans le jeu.

À la réception du travail, marchez lentement sur tout le sol, sans oublier les angles et les passages de porte.

• les joints sont fermés sur toute leur longueur, sans aucun jour ;
• les lames ne bougent pas, ne claquent pas et ne grincent pas sous le pied ;
• les joints de bout sont bien décalés d'une rangée à l'autre ;
• les cales ont été retirées et les plinthes cachent le jeu le long des murs ;
• les plinthes sont fixées au mur et non au sol ;
• les rosaces cachent le jeu autour des tuyaux ;
• le sol passe sous les huisseries sans y être coincé ;
• les barres de seuil sont bien fixées et ne bougent pas ;
• la surface est sans rayures, sans traces et sans restes de colle ;
• vous avez la référence et le décor du sol, et si possible quelques lames de réserve pour une réparation future.