Pose de parquet flottant (système clic)

Le poseur commence par contrôler le support et préparer la pièce. Les lames doivent rester quelques jours, en général au moins 48 heures, dans la pièce où elles seront posées. Le bois s'adapte ainsi à la température et à l'humidité. Le plus souvent, les paquets restent fermés pendant ce temps, mais c'est le fabricant qui précise la marche à suivre.

Ensuite, il déroule la sous-couche et choisit le sens de pose. Pourquoi pose-t-on presque toujours les lames dans le sens de la lumière qui entre par la fenêtre ? Les joints se voient moins et la pièce paraît plus longue. La première rangée part du mur le plus droit. Des cales placées entre la lame et le mur maintiennent le joint de dilatation, qui fait généralement autour de 10 mm. La valeur exacte figure dans la notice du parquet.

Pour assembler les lames, on présente la nouvelle lame en biais dans la rainure longitudinale, puis on l'abaisse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Selon le type de clic, les joints en bout se clipsent par le dessus ou se ferment par de petits coups donnés à travers une chute de lame. D'une rangée à l'autre, on décale les joints de bout, souvent d'au moins 30 cm. Le parquet est ainsi plus stable et on évite l'effet « échelle ». La dernière rangée est recoupée à la largeur voulue, on retire les cales et on termine par les plinthes et les barres de seuil.

Un assemblage clic est précis, il demande donc un support plan, solide et sec. Les fabricants tolèrent en général un défaut de planéité de quelques millimètres sur une règle d'un à deux mètres. La pose flottante des parquets contrecollés est décrite dans le DTU 51.11, mais la notice du fabricant reste la référence pour votre produit. Au-delà de la tolérance, on ponce les bosses ou on fait un ragréage autonivelant. On applique un primaire d'accrochage avant le ragréage pour qu'il adhère bien au support.

Il faut en principe retirer l'ancienne moquette, le PVC ou le linoléum, ainsi que les restes de colle. Un revêtement souple sous un parquet flottant le fait travailler comme un ressort et fatigue les assemblages.

Sur une chape ou un autre support minéral, un pare-vapeur est indispensable. On utilise souvent un film polyéthylène avec recouvrements et joints scotchés, ou une sous-couche qui l'intègre déjà. Une chape neuve doit être suffisamment sèche. Le poseur mesure son humidité, et les seuils à respecter dépendent du type de chape et des indications du fabricant.

Les sous-couches se distinguent surtout par leur isolation contre les bruits de pas et leur capacité à rattraper les petites irrégularités :

• Sous-couches en mousse : courantes et légères, elles conviennent à la plupart des pièces sèches.
• Sous-couches en liège : elles atténuent bien le bruit, mais ne protègent pas à elles seules contre l'humidité.
• Sous-couches combinées : elles réunissent isolation phonique et pare-vapeur dans un seul rouleau.

Sur un plancher chauffant, choisissez un parquet et une sous-couche que le fabricant autorise expressément pour cet usage. Une sous-couche trop épaisse freinerait inutilement la chaleur.

En copropriété, jetez un œil au règlement de copropriété : il impose parfois une sous-couche acoustique d'un certain niveau pour limiter les bruits d'impact chez les voisins du dessous.

Le cas le plus simple, c'est une pièce rectangulaire, avec un support plan, sans tuyaux et avec peu de portes. À l'inverse, le travail prend plus de temps dans ces situations :

• un support irrégulier ou humide, qu'il faut d'abord reprendre puis laisser sécher ;
• une pièce aux formes compliquées, avec renfoncements, poteaux ou murs en biais ;
• des tuyaux de radiateurs, pour lesquels il faut percer les lames et poser des rosaces ;
• de nombreuses portes, où l'on doit recouper les huisseries et poser des barres de seuil ;
• des escaliers ou des raccords avec un carrelage d'une autre hauteur ;
• de grandes surfaces qui, selon le fabricant, demandent un profilé de fractionnement ;
• une pose dans un logement habité, où il faut déplacer les meubles.

• Pas de joint de dilatation. Le bois bouge. S'il vient buter contre un mur, une huisserie ou un tuyau, le parquet se soulève. On voit souvent un joint « mangé » par une armoire lourde ou une plinthe vissée trop serrée.
• Parquet flottant bloqué. Une cuisine ou un placard intégré posé sur les lames alourdit le parquet et l'empêche de bouger. Ces meubles s'installent avant la pose, ou bien le parquet s'arrête autour d'eux avec un joint.
• Support pas assez plan. Au-dessus d'un creux, la lame fléchit. Les assemblages souffrent, le parquet grince et des jours apparaissent.
• Assemblages mal fermés. Un clic qui n'est pas enclenché sur toute sa longueur finit par s'ouvrir. Taper directement sur le chant de la lame abîme l'assemblage.
• Pas de pare-vapeur sur chape. L'humidité du support remonte dans le bois et les lames se mettent à tuiler.
• Du bois en pièce humide. Dans une salle de bains ou un sauna, on ne pose normalement pas de parquet flottant.

Dans une pièce sèche et régulière, un bricoleur soigneux peut poser lui-même un parquet à clipser. Prévoyez une scie, un mètre, une équerre, des cales, un maillet en caoutchouc et une cale de frappe. Lisez toujours la notice du fabricant, car les systèmes clic ne sont pas tous identiques.

1. Laisser les paquets de lames s'acclimater dans la pièce selon les consignes du fabricant.
2. Retirer l'ancien revêtement souple, nettoyer et aspirer le support.
3. Contrôler la planéité avec une longue règle et reprendre les défauts.
4. Sur une chape, poser le pare-vapeur avec recouvrements et scotcher les joints.
5. Dérouler la sous-couche bord à bord, sans chevauchement.
6. Mesurer la largeur de la pièce et répartir les rangées pour éviter une dernière rangée trop étroite.
7. Recouper le bas des huisseries à la hauteur d'une lame posée sur sa sous-couche.
8. Poser la première rangée languette côté mur et placer les cales pour le joint de dilatation.
9. Assembler les rangées suivantes en décalant les joints de bout selon la notice.
10. Au niveau des tuyaux, percer des trous plus larges que le tuyau et recoller le morceau découpé.
11. Recouper la dernière rangée à la bonne largeur en gardant le joint côté mur.
12. Retirer les cales et fixer les plinthes au mur, jamais au parquet.
13. Poser les barres de seuil aux portes et aux raccords avec un autre revêtement.

• les joints sont fermés sur toute leur longueur et les lames ne se déboîtent pas ;
• le parquet ne fléchit pas et ne grince pas quand on marche dessus ;
• le joint de dilatation est respecté le long des murs, des huisseries et des tuyaux ;
• les plinthes sont fixées au mur et n'appuient pas sur le parquet ;
• les barres de seuil tiennent bien et ne forment pas de marche dangereuse ;
• les joints de bout sont décalés et ne dessinent pas de motif régulier ;
• la dernière rangée n'est pas nettement plus étroite que les autres ;
• la surface est exempte de rayures, d'éclats et de traces de frappe ;
• les portes s'ouvrent librement sans frotter sur le parquet ;
• vous avez récupéré les lames restantes et les conseils d'entretien du fabricant.