Pose d'un poteau de clôture jusqu'à 2,7 m

Ce poste se compte à la pièce. Une pièce correspond à un poteau mis en place, d'aplomb, à la bonne hauteur, scellé dans le béton ou ancré solidement d'une autre manière. La valeur de 2,7 m désigne la longueur totale du poteau, pas la hauteur de la clôture. Une partie du poteau se trouve en effet dans le sol ou dans le béton. Pour un poteau de 2,6 à 2,7 m, on compte généralement 60 à 70 cm dans le massif, et il reste environ deux mètres hors sol.

Le travail comprend habituellement :

• l'implantation de la ligne de clôture et des poteaux au cordeau ;
• le creusement ou le forage du trou pour le massif ;
• la mise en place du poteau, son réglage d'aplomb et à la hauteur du cordeau ;
• le scellement au béton et le calage du poteau jusqu'à la prise ;
• pour les poteaux d'angle et d'extrémité, la pose des jambes de force si elles sont prévues.

Le bloc de prix au-dessus de l'article indique si le matériel (poteau, béton, jambes de force) est compris. Au moment de la commande, vérifiez si l'artisan prévoit l'évacuation de la terre de déblai ou s'il l'étale sur votre terrain. La tension du grillage, la pose des panneaux et l'installation du portail sont des prestations à part.

La liste de prix propose aussi la pose de poteaux jusqu'à 2,4 m et jusqu'à 3,8 m, chacune avec sa propre page. La différence ne tient pas seulement à quelques dizaines de centimètres : les efforts sur le poteau changent, et la méthode aussi.

• Le poteau jusqu'à 2,4 m convient à une clôture d'environ 1,50 à 1,80 m. Il s'agit typiquement d'un grillage de jardin, d'une séparation avec le voisin ou d'un enclos de potager. Le vent a moins de prise, le massif peut être plus petit et une seule personne règle facilement le poteau.
• Le poteau jusqu'à 2,7 m, c'est-à-dire la variante de cette page, sert aux clôtures d'environ deux mètres. C'est la hauteur courante d'une clôture sur rue en grillage ou en panneaux rigides, et d'une clôture équipée de brise-vue, de lattes d'occultation ou de lames. Comme ces remplissages offrent une prise au vent, le massif doit être plus profond et le poteau plus robuste que pour une clôture basse.
• Le poteau jusqu'à 3,8 m s'utilise pour des clôtures d'environ trois mètres, par exemple autour d'un terrain de sport, d'un court de tennis, d'un enclos pour animaux ou pour des écrans pare-ballons et antibruit. Il faut alors des profilés plus lourds, des massifs plus gros, souvent deux personnes pour tenir et régler le poteau, parfois un échafaudage ou un escabeau pour contrôler la tête. Les risques et le temps de travail augmentent nettement.

Comment décider ? Mesurez la hauteur du remplissage que vous avez choisi. Ajoutez le vide éventuel au-dessus du sol, par exemple pour une plaque de soubassement, puis la profondeur d'ancrage. Si vous arrivez à un poteau d'environ 2,5 à 2,7 m, c'est cette variante. Si la clôture repose sur un muret et que le poteau s'y fixe, la longueur nécessaire diminue, car on ne compte plus la partie enterrée. Dans ce cas, même pour une clôture de deux mètres, la variante 2,4 m peut suffire. Demandez conseil au fournisseur : les fabricants de grillages et de panneaux rigides indiquent en général la longueur de poteau recommandée pour chaque hauteur.

La limite de propriété

Une clôture se construit sur votre propre terrain, pas « à peu près sur la limite ». Si vous avez un doute sur le tracé, faites appel à un géomètre-expert pour retrouver ou poser les bornes. Les désaccords avec un voisin pour vingt centimètres sont fréquents, et déplacer des poteaux scellés revient plus cher que de payer un bornage avant les travaux.

Les réseaux enterrés

Le long de la rue passent souvent le gaz, l'eau, l'électricité, la fibre ou le téléphone, et le raccordement à l'égout. Avant de creuser, faites repérer ces réseaux auprès de leurs gestionnaires. Si vous tombez sur un grillage avertisseur de couleur pendant le creusement, arrêtez immédiatement. En cas de conduite de gaz endommagée ou d'odeur de gaz, quittez les lieux, n'utilisez ni flamme ni appareil électrique, et appelez GRDF Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33 ou le 112. Ne touchez jamais un câble électrique endommagé : c'est au gestionnaire du réseau ou à un électricien qualifié d'intervenir.

Les décisions à prendre à l'avance

• le type de remplissage (grillage, panneaux rigides, brise-vue, lames), car il détermine le profil du poteau, l'entraxe et la profondeur du massif ;
• l'emplacement exact et la largeur du portail et du portillon, dont les poteaux relèvent d'une autre catégorie et doivent tomber au millimètre ;
• la présence ou non d'une plaque de soubassement, donc la hauteur du bas du remplissage ;
• le passage d'un câble pour la motorisation du portail, l'interphone ou l'éclairage, pour poser la gaine avant le bétonnage ;
• l'accès au terrain pour une brouette, voire pour une mini-pelle ou une tarière.

Quels poteaux utiliser

Les poteaux ronds en acier sont le classique du grillage simple torsion. Pour une clôture de deux mètres, on utilise généralement un diamètre d'environ 48 mm : un profil plus fin paraît souple à cette hauteur et peut fléchir aux angles. Ils sont galvanisés, souvent avec un revêtement plastifié ou une peinture poudre.

Les poteaux rectangulaires ou carrés en acier (par exemple 60 × 40 ou 60 × 60 mm) servent surtout aux panneaux rigides et aux lames. Ils sont percés ou équipés de clips de fixation. Pour une clôture d'environ deux mètres avec un remplissage qui prend le vent, mieux vaut choisir un profil plus robuste.

Les poteaux en bois ont un aspect naturel, mais scellés directement dans le béton, ils pourrissent avec le temps au niveau du sol. Il est préférable de les fixer sur un support métallique noyé dans le béton, pour que le bois reste hors sol.

Les poteaux en béton sont aujourd'hui moins utilisés, surtout pour d'anciennes clôtures ou des plaques béton préfabriquées. Ils sont lourds : à environ 2,7 m de long, une personne seule ne peut plus les poser en sécurité.

Les modes d'ancrage

Le massif en béton dans le sol est la solution la plus courante et, à cette hauteur, la plus sûre. Le trou fait généralement environ 20 à 30 cm de diamètre et doit descendre hors gel. En France, la profondeur hors gel varie selon la région : souvent autour de 50 à 60 cm près des côtes et en plaine, davantage dans l'Est, le Centre et en altitude, jusqu'à 80 à 90 cm ou plus en montagne. Avec un brise-vue ou des lames, on fait plutôt un massif plus gros.

La fixation sur muret en blocs à bancher : le poteau est soit noyé dans un bloc rempli de béton, soit vissé sur la tête du muret par une platine. Le poteau noyé tient en général mieux. La platine est plus rapide, mais tout l'effort du vent repose alors sur les chevilles et une faible épaisseur de béton.

Les vis de fondation se vissent dans le sol sans béton. Elles sont rapides et propres, et conviennent aux sols cohérents sans pierres. Pour une clôture de deux mètres à remplissage plein, vérifiez auprès du fabricant la charge pour laquelle la vis est prévue.

Une équipe expérimentée suit à peu près toujours le même ordre. On pose d'abord les poteaux d'angle, d'extrémité et de portail, qui reprennent la tension du grillage. Entre eux, on tend deux cordeaux, l'un près du sol, l'autre au niveau des têtes de poteaux. Les poteaux intermédiaires se posent ensuite sur ces cordeaux : toute la clôture reste dans une seule ligne, et les têtes sont à la même hauteur ou suivent régulièrement la pente du terrain.

Pour le grillage, l'entraxe des poteaux intermédiaires tourne généralement autour de 2,50 m. Pour les panneaux rigides, c'est la largeur du panneau et des fixations qui le fixe. On mesure alors très précisément à la règle, ou on avance panneau par panneau : un poteau, un panneau présenté, le poteau suivant. Avec des panneaux de deux mètres de haut, une erreur de quelques centimètres sur chaque travée s'additionne vite.

Le trou se creuse à la main ou à la tarière thermique, voire avec une tarière montée sur mini-pelle. On verse souvent quelques centimètres de gravier au fond pour que l'eau s'évacue autour du pied du poteau. Le poteau est placé, réglé d'aplomb au niveau à bulle sur deux faces perpendiculaires, puis calé avec des piquets ou des liteaux. On remplit ensuite de béton, en général d'une résistance d'environ C16/20 à C20/25, ou d'un mélange prêt à l'emploi spécial scellement de poteaux. Le béton est piqué ou tassé pour chasser les bulles d'air, et on vérifie que le poteau n'a pas bougé.

Le dessus du massif est façonné avec une légère pente partant du poteau, pour que l'eau s'éloigne au lieu de stagner contre l'acier. Aux angles d'une clôture en grillage, on pose en même temps les jambes de force vers l'intérieur de la travée, le plus souvent avec leur propre petit massif. Pour finir, on place les chapeaux sur les profils ouverts afin que la pluie n'y entre pas.

Combien de temps cela prend

La pose d'un poteau en elle-même prend quelques dizaines de minutes ; l'essentiel du temps passe dans le creusement et le réglage. L'attente est plus longue. Un béton courant fait sa prise en un à deux jours, mais on attend en général environ une semaine avant de tendre le grillage. Le béton atteint sa pleine résistance au bout d'environ quatre semaines. Les mélanges à prise rapide permettent de continuer plus tôt, le délai exact figure sur l'emballage. En été, il faut protéger le béton du dessèchement ; par temps de gel, on ne bétonne pas sans précautions.

Le sol joue le rôle principal. Dans une terre argileuse sans pierres, le travail avance vite. Un terrain caillouteux, des remblais de gravier, des gravats laissés lors de la construction de la maison ou les anciens massifs de la clôture précédente ralentissent tout, il faut parfois un marteau-piqueur. Les racines d'arbres et de haies le long de la limite ne sont pas rares non plus.

Le travail dépend aussi :

• de la longueur de la ligne et du nombre de poteaux posés en une fois, une tarière mécanique devenant rentable sur un grand linéaire ;
• de la pente, car sur un terrain en pente il faut gérer les décrochements du remplissage et mesurer plus précisément ;
• du nombre d'angles, de changements de direction et d'extrémités, chacun de ces poteaux demandant jambes de force et attention ;
• de la place autour du trou, en creusant avec plus de soin près d'un dallage existant, de massifs plantés ou du mur du garage voisin ;
• du mode de préparation du béton, gâché sur place ou livré, et de la distance entre le véhicule et la ligne de clôture ;
• de la présence d'un muret existant, où il faut percer et cheviller avec précision.

Pour une clôture de deux mètres, le vent pendant la pose complique aussi les choses. Un poteau long se maintient plus difficilement d'aplomb tant qu'il n'est pas scellé, c'est pourquoi on le cale plus soigneusement qu'un poteau court.

Les poteaux sont au cœur du chantier de clôture. Avant eux viennent le repérage de la limite et des réseaux, la dépose de l'ancienne clôture, parfois la fouille et le coulage d'une semelle filante pour le muret. Si un muret est prévu, les poteaux s'y scellent pendant ou après le remplissage des blocs à bancher, et il faut caler ces deux étapes dans le temps.

Après les poteaux viennent la tension des fils et du grillage, la pose des panneaux, des lames ou du brise-vue, et enfin le portail et le portillon. Les poteaux de portail sont plus lourds, car ils portent le poids du vantail. Pour une motorisation, le câblage doit être préparé et raccordé par un électricien qualifié, conformément à la NF C 15-100. La gaine, elle, se pose avant le bétonnage, sinon il faudra casser le béton plus tard. Si une terrasse, une allée ou des bordures sont prévues le long de la clôture, fixez à l'avance la hauteur du futur sol fini, pour que les massifs ne dépassent pas du revêtement et que le poteau ne se retrouve pas trop court.

Un massif trop peu profond ou trop étroit. Pour une clôture de deux mètres, c'est l'erreur la plus fréquente. Les premières années, rien ne se passe ; puis, après une forte tempête ou un hiver rigoureux, les poteaux commencent à se décoller et la clôture penche. Si le massif ne descend pas hors gel, le gel peut le soulever.

Un béton bombé ou sous le niveau du sol sans pente. L'eau stagne au pied du poteau, l'acier rouille d'abord à cet endroit et le bois pourrit exactement là.

Des chapeaux manquants. L'eau entre dans le profil ouvert, gèle l'hiver et peut le fendre. L'intérieur rouille aussi.

Des poteaux hors du cordeau. La clôture « danse » : en regardant le long de la ligne, on voit des vagues. Avec des panneaux rigides, les fixations ne tombent plus en face et il faut forcer sur les panneaux.

Un grillage tendu trop tôt. Le béton n'a pas encore sa résistance et les poteaux d'angle sont tirés vers la travée. Une fois le béton durci, impossible de les redresser sans casser le massif.

Des jambes de force absentes aux angles. Avec un grillage de deux mètres, la tension est importante : un poteau d'angle sans jambe de force finira par plier.

Des poteaux recoupés sans protection de la coupe. Quand on coupe un poteau galvanisé, il faut traiter la coupe avec une peinture riche en zinc, sinon la rouille démarre là.

Un bricoleur adroit peut poser lui-même des poteaux de clôture s'il a du temps, un aide et de la patience pour les mesures. Cela ne vaut pas pour les poteaux de portails lourds ni pour les zones où passent des réseaux : là, laissez faire des professionnels. Avec une longueur d'environ 2,7 m, une deuxième personne pour tenir le poteau est vraiment utile.

1. Vérifier la limite de propriété et faire repérer les réseaux enterrés.
2. Implanter la ligne de clôture avec des piquets, tendre un cordeau et marquer l'emplacement des poteaux d'angle, d'extrémité et intermédiaires.
3. Creuser ou forer des trous d'environ 20 à 30 cm de large, jusqu'à la profondeur hors gel de votre région.
4. Verser quelques centimètres de gravier au fond de chaque trou.
5. Poser d'abord les poteaux d'angle et d'extrémité, les régler d'aplomb au niveau sur deux faces et les caler avec des liteaux.
6. Tendre deux cordeaux entre eux, l'un près du sol, l'autre au niveau des têtes.
7. Poser les poteaux intermédiaires sur les cordeaux, régler et caler chacun d'eux.
8. Gâcher le béton selon les indications du fabricant, remplir le trou progressivement et piquer le béton.
9. Contrôler l'aplomb et la position du poteau après chaque couche.
10. Façonner le dessus du massif en pente depuis le poteau.
11. Poser les jambes de force aux poteaux d'angle et d'extrémité.
12. Mettre les chapeaux sur les têtes de poteaux et traiter les éventuelles coupes.
13. Laisser durcir le béton et ne tendre le grillage qu'après environ une semaine.

Contrôlez les poteaux avant le montage du remplissage. Une fois le grillage tendu ou les panneaux posés, les défauts se corrigent difficilement. Placez-vous au bout de la ligne et regardez le long de la clôture : les vagues sautent aux yeux. Poussez la tête d'un poteau à la main, il ne doit pas bouger une fois le béton durci.

• les poteaux sont alignés au cordeau ;
• chaque poteau est d'aplomb dans les deux sens, vérifié au niveau ;
• les têtes sont à la même hauteur ou suivent régulièrement le terrain ;
• la hauteur hors sol correspond au remplissage choisi et à la plaque de soubassement ;
• les entraxes sont conformes à ce qui a été convenu, exactement à la largeur des panneaux le cas échéant ;
• les poteaux d'angle et d'extrémité ont leurs jambes de force ;
• les massifs sont en pente depuis le poteau et l'eau ne stagne pas au pied ;
• tous les profils ont leur chapeau ;
• le revêtement des poteaux n'est pas abîmé et les coupes sont traitées ;
• la gaine vers le portail est en place, si elle était prévue ;
• les abords sont propres et la terre a été traitée comme convenu.