Pose de clôture en béton jusqu'à 1,8 m

Une clôture jusqu'à 1,8 m est la solution classique pour un pavillon et son jardin. Elle masque la vue depuis le trottoir et marque nettement la limite du terrain, sans donner l'impression d'une muraille. Sur un sol correct, elle se pose avec des fondations et des poteaux standards du fabricant.

Si vous habitez au bord d'une route passante ou sous un terrain voisin plus haut, vous penserez peut-être à une clôture plus haute. Gardez en tête qu'au-delà de 1,8 m, la clôture offre beaucoup plus de prise au vent. Il faut alors des poteaux renforcés, des plots plus profonds et plus larges, et souvent un engin de levage pour les plaques. C'est un autre chantier.

Les plaques existent en plusieurs aspects : lisse, imitation pierre, brique ou bois. Le décor ne change rien à la méthode de pose, mais il demande plus de soin lors des manipulations pour ne pas écorner les arêtes. On trouve aussi des modèles avec une plaque de soubassement en béton et un remplissage en bois ou en lames composites au-dessus.

1. Tracer l'alignement de la clôture le long de la limite du terrain, planter des piquets et tendre un cordeau.
2. Repérer l'emplacement des poteaux en respectant exactement la longueur des plaques du système choisi.
3. Creuser les trous des plots et retirer les restes de l'ancienne clôture, fondations comprises.
4. Sceller les poteaux dans le béton, les mettre d'aplomb au niveau à bulle dans les deux sens et les caler.
5. Renforcer les angles et les extrémités avec des jambes de force ou un dispositif prévu par le fabricant.
6. Laisser le béton prendre jusqu'à ce qu'il soit assez résistant.
7. Glisser les plaques dans les rainures des poteaux, de bas en haut, en contrôlant l'alignement au fur et à mesure.
8. Poser les chapeaux de poteaux, remblayer et tasser autour, remettre le terrain en forme.

Pourquoi ne pas poser les plaques juste après avoir coulé le béton ? Parce que le béton frais ne supporte encore ni le poids ni la poussée latérale. Un poteau peut bouger de quelques millimètres et toute la travée finit de travers. Le temps d'attente dépend du fabricant et de la météo : par temps froid, le béton durcit plus lentement.

Avant de tracer, assurez-vous de l'emplacement exact de la limite. Si vous avez un doute, un géomètre-expert peut faire un bornage. En pratique, il est aussi sage de prévenir les voisins avant le début du chantier, et de vérifier qu'aucune canalisation ou aucun câble enterré ne passe là où l'on va creuser.

Les plots doivent descendre au moins jusqu'à la profondeur hors gel. Elle varie selon la région et l'altitude, souvent entre 50 et 80 cm environ en plaine, davantage en montagne. Pour une clôture de 1,8 m sur un bon sol, la profondeur indiquée par le fabricant suffit en général. Sur un sol argileux, humide ou remblayé, il faut s'attendre à plus de terrassement, avec des plots plus profonds ou plus larges.

Pour les plots, on utilise un béton de résistance adaptée, par exemple de classe C16/20 ou plus selon les préconisations du fabricant, bien mélangé et bien vibré ou piqué pour chasser l'air. Les poteaux doivent correspondre à la hauteur de la clôture et au nombre de plaques qu'ils portent. Ne mélangez pas des éléments de systèmes différents : les rainures et les longueurs ne correspondent pas toujours.

Choisissez des plaques résistantes au gel et bien finies. Une plaque de mauvaise qualité, à surface poreuse, peut commencer à s'écailler et à se fissurer après quelques hivers.

• Un terrain plat et accessible accélère le travail, les éléments peuvent être déchargés directement le long du tracé.
• Une pente oblige à poser les plaques en escalier, à mesurer plus finement et à faire plus de reprises.
• Un sol caillouteux ou gorgé d'eau rend le creusement pénible et demande souvent des plots plus profonds ou un drainage.
• Une ancienne clôture doit d'abord être démontée et ses fondations arrachées, sinon elles gênent les nouveaux plots.
• Un accès difficile (portillon étroit, jardin derrière la maison) signifie que les plaques sont portées à la main.
• Un portail et un portillon demandent des piliers dimensionnés à part, à prévoir dès le départ.

• Des plots trop peu profonds : le gel les soulève et la clôture penche au bout de quelques hivers.
• Des entraxes approximatifs : la plaque n'entre pas dans la rainure ou laisse un jour.
• Un poteau hors d'aplomb : l'écart s'additionne sur une grande longueur et la ligne ondule.
• Des plaques posées trop tôt dans un béton qui n'a pas encore pris.
• Des angles non renforcés, alors que c'est là que les efforts sont les plus forts.
• L'eau négligée : si l'eau stagne au pied des poteaux, le béton souffre du gel et le sol se ramollit.

• les poteaux sont d'aplomb, vérifiés au niveau dans les deux sens,
• la clôture suit une seule ligne sans ondulation, contrôlée au cordeau tendu,
• les plaques sont bien engagées dans les rainures, sans jour ni décalage de hauteur,
• aucune plaque n'a d'arête écornée, de fissure ni de surface écaillée,
• les angles et les extrémités sont renforcés et ne bougent pas quand on pousse,
• les chapeaux de poteaux sont posés et bien fixés,
• le pied des poteaux est remblayé, tassé, et l'eau s'écoule loin de la clôture,
• la clôture se trouve à l'emplacement convenu par rapport à la limite du terrain.