Osadzenie zastrzału do 2,7 m

Naciągnięta siatka albo drut naciągowy ciągną słupki wzdłuż linii ogrodzenia. Na słupkach pośrednich siły z obu stron się równoważą. Na słupkach końcowych i narożnych już nie, bo działa na nie siła tylko z jednej strony. Dlatego zastrzały montuje się głównie tutaj:

• słupki końcowe: jeden zastrzał skierowany w stronę ogrodzenia,
• słupki narożne: dwa zastrzały, każdy wzdłuż jednego boku ogrodzenia,
• słupki przy bramie i furtce oraz miejsca, gdzie ogrodzenie zmienia kierunek albo wchodzi na skarpę,
• długie proste odcinki: według zaleceń producenta zastrzały daje się też co jakiś czas, na przykład przy słupkach naciągowych.

Dlaczego zastrzał montuje się od strony siatki, a nie z tyłu? Działa jak podpórka, która dociska słupek wbrew sile ciągnięcia siatki. Gdyby stał po przeciwnej stronie, ta siła by go tylko wyrywała. Przy wyższych ogrodzeniach panelowych zastrzał pomaga przede wszystkim przy wietrze, bo pełne lub gęste panele stawiają wiatrowi duży opór.

Podstawą jest słupek, który stoi pionowo i jest solidnie zabetonowany. Zastrzał dodaje się do niego najlepiej w tym samym czasie co słupek albo krótko potem, zanim zacznie się naciągać siatkę.

1. Wymierzenie. Ustala się wysokość, na której zastrzał połączy się ze słupkiem. Zwykle jest to górna połowa lub górna jedna trzecia słupka, zależnie od systemu producenta. Z tego wynika miejsce, w którym stopa zastrzału trafi do ziemi.
2. Kąt. Zastrzał powinien tworzyć ze słupkiem kąt mniej więcej od 40 do 50 stopni. Zbyt stromy prawie nie podpiera słupka, zbyt płaski jest długi i może się uginać.
3. Wykop pod stopę. Kopie się dołek pod betonowy blok. Fundament powinien sięgać poniżej strefy przemarzania. W Polsce zależy ona od regionu i zwykle wynosi od około 80 cm do ponad metra, więc warto sprawdzić, jak głęboko przemarza grunt w twojej okolicy. Dno się zagęszcza i w razie potrzeby wysypuje warstwą żwiru.
4. Mocowanie do słupka. Zastrzał łączy się ze słupkiem obejmą albo połączeniem śrubowym. Połączenie musi być pewne, bez luzu.
5. Betonowanie. Stopę zalewa się betonem, który trzeba przekłuć prętem lub zagęścić, żeby nie zostały w nim pustki. Wierzch formuje się z lekkim spadkiem od zastrzału, żeby woda spływała.
6. Wiązanie betonu. Dopóki beton nie stwardnieje, ani zastrzał, ani słupek nie mogą się ruszać. Z naciąganiem siatki czeka się co najmniej kilka dni, zależnie od rodzaju betonu i pogody.

Zastrzały robi się zwykle ze stalowej rury lub profilu, ocynkowanego ogniowo, często dodatkowo powlekanego tworzywem w kolorze ogrodzenia. Powinny pasować średnicą i systemem do słupków, inaczej obejmy źle się dokręcają. Przy wyższych i mocniej obciążonych ogrodzeniach warto wybrać profil o grubszej ściance.

Łączniki: obejmy, śruby i podkładki powinny być ocynkowane albo nierdzewne. Zwykła śruba zardzewieje szybciej niż samo ogrodzenie.

Beton: najczęściej stosuje się beton klasy C16/20 lub C20/25 albo gotową suchą mieszankę w workach przeznaczoną do słupków. Przy suchej mieszance trzymaj się instrukcji producenta, zwłaszcza co do ilości wody i czasu wiązania.

Zabezpieczenie: miejsca, gdzie zastrzał był skracany albo wiercony, trzeba zabezpieczyć sprayem cynkowym lub farbą antykorozyjną. Otwarty koniec rury zamyka się zaślepką, żeby do środka nie dostawała się woda.

Najprościej jest osadzić zastrzały razem ze słupkami przy nowym ogrodzeniu, w miękkim gruncie, który łatwo się kopie. Więcej pracy wymagają:

• kamienisty lub mocno ubity grunt, nasypy z gruzem, korzenie drzew,
• skarpa, na której trzeba dokładniej mierzyć kąt i głębokość,
• utrudniony dostęp do ogrodzenia, na przykład wąski pas między płotem a budynkiem albo gęste nasadzenia,
• montaż przy starym ogrodzeniu, kiedy trzeba poluzować siatkę i najpierw wyprostować słupek,
• instalacje podziemne przy granicy działki, przy których kopie się ręcznie i ostrożnie.

Przy dłuższym ogrodzeniu praca idzie sprawniej, bo wykopy i betonowanie robi się za jednym razem.

• Za płytka stopa. Mały blok tuż pod powierzchnią mróz wypchnie do góry i zastrzał przestanie podpierać.
• Zły kąt. Prawie pionowy zastrzał nie utrzyma słupka i ogrodzenie z czasem się przechyla.
• Zastrzał po złej stronie. Musi być po tej stronie, w którą ciągnie siatka.
• Luz w obejmie. Niewielki luz z czasem się powiększa i zastrzał przestaje działać.
• Pustki w betonie. Beton wsypany bez zagęszczenia trzyma tylko na pozór.
• Zbyt wczesne naciąganie siatki. Świeży beton nie wytrzyma naciągu i słupek się ruszy.
• Niezabezpieczone cięcia. Przycięty zastrzał bez farby zaczyna rdzewieć właśnie w miejscu połączenia.

Jeśli twoje słupki są solidnie zabetonowane i stoją pionowo, zastrzał możesz osadzić samodzielnie. Zanim zaczniesz kopać, sprawdź, czy w tym miejscu nie biegnie gazociąg, kabel elektryczny albo wodociąg. Pomoże w tym mapa uzbrojenia terenu albo kontakt z dostawcami mediów. Jeśli przy kopaniu uszkodzisz rurę gazową, natychmiast odejdź na bezpieczną odległość i zadzwoń pod 992 lub 112. Uszkodzonego kabla nie dotykaj, naprawę zostaw elektrykowi z uprawnieniami SEP albo operatorowi sieci.

1. Przygotować zastrzał, obejmę, ocynkowane śruby, beton, żwir, szpadel, poziomicę, miarkę oraz kliny lub łaty do podparcia.
2. Sprawdzić, czy słupek stoi pionowo i nie chwieje się.
3. Przyłożyć zastrzał do słupka od strony siatki i ustawić kąt mniej więcej od 40 do 50 stopni.
4. Zaznaczyć miejsce stopy w ziemi i wykopać dołek poniżej strefy przemarzania typowej dla danego regionu.
5. Zagęścić dno i wsypać cienką warstwę żwiru.
6. Przymocować zastrzał obejmą do słupka i dokręcić śruby tak, żeby połączenie nie miało luzu.
7. Ponownie sprawdzić poziomicą pion słupka i podeprzeć zastrzał, żeby nie przesunął się przy betonowaniu.
8. Zalać stopę betonem, stopniowo go przekłuwać i wyprofilować wierzch ze spadkiem od zastrzału.
9. Zabezpieczyć cięcia i otwory środkiem antykorozyjnym i założyć zaślepkę.
10. Odczekać, aż beton zwiąże, i dopiero wtedy naciągać siatkę, zgodnie z zaleceniami producenta betonu.
11. Po naciągnięciu siatki jeszcze raz dokręcić obejmę.

• zastrzał jest po stronie, w którą ciągnie siatka, a na narożniku są dwa,
• kąt względem słupka wynosi mniej więcej od 40 do 50 stopni,
• słupek po naciągnięciu siatki nadal stoi pionowo,
• obejma jest dokręcona, a zastrzał się w niej nie rusza,
• betonowa stopa nie ma pęknięć ani widocznych pustek,
• woda wokół stopy spływa i nie stoi przy zastrzale,
• cięcia są zabezpieczone, a otwarte końce zamknięte zaślepką,
• po naciśnięciu ręką na górę słupka ogrodzenie nie sprężynuje ani się nie przechyla.