Harpage d'angle de mur de clôture

Un mur de clôture n'a ni plancher ni toiture pour le tenir. En partie droite, il bouge donc plus facilement sous l'effet du vent, du gel ou du tassement du sol. L'angle joue le rôle d'appui : les deux pans forment un angle droit et se soutiennent mutuellement. Encore faut-il qu'ils soient réellement liés.

Si le second pan est simplement « collé » contre le premier, un joint vertical continu court de la fondation jusqu'au sommet. Chaque partie travaille alors seule. En pratique, on voit souvent une fissure apparaître dans ce type d'angle après un ou deux hivers, puis l'un des pans commence à s'écarter légèrement. Un angle harpé l'en empêche, car les efforts se répartissent dans les deux directions.

L'angle est aussi le point de départ de toute la clôture. S'il n'est pas d'équerre ou pas d'aplomb, le défaut se reporte sur tous les rangs suivants, puis sur la pose des remplissages et du portail.

La méthode varie un peu selon le matériau, mais le principe reste le même : chaque rang d'angle est posé dans le sens inverse de celui du dessous.

1. Réaliser une semelle de fondation continue qui passe l'angle sans interruption. Sa profondeur dépend de l'étude et de la région, elle doit descendre hors gel, souvent entre 50 et 90 cm environ en France.
2. Avec des blocs à bancher, placer dans la semelle des attentes d'armatures verticales, exactement dans l'angle et à intervalles réguliers le long du mur.
3. Implanter l'angle au cordeau et vérifier l'équerre avec une grande équerre ou la règle du 3-4-5 (triangle dont les côtés sont dans le rapport 3 : 4 : 5).
4. Poser le premier rang parfaitement de niveau, en commençant toujours par l'élément d'angle.
5. Au deuxième rang, tourner l'élément d'angle de 90 degrés pour qu'il recouvre le joint du dessous. Les autres éléments se décalent en général d'une demi-longueur, au moins d'un tiers pour les briques.
6. Recouper les éléments d'angle si nécessaire, ou utiliser les blocs d'angle et demi-blocs proposés par le fabricant.
7. Avec des blocs à bancher, ajouter aussi des armatures horizontales et les plier dans l'angle pour qu'elles passent d'un pan à l'autre.
8. Après chaque rang, contrôler l'aplomb de l'angle au niveau et l'alignement au cordeau tendu entre deux angles.

Les maçons montent généralement les angles quelques rangs plus haut que le reste du mur, en redans, puis remplissent entre deux angles en suivant le cordeau. L'angle sert ainsi de repère pour la hauteur comme pour l'alignement.

Les briques pleines se harpent en alternant panneresses et boutisses. Une panneresse est posée dans la longueur du mur, une boutisse perpendiculairement. Dans l'angle, on les alterne pour que les joints verticaux ne se superposent jamais. Cet appareillage demande des coupes précises et une main exercée, mais il donne un angle solide et soigné.

Les blocs à bancher sont des blocs creux en béton que l'on empile puis que l'on remplit de béton au fur et à mesure. Ici, la liaison vient à la fois du croisement des blocs et des armatures. L'alvéole d'angle doit être remplie de béton sur toute la hauteur pour former un poteau caché. Selon le fabricant, les blocs se posent à sec ou au mortier, en dehors du premier rang posé sur un lit de mortier.

Les blocs de clôture et blocs éclatés disposent souvent de leurs propres éléments d'angle ou de pilier. Ils simplifient beaucoup le travail, mais il faut quand même respecter le décalage des rangs et le remplissage des alvéoles si le fabricant le prévoit.

Pour un soubassement bas, un appareillage classique suffit. Pour une clôture haute, un mur sur terrain en pente ou un mur de soutènement qui retient de la terre, c'est un ingénieur structure qui définit les armatures et l'appareillage.

Le travail avance mieux avec une fondation plane et précise, un angle droit et des éléments d'angle prévus par le fabricant. Un matériau aux dimensions régulières, qui demande peu de coupes, fait aussi gagner du temps.

Les angles qui ne sont pas à 90 degrés sont plus exigeants, car chaque élément doit être recoupé. Un mur plus haut, un terrain en pente où le mur descend en gradins, ou un raccord avec une vieille clôture existante demandent aussi davantage de travail. Un accès difficile complique encore les choses, par exemple une étroite bande de terrain entre la clôture du voisin et votre jardin. Et s'il faut reprendre un ancien angle non harpé, il est souvent nécessaire de le démonter pour le refaire.

• Un angle accolé sans liaison. Les deux pans sont simplement côte à côte et finissent tôt ou tard par se séparer avec une fissure.
• Une fondation interrompue. Si les semelles des deux pans se touchent seulement, chacune tasse différemment et l'angle fissure.
• Pas d'armature dans l'angle. Avec des blocs à bancher, le poteau d'angle est le point porteur : sans acier, il ne sert à rien.
• Des alvéoles mal remplies. Un béton coulé d'un coup sur une grande hauteur, ou trop ferme, ne remplit pas tout et laisse des nids de cailloux dans l'angle.
• Un joint de dilatation dans l'angle. Une longue clôture a besoin de joints de dilatation, mais jamais placés pile dans l'angle.
• Un contrôle seulement à la fin. Quelques millimètres d'écart à chaque rang deviennent, en haut du mur, un angle visiblement de travers.

Un muret ou un soubassement qui ne dépasse pas la hauteur du genou peut se faire soi-même, à condition de prendre son temps. Pour une clôture plus haute, un mur de soutènement ou une clôture en bord de route, mieux vaut confier le travail à un maçon.

1. Vérifier les limites du terrain et implanter l'angle avec deux cordeaux.
2. Contrôler l'équerre avec la règle du 3-4-5.
3. Nettoyer la fondation et l'humidifier si le mortier utilisé le demande.
4. Poser l'élément d'angle du premier rang sur un lit de mortier et le mettre de niveau dans les deux sens.
5. Terminer le premier rang des deux côtés en suivant le cordeau.
6. Au deuxième rang, tourner l'élément d'angle de 90 degrés et continuer en décalant les joints.
7. Après chaque rang, vérifier l'aplomb de l'angle et l'alignement des deux pans.
8. Avec des blocs creux, couler le béton au fur et à mesure, tous les quelques rangs, et le piquer avec une barre.
9. Retirer l'excédent de mortier avant qu'il ne prenne, pour ne pas tacher la face vue.
10. Protéger l'angle terminé de la pluie, du gel et du plein soleil jusqu'au durcissement du mortier et du béton.

Avant de réceptionner le travail, regardez l'angle de près et avec un peu de recul. Concentrez-vous sur ces points :

• les joints verticaux ne se superposent pas d'un rang à l'autre,
• les éléments d'angle alternent d'un côté et de l'autre à chaque rang,
• l'angle est d'aplomb sur toute sa hauteur, à vérifier au niveau ou au fil à plomb,
• l'angle entre les deux pans correspond au plan, en général un angle droit,
• les joints ont à peu près la même épaisseur et sont bien pleins,
• avec des blocs à bancher, l'angle est armé et les alvéoles sont remplies,
• l'angle ne présente ni fissure ni élément qui bouge,
• le dessus du mur est de niveau à l'angle et se raccorde aux deux pans.