Mur de clôture en blocs à bancher de 20 et 25 cm

La méthode reste la même quelle que soit la largeur des blocs. Ce qui change, c'est surtout la largeur de la fondation et la quantité d'armatures.

1. Implantation. On matérialise le tracé avec des piquets et un cordeau, exactement le long de la limite du terrain. On fixe aussi la hauteur finie du mur et l'emplacement des poteaux et du portail.
2. Creusement de la tranchée. On creuse jusqu'à la profondeur hors gel. Selon la région et l'altitude, elle se situe en général entre 50 cm et 1 m environ, parfois plus en sol argileux ou humide. On nivelle et on compacte le fond.
3. Semelle de fondation. On pose les armatures dans la tranchée et on coule le béton, dans la classe de résistance prévue par l'étude ou recommandée par le fabricant des blocs. Des barres verticales, les attentes, doivent dépasser de la semelle. Elles servent à relier plus tard les armatures du mur. La semelle est plus large que le bloc lui-même.
4. Pose des blocs. Le premier rang est posé sur mortier et réglé avec beaucoup de soin, car il donne l'alignement et la hauteur de tout le mur. Les rangs suivants sont posés à joints décalés.
5. Armatures. Les aciers verticaux vont dans les alvéoles, les horizontaux dans les encoches des blocs. Les angles, les poteaux et les points où le portail sera fixé demandent davantage d'acier.
6. Remplissage en béton. On coule par étapes, tous les quelques rangs, en serrant le béton à la barre ou à l'aiguille vibrante pour ne pas laisser de vides.
7. Finition. On pose des couvertines ou un chaperon qui évacuent l'eau. Ensuite, le mur reçoit un enduit, une peinture ou un parement, ou il reste brut.

Le béton a besoin de temps. Il atteint sa résistance complète en quatre semaines environ. En été, on l'arrose les premiers jours pour qu'il ne sèche pas trop vite. Par temps de gel, on ne coule pas sans protection.

Le chiffre correspond à peu près à la largeur du bloc en centimètres. Un bloc plus large contient plus de béton et d'acier, donc le mur est plus rigide. En revanche, les blocs sont plus lourds et la fondation doit être plus large.

• Environ 12 cm : petits murets, bordures de massifs, petites séparations dans le jardin. Ne convient pas pour une clôture pleine plus haute.
• 15 cm : murets bas, soubassements sous un remplissage léger, là où le mur porte peu.
• 20 cm : clôture courante de maison individuelle, en soubassement comme en mur plein de hauteur moyenne sur terrain plat.
• 25 cm : clôtures pleines plus hautes, lieux très exposés au vent, terrains en pente, portails lourds.

Pourquoi la hauteur compte-t-elle autant ? Une clôture pleine se comporte comme une voile. Plus elle est haute et longue, plus le vent pousse dessus, et plus l'effort au pied du mur est important. C'est pour cela qu'on choisit des blocs plus larges et plus d'acier pour un mur haut. Si le mur doit aussi retenir de la terre, il devient un mur de soutènement. Celui-ci doit être dimensionné par un ingénieur structure ou un bureau d'études, quelle que soit la largeur des blocs.

Côté aspect, deux options existent. Les blocs lisses classiques sont généralement enduits ou habillés. Certains fabricants proposent aussi des blocs à face décorative, par exemple éclatée, qui se passent d'enduit. Il faut alors maçonner très proprement, car chaque défaut reste visible.

Une même longueur de clôture peut être un chantier simple ou au contraire assez exigeant. Les principaux facteurs sont :

• le terrain : sur terrain plat, la fondation est simple ; en pente, il faut la réaliser en redans et souvent prévoir un drainage ;
• l'accès : si la toupie béton peut approcher la tranchée, le coulage va vite ; avec une bétonnière et des brouettes, c'est beaucoup plus long ;
• la hauteur et la largeur des blocs : un mur plus haut veut dire plus de rangs, plus d'acier et un remplissage en plusieurs fois ;
• la forme du mur : angles, poteaux, portillon, niches pour la boîte aux lettres ou le coffret de compteur ajoutent des coupes et des armatures ;
• l'existant : démolition d'une ancienne clôture, évacuation des gravats, réseaux enterrés à repérer avant de creuser ;
• la finition : enduit, parement en pierre ou grille métallique sont des étapes supplémentaires.

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Un muret bas, à peu près jusqu'aux genoux et sur terrain plat, en blocs de 15 ou 20 cm, reste à la portée d'un bricoleur soigneux. Pour une clôture pleine plus haute, un mur en pente ou un mur qui retient de la terre, faites appel à un maçon.

1. Vérifier la limite du terrain et repérer les réseaux enterrés, puis tendre le cordeau.
2. Creuser la tranchée jusqu'à la profondeur hors gel, niveler et compacter le fond.
3. Placer les armatures avec les attentes verticales et couler la semelle.
4. Laisser durcir la fondation quelques jours, en l'arrosant par forte chaleur.
5. Poser le premier rang sur mortier et le contrôler au niveau dans la longueur et en travers.
6. Monter les rangs suivants à joints décalés en vérifiant l'aplomb au fur et à mesure.
7. Mettre en place les aciers verticaux et horizontaux, en les ligaturant dans les angles.
8. Remplir de béton tous les quelques rangs et piquer chaque couche avec une barre.
9. Poser des couvertines avec une pente ou un débord pour que l'eau goutte à l'écart du mur.
10. Enduire ou traiter la surface seulement une fois le béton bien durci.

Sur le terrain, on constate souvent que le problème ne vient pas des blocs, mais de ce qu'il y a dessous et dedans.

• fondation trop peu profonde : le gel la soulève et le mur penche ou se fissure après quelques hivers ;
• armatures non reliées à la fondation : le mur est simplement posé et peut casser à sa base par grand vent ;
• remplissage d'un seul coup sur toute la hauteur : le béton frais pousse sur les blocs et peut les déplacer ou les faire éclater ;
• béton trop liquide : l'eau ajoutée facilite le coulage, mais fait perdre de la résistance ;
• béton mal serré : des poches d'air restent dans les alvéoles et le mur est plus faible qu'il n'en a l'air ;
• absence de couvertine : l'eau s'infiltre par le haut, gèle et l'enduit se décolle ;
• mur long sans joint de dilatation : le béton se rétracte et des fissures verticales apparaissent ;
• terre remblayée contre le mur : sans étanchéité ni drainage, le mur reste humide et souffre en hiver.

• le tracé suit la limite implantée et la hauteur correspond à ce qui a été convenu ;
• le mur est d'aplomb et les rangs sont droits, sans ondulation visible sur la longueur ;
• la surface ne présente ni fissure, ni bloc déplacé, ni coulure de béton ;
• les poteaux de portail sont solides et les ferrures sont scellées au bon endroit ;
• les couvertines sont bien fixées et l'eau s'égoutte à l'écart du mur ;
• un mur long comporte des joints de dilatation ;
• les abords sont réglés pour que l'eau s'écoule loin du mur ;
• l'entreprise vous a indiqué le béton utilisé et le délai avant de fixer une grille ou un portail.