Pose de cadres de clôture

Un cadre n'est jamais plus droit que les poteaux qui le portent. L'essentiel du travail se fait donc avant même de soulever le premier cadre.

• Tracer la ligne. Des piquets et un cordeau tendu indiquent le passage de la clôture. Les poteaux sont en général espacés de 2 à 3 mètres, mais c'est la largeur des cadres qui fixe l'entraxe exact.
• Sceller les poteaux. Les trous sont creusés hors gel. Selon la région, cela représente en général de 50 à 90 cm environ, davantage en montagne. Le fond est compacté, souvent garni de gravier, puis les poteaux sont scellés au béton parfaitement d'aplomb.
• Laisser durcir le béton. Tant que le béton n'a pas pris, on ne charge pas les poteaux. Le fabricant du mélange indique le délai. Les bétons à prise rapide pour poteaux demandent peu de temps, un béton classique plutôt quelques jours.
• Fixer les cadres. Les cadres se fixent sur les poteaux avec des pattes et des vis, parfois par soudure pour l'acier. On part du poteau d'extrémité et chaque cadre est contrôlé tout de suite au niveau et au cordeau.
• Serrer et poser le remplissage. Une fois tous les cadres en place, on serre les fixations et on pose le remplissage s'il n'est pas déjà intégré au cadre.

Pourquoi contrôler chaque cadre séparément ? Un petit écart sur la première travée se reporte sur toutes les suivantes. En bout de ligne, il se voit sous forme de jour irrégulier ou de contrainte dans la structure.

Le cadre en acier galvanisé supporte bien les efforts. Il convient là où la clôture prend le vent ou doit vraiment faire barrière. La galvanisation, souvent complétée par un thermolaquage, protège l'acier de la rouille. Chaque coupe ou perçage abîme cette protection : il faut retoucher l'endroit aussitôt avec une peinture riche en zinc.

Le cadre en aluminium est plus léger et ne rouille pas, il ne demande presque pas d'entretien. Il est moins rigide que l'acier, on le réserve donc plutôt aux clôtures décoratives peu sollicitées, typiquement côté rue sur une maison récente.

Le cadre avec remplissage bois s'intègre naturellement au jardin. Le cadre métallique porte la structure, le bois donne l'aspect. Le bois doit cependant être lasuré ou peint régulièrement et protégé de l'humidité, sinon il vieillit vite.

Les cadres sur mesure se justifient sur un terrain en pente, une parcelle irrégulière ou une hauteur atypique. Des éléments standard demanderaient beaucoup d'ajustements, alors qu'un cadre fabriqué d'après un relevé tombe juste du premier coup.

Un terrain plat, accessible, avec une terre meuble et des cadres d'un même système et d'une même largeur, et la pose avance vite. À l'inverse, ces situations allongent le chantier et le rendent plus coûteux :

• une pente qui oblige à poser les cadres en escalier ou à les faire biais,
• un sol caillouteux ou argileux, ou une nappe d'eau proche de la surface,
• des dimensions hors standard, des angles et des changements de direction,
• des soudures à faire sur place, suivies d'un traitement anticorrosion des assemblages,
• des cadres lourds à remplissage plein, qui demandent plusieurs personnes ou un engin,
• une ancienne clôture à démonter, avec ses fondations à casser.

Avant de creuser, renseignez-vous pour savoir si des réseaux enterrés passent sur le tracé : électricité, eau, gaz ou télécoms. Les exploitants de ces réseaux peuvent indiquer leur emplacement. Si vous endommagez une conduite de gaz ou si vous sentez une odeur de gaz, éloignez-vous et appelez Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33 ou le 112.

Si vos poteaux sont déjà bien scellés et que les cadres se vissent sur des pattes, vous pouvez faire la pose vous-même. Il vous faudra une deuxième personne, un niveau, un cordeau, une visseuse sans fil et des clés. Laissez les soudures à un soudeur.

1. Vérifier que le béton des poteaux a suffisamment durci selon le fabricant.
2. Tendre un cordeau à la hauteur du bord supérieur des cadres sur toute la longueur de la clôture.
3. Contrôler l'aplomb des poteaux au niveau et mesurer les entraxes.
4. Fixer les pattes sur les poteaux à la même hauteur, en suivant le cordeau.
5. Poser le premier cadre contre le poteau d'extrémité et ne serrer les vis que légèrement.
6. Contrôler le cadre au niveau, à l'horizontale et à la verticale, puis le rectifier si besoin.
7. Poser les cadres suivants de la même façon en vérifiant l'alignement au cordeau au fur et à mesure.
8. Serrer toutes les vis à fond une fois tous les cadres en place.
9. Retoucher à la peinture zinc chaque coupe, chaque perçage et chaque rayure.
10. Poser le remplissage s'il n'est pas intégré au cadre et tendre le grillage de façon régulière, sans ondulation.

• Des entraxes irréguliers. Le cadre ne rentre pas ou travaille sous contrainte.
• Des fondations trop peu profondes. Au-dessus de la profondeur hors gel, le gel soulève et fait pencher les poteaux petit à petit.
• Charger un béton frais. Le poteau bouge et ne se redresse plus.
• Contrôler seulement à la fin. Les écarts s'additionnent et c'est toute la ligne qu'il faut reprendre.
• Oublier de traiter coupes et perçages. La rouille démarre justement là où le zinc a été entamé.
• Des fixations bas de gamme. Des vis non galvanisées rouillent et les assemblages prennent du jeu.

• les poteaux sont d'aplomb et ne bougent pas quand on pousse dessus,
• le haut des cadres suit une ligne continue, ou des paliers réguliers dans une pente,
• le jour entre cadre et poteau est identique sur toute la longueur,
• toutes les vis sont serrées et aucune ne manque,
• coupes, perçages et soudures sont protégés contre la corrosion,
• le remplissage est bien fixé et le grillage n'ondule pas,
• le béton autour des poteaux n'est pas fissuré et l'eau s'écoule loin du poteau,
• les abords sont propres et la terre des fouilles est évacuée ou étalée comme convenu.