Montaż przęseł ogrodzeniowych

Przęsło jest dokładnie tak proste, jak słupki pod nim. Dlatego większość pracy odbywa się, zanim pierwsza rama w ogóle zostanie podniesiona z ziemi.

• Wytyczenie linii. Paliki i napięty sznurek wyznaczają, którędy pobiegnie ogrodzenie. Słupki stoją zwykle co 2 do 3 metrów, ale dokładny rozstaw wynika z szerokości przęseł.
• Osadzenie słupków. Doły kopie się poniżej głębokości przemarzania gruntu. W Polsce to zwykle od około 80 cm do ponad metra, zależnie od regionu. Dno się zagęszcza, często podsypuje żwirem, a słupki betonuje idealnie w pionie.
• Wiązanie betonu. Dopóki beton nie stwardnieje, słupków nie wolno obciążać. Czas podaje producent mieszanki. Szybkowiążące mieszanki do słupków potrzebują krótszej przerwy, zwykły beton raczej kilku dni.
• Mocowanie przęseł. Ramy przykręca się do słupków przez obejmy lub kątowniki, przy stali czasem się je spawa. Zaczyna się od skrajnego słupka, a każde przęsło od razu sprawdza poziomicą i sznurkiem.
• Dokręcenie i wypełnienie. Kiedy wszystkie ramy są na swoim miejscu, dokręca się połączenia i montuje wypełnienie, jeśli nie jest już częścią przęsła.

Po co sprawdzać każde przęsło osobno? Niewielka odchyłka na pierwszym polu przenosi się na kolejne, a na końcu linii zamienia się w widoczną szczelinę albo naprężenie w konstrukcji.

Przęsło ze stali ocynkowanej wytrzyma największe obciążenie i sprawdza się tam, gdzie płot łapie wiatr albo ma być solidną zaporą. Cynk, często dodatkowo pokryty farbą proszkową, chroni stal przed rdzą. Przy cięciu czy wierceniu ta ochrona zostaje naruszona, dlatego miejsce trzeba od razu zabezpieczyć farbą cynkową.

Przęsło aluminiowe jest lżejsze i z natury nie rdzewieje, więc prawie nie wymaga konserwacji. Jest jednak mniej sztywne niż stal, dlatego stosuje się je raczej przy ogrodzeniach dekoracyjnych i mniej obciążonych, na przykład od frontu przy nowych domach.

Przęsło z drewnianym wypełnieniem wygląda w ogrodzie naturalnie. Metalowa rama przenosi obciążenia, a drewno odpowiada za wygląd. Drewno trzeba jednak regularnie malować lub impregnować i chronić przed wilgocią, inaczej szybko szarzeje i pęka.

Przęsła na wymiar opłacają się na skarpie, na działce o nieregularnym kształcie albo przy nietypowej wysokości płotu. Gotowe elementy trzeba by tam długo docinać i przerabiać, a rama wykonana według pomiaru pasuje od razu.

Płaski, dostępny teren, miękki grunt i systemowe przęsła jednej szerokości oznaczają szybki montaż. Pracę wydłużają i podnoszą jej koszt przede wszystkim:

• skarpa, na której przęsła trzeba schodkować albo wykonać skośne,
• grunt kamienisty lub gliniasty, a także wysoki poziom wód gruntowych,
• nietypowe wymiary, narożniki i załamania linii ogrodzenia,
• spawanie na miejscu i późniejsze zabezpieczanie spoin przed korozją,
• ciężkie przęsła z pełnym wypełnieniem, które wymagają kilku osób lub sprzętu,
• stary płot, który trzeba najpierw rozebrać razem z fundamentami.

Przed kopaniem warto sprawdzić, czy w linii ogrodzenia nie biegną podziemne instalacje: kabel elektryczny, wodociąg, gaz albo światłowód. Pomoże w tym mapa uzbrojenia terenu oraz kontakt z dostawcami mediów, którzy mogą wskazać przebieg sieci. Jeśli przy kopaniu uszkodzisz rurę gazową albo poczujesz gaz, natychmiast odejdź od tego miejsca i dzwoń pod numer 992 lub 112. Uszkodzony kabel elektryczny to sprawa wyłącznie dla elektryka z uprawnieniami SEP.

Jeśli słupki są już solidnie zabetonowane, a przęsła przykręca się przez obejmy, poradzisz sobie sam. Przyda się pomocnik, poziomica, sznurek, wkrętarka akumulatorowa i klucze. Spawanie zostaw spawaczowi.

1. Upewnić się, że beton pod słupkami związał zgodnie z zaleceniem producenta.
2. Napiąć sznurek na wysokości górnej krawędzi przęseł wzdłuż całego ogrodzenia.
3. Sprawdzić poziomicą pion słupków i zmierzyć odległości między nimi.
4. Zamocować obejmy na słupkach na jednakowej wysokości według sznurka.
5. Osadzić pierwsze przęsło przy skrajnym słupku i na razie tylko lekko dokręcić śruby.
6. Sprawdzić przęsło poziomicą w poziomie i w pionie, w razie potrzeby wyrównać.
7. Montować kolejne przęsła w ten sam sposób, na bieżąco kontrolując linię według sznurka.
8. Po osadzeniu wszystkich przęseł dokręcić śruby do końca.
9. Zabezpieczyć farbą cynkową każde cięcie, nawiercony otwór i zarysowanie.
10. Zamontować wypełnienie, jeśli nie jest częścią przęsła, i naciągnąć siatkę równomiernie, bez fałd.

• Nierówny rozstaw słupków. Przęsło wtedy nie pasuje albo zostaje wciśnięte na siłę i jest naprężone.
• Za płytkie fundamenty. Słupki osadzone powyżej strefy przemarzania mróz stopniowo wypycha i przechyla.
• Obciążenie świeżego betonu. Słupek się przesuwa i później nie da się go już wyprostować.
• Kontrola dopiero na końcu. Drobne odchyłki się sumują i poprawia się całą linię.
• Niezabezpieczone cięcia i otwory. Rdza zaczyna się właśnie tam, gdzie uszkodzono cynk.
• Tanie łączniki. Nieocynkowane śruby rdzewieją, a połączenia z czasem się luzują.

• słupki stoją w pionie i nie ruszają się po naciśnięciu,
• górna krawędź przęseł trzyma jedną linię, a na skarpie tworzy równe schodki,
• szczeliny między przęsłem a słupkiem są na całej długości jednakowe,
• wszystkie śruby są dokręcone i żadnej nie brakuje,
• cięcia, otwory i spoiny są zabezpieczone przed korozją,
• wypełnienie jest mocno przytwierdzone, a siatka nie faluje,
• beton wokół słupków nie jest popękany, a woda spływa od słupka,
• teren jest posprzątany, a ziemia z wykopów wywieziona lub rozplantowana zgodnie z ustaleniami.