Joint acrylique autour des plinthes

La première raison est esthétique. Une fois le joint du haut rempli, la plinthe semble faire partie du mur. Les défauts de l'enduit disparaissent et la ligne le long de la pièce devient nette. La deuxième raison est pratique : la poussière, le sable des chaussures et même de petits insectes se glissent dans une fente ouverte, et l'aspirateur a du mal à les en déloger.

En règle générale, on ne traite que le joint du haut, entre la plinthe et le mur. Avec un sol flottant (stratifié, vinyle clipsable, parquet flottant), on ne fait pas de joint entre la plinthe et le sol. Le revêtement doit pouvoir bouger librement selon la température et l'humidité, et le mastic le bloquerait le long des murs. En pratique, on finit avec un joint déchiré ou une plinthe soulevée. Sur du carrelage ou un sol collé, le joint du bas se fait parfois, mais on choisit alors le produit selon que l'endroit reçoit des projections d'eau ou non.

En cartouche, l'acrylique et le silicone se ressemblent, mais ils n'ont pas le même usage.

• Le mastic acrylique est un peu souple, sans plus. Il se peint, accroche bien sur l'enduit, le placo, le bois et les plastiques peints, et se lisse facilement à l'eau. Il convient aux pièces sèches : séjour, chambre, couloir.
• Le silicone sanitaire est plus souple et supporte mieux l'eau, mais il ne se peint pas en général. Il a sa place là où l'on passe souvent une serpillière bien mouillée ou là où l'eau peut éclabousser, par exemple dans une salle de bains ou près d'une douche.

L'acrylique n'est donc pas une barrière étanche. Il résiste à un lavage normal du sol, mais l'eau qui stagne finit par le ramollir. Si la plinthe est en bois huilé, ou en plastique imitation bois, un acrylique blanc se verra. Dans ce cas, on prend un mastic d'une teinte proche, ou on ne fait le joint qu'aux endroits où il y a vraiment un vide visible.

Le cas le plus simple, c'est une plinthe neuve contre un mur droit fraîchement peint. Le joint est fin et régulier : un passage de pistolet et un lissage suffisent. Le travail prend plus de temps dans ces situations :

• un ancien joint fissuré ou couvert de restes de peinture, qu'il faut d'abord découper et nettoyer ;
• un mur irrégulier, où la fente atteint par endroits plusieurs millimètres et où le mastic doit être appliqué en deux fois ;
• une pièce découpée, avec beaucoup d'angles, d'huisseries et de tuyaux de chauffage ;
• une plinthe foncée contre un mur clair, où le joint doit être tiré très précisément ou avec du ruban de masquage ;
• la mise en peinture des joints une fois secs.

Si la fente est trop large pour une seule couche, on enfonce d'abord un fond de joint en mousse, puis on applique le mastic par-dessus. L'acrylique perd un peu de volume en séchant : un gros « boudin » de mastic a donc tendance à se creuser ou à fissurer.

Ce travail est à votre portée. Il vous faut un pistolet à mastic, une cartouche d'acrylique, un cutter, une éponge humide et un peu de patience. Travaillez à température ambiante : la plupart des fabricants indiquent une température minimale d'application sur l'emballage.

1. Découper au cutter l'ancien mastic fissuré ou décollé et retirer la peinture qui s'écaille.
2. Aspirer la fente, la passer avec un chiffon légèrement humide, puis laisser sécher.
3. Si besoin, poser du ruban de masquage sur le mur et sur la plinthe, juste à côté du joint.
4. Couper la buse de la cartouche en biais, pour que l'ouverture corresponde à la largeur du joint.
5. Enfoncer d'abord un fond de joint en mousse dans les fentes larges.
6. Appliquer le mastic d'un geste continu sur un tronçon d'environ un à deux mètres, en tirant le pistolet régulièrement et sans s'arrêter.
7. Lisser aussitôt avec un doigt mouillé ou une spatule plastique, en donnant au joint une forme légèrement creuse.
8. Essuyer l'excédent à l'éponge humide avant qu'il ne sèche et retirer le ruban tant que le mastic est encore frais.
9. Passer au tronçon suivant et raccorder proprement dans les angles avec le passage précédent.
10. Laisser sécher selon les indications du fabricant, en général de quelques heures à une journée, avant de peindre.

Sur les chantiers, on retrouve toujours les mêmes problèmes :

• Un joint posé sur de la poussière ou sur un support humide. Le mastic n'accroche qu'à la saleté et se décolle au bout de quelques semaines.
• Trop de mastic d'un coup. Une couche épaisse sèche lentement, fissure, et le joint ressemble à de la pâte écrasée plutôt qu'à une transition propre.
• Un mastic non lissé. Il reste des bosses, des marques d'arrêt du pistolet et une surface rugueuse qui retient la saleté.
• Un joint entre plinthe et sol flottant. Le revêtement n'a plus de place pour bouger et le mastic se déchire.
• De l'acrylique en zone humide. Près d'une douche ou d'une baignoire, il ramollit, noircit et se détache.
• Une peinture appliquée trop tôt. Sur un acrylique encore frais, la peinture craquelle et laisse des taches sur le joint.

Regardez le joint sous une lumière rasante, par exemple avec une lampe torche posée au sol. Chaque irrégularité saute alors aux yeux. Points à contrôler :

• le joint est rempli sur toute sa longueur, sans interruption ni trou ;
• la surface est lisse, de largeur régulière et sans bosses ;
• il ne reste pas de traces de mastic sèches sur la plinthe ni sur le mur ;
• dans les angles et le long des huisseries, les passages se raccordent proprement ;
• le mastic adhère des deux côtés et ne se décolle pas quand on appuie du doigt ;
• avec un sol flottant, le bas de la plinthe est resté libre ;
• dans les zones humides, c'est du silicone qui a été utilisé, pas de l'acrylique ;
• une fois peint, le joint a une teinte uniforme, sans fissures.