Pose de plinthes

Avec un sol flottant, il faut laisser tout autour de la pièce un espace entre le revêtement et le mur : le joint de dilatation, aussi appelé joint périphérique. Le sol en a besoin pour bouger, car il se dilate et se rétracte légèrement selon la température et l'humidité. Sa largeur dépend des préconisations du fabricant du revêtement, en général environ 8 à 10 millimètres. La plinthe cache cet espace, mais elle ne doit surtout pas le bloquer.

La plinthe protège aussi le mur lors du ménage et donne à la pièce un aspect fini. Le bon moment pour la poser, c'est après la peinture ou la pose du papier peint. Vous évitez ainsi le masquage au ruban adhésif et le risque de coulures sur des plinthes neuves.

Le choix dépend du type de sol, de la pièce et de votre envie, ou non, de pouvoir démonter les plinthes un jour.

• Les plinthes en PVC supportent l'humidité et s'entretiennent facilement. Elles conviennent à l'entrée, à la cuisine et aux sols vinyles. Beaucoup ont un passe-câble à l'arrière.
• Les plinthes en MDF existent avec un décor plaxé assorti au stratifié ou en finition blanche à peindre. Elles font plus massif, mais craignent l'eau, donc pas de salle de bains.
• Les plinthes en bois massif ou plaqué accompagnent bien un parquet. On peut les poncer et les repeindre ou les revernir.
• Les plinthes en métal se voient plutôt dans les intérieurs modernes et épurés.

Pour la fixation, trois solutions existent :

• Le collage est rapide et propre, mais demande un mur plan, sain et propre. Une plinthe collée s'abîme souvent quand on la retire.
• Les clips se vissent au mur, puis la plinthe s'y emboîte. Vous la retirez ensuite sans difficulté pour repeindre ou changer le sol.
• La fixation directe par vis ou pointes tient le mieux. On l'utilise surtout pour les plinthes en bois et aux endroits très sollicités.

Le poseur vérifie d'abord que le joint de dilatation est libre sur tout le pourtour et qu'il n'y reste ni cales ni morceaux de sous-couche. Il nettoie ensuite le bas du mur, poussière et restes d'enduit, puis repère à la règle les endroits où le mur est bombé ou creux.

Vient ensuite la prise de mesures, tronçon par tronçon, puis la découpe. Les angles rentrants et sortants se coupent généralement à 45 degrés. Quand les murs ne sont pas d'équerre, et c'est fréquent dans l'ancien, on ajuste l'angle à la réalité. Autre solution : des angles et des raccords en plastique, qui masquent une coupe moins précise. Au niveau des huisseries et des changements de revêtement, la plinthe se termine par un embout de finition ou rejoint une barre de seuil.

La plinthe se fixe toujours au mur, jamais au sol. Son bord inférieur doit simplement effleurer le revêtement, sans appuyer dessus. Pour finir, sur les plinthes blanches ou laquées, on remplit le joint supérieur entre plinthe et mur avec un mastic acrylique peignable. Sur les plinthes à décor, on ne met du mastic que si l'aspect l'exige, et dans la teinte de la plinthe.

La forme de la pièce joue le plus sur la difficulté et donc sur le temps passé. Une chambre rectangulaire avec une seule porte est simple. Un couloir avec beaucoup de portes, de renfoncements, un conduit de cheminée et des tuyaux de radiateur, c'est une foule de petits morceaux et de coupes précises.

• Les vieux enduits irréguliers compliquent le collage et demandent souvent plus de points de fixation ou plus de mastic.
• Le béton ou la brique se percent plus lentement que le placo, mais le placo demande des chevilles adaptées aux plaques de plâtre.
• Retirer d'anciennes plinthes collées peut arracher un morceau d'enduit, qu'il faut ensuite reprendre.
• Les plinthes en bois brut doivent encore être peintes ou vernies.
• Une pièce vide se traite plus vite qu'un logement meublé.

La pose sur clips est à la portée d'un bricoleur soigneux. Avant de percer, repérez le passage des câbles électriques et des tuyaux, surtout sous les prises et près des radiateurs. Un détecteur de matériaux réduit nettement le risque d'en toucher un.

1. Vérifier que le joint de dilatation est libre et retirer les cales de pose.
2. Nettoyer le bas du mur pour enlever poussière et restes d'enduit.
3. Mesurer chaque tronçon et prévoir l'emplacement des angles et des raccords.
4. Marquer la position des clips selon la notice du fabricant, en général environ tous les 40 à 60 centimètres, et toujours près des angles et des extrémités.
5. Percer, mettre les chevilles et visser les clips en veillant à ce qu'ils ne reposent pas sur le sol.
6. Couper les plinthes à la scie à onglet ou avec une boîte à onglets, après un essai sur une chute.
7. Emboîter les plinthes sur les clips en partant de l'angle vers le milieu du mur.
8. Poser les angles, les raccords et les embouts de finition.
9. Dépoussiérer les plinthes et, si besoin, mastiquer le joint supérieur.

Il arrive souvent que la plinthe soit plaquée contre le sol, voire vissée dedans. Le revêtement ne peut alors plus bouger et, par temps chaud ou humide, il se soulève et ondule. Un mastic dur ou un silicone poussé dans le joint de dilatation provoque le même problème.

• Des coupes d'angle imprécises laissent un jour visible que le mastic ne cache qu'en partie.
• Trop peu de clips ou de colle, et la plinthe finit par se décoller du mur.
• La colle ne tient pas sur un mur poussiéreux ou gras.
• Des raccords placés au hasard au milieu d'un mur se remarquent, mieux vaut les mettre dans un endroit discret.
• Poser avant de peindre, c'est des plinthes tachées et une ligne de peinture irrégulière.

• la plinthe tient fermement et ne bouge ni ne s'écarte quand on appuie légèrement ;
• le bord inférieur repose sur le sol sans le comprimer ;
• le joint de dilatation n'est rempli ni de mastic ni de silicone ;
• les angles et les raccords se rejoignent sans jour visible ;
• les extrémités près des huisseries et des seuils sont couvertes par un embout ou proprement finies ;
• le joint supérieur contre le mur est régulier et sans bavures ;
• il ne reste ni rayures, ni traces de colle, ni poussière sur les plinthes et le mur.