Montaż siatki ogrodzeniowej do 1,4 m

Pozycję rozlicza się w metrach bieżących (mb) gotowego ogrodzenia. Zwykle obejmuje ona:

• rozciągnięcie i naprężenie drutów naciągowych,
• rozwinięcie siatki,
• naprężenie siatki prętem naciągowym,
• przywiązanie siatki do drutów i słupków.

Osadzenie słupków, ich betonowanie, zastrzały, deski podmurówkowe i furtki to w cennikach najczęściej osobne pozycje. Zanim podpiszesz ofertę, sprawdź więc, co dokładnie wchodzi w cenę metra, a co zostanie policzone osobno. Dotyczy to też demontażu starego ogrodzenia i wywozu odpadów.

Określenie „do 1,4 m” oznacza siatkę w typowych wysokościach rolek, na przykład około 1,0 m, 1,25 m lub 1,4 m. Jeśli siatka stoi nad podmurówką, całe ogrodzenie jest nieco wyższe. Dla zakresu pracy liczy się jednak wysokość samej siatki, bo od niej zależy liczba drutów, waga rolek i sposób pracy.

Oprócz tej pozycji w cenniku znajdziesz montaż siatki do 1,8 m i montaż siatki powyżej 3,0 m. Każda ma własną stronę i własną cenę, bo różni się zakresem pracy, sprzętem i ryzykiem.

• Do 1,4 m: całą pracę wykonuje się z ziemi, bez drabiny. Rolki są lżejsze, więc dwie osoby bez trudu je przenoszą i naciągają. Zwykle wystarczą trzy druty naciągowe (dolny, środkowy i górny) oraz krótsze słupki. Ogrodzenie łapie mniej wiatru, dlatego wymagania wobec kotwienia końców i narożników są nieco niższe. Ten wariant sprawdza się w ogrodach, ogródkach przed domem, przy podziale działek i na wybiegach dla małych zwierząt.
• Do 1,8 m: typowe ogrodzenie obwodowe domu jednorodzinnego, gdy przejście przez płot ma nie być łatwe. Siatka jest cięższa, a górny drut naciąga się już ze stołka albo niskiej drabiny. Słupki są dłuższe i głębiej zabetonowane, a zastrzały muszą przenieść większą siłę.
• Powyżej 3,0 m: boiska, obiekty sportowe i piłkochwyty. Potrzebne są mocniejsze słupki, więcej drutów naciągowych, praca z rusztowania lub podnośnika, większa ekipa i staranny projekt ze względu na obciążenie wiatrem. To zupełnie inna kategoria roboty.

Jak wybrać? Zastanów się, do czego ma służyć ogrodzenie. Jeśli ma wyznaczyć granicę i zatrzymać dzieci, kury albo małego psa, wysokość do 1,4 m zwykle wystarczy. Przy dużym, skaczącym psie, albo gdy płot od ulicy ma utrudnić przejście, wybierz wariant do 1,8 m. W praktyce często zdarza się, że ktoś stawia niską siatkę i po roku odkrywa, że pies ją przeskakuje. Podwyższanie ogrodzenia po fakcie zwykle oznacza nowe słupki. Wysokość warto więc dobrze przemyśleć przed zakupem materiału.

Granica działki i uzgodnienia z sąsiadem

Ogrodzenie na granicy stawia się na granicy potwierdzonej przez geodetę, a nie według starego palika czy zasady „zawsze tak było”. Jeśli nie wiesz dokładnie, którędy biegnie granica, zleć geodecie wznowienie punktów granicznych. Przy wspólnym płocie dogadaj się z sąsiadem zawczasu:

• kto płaci za ogrodzenie,
• po czyjej stronie staną słupki,
• kto będzie płot utrzymywał.

Ustalenia warto spisać, choćby w prostej formie. Oszczędzi to nieporozumień za kilka lat.

Słupki i podłoże

Siatkę montuje się na gotowych słupkach. Muszą stać w jednej linii, w pionie i być solidnie zabetonowane. Beton wokół słupków potrzebuje czasu. Druty naciąga się zwykle dopiero po kilku dniach, gdy beton wystarczająco stwardnieje. Zależnie od pogody i zaleceń producenta mieszanki może to potrwać nawet tydzień. Przy zbyt wczesnym naciąganiu słupki końcowe przechylają się do środka przęsła i ogrodzenie traci naciąg.

Jeśli słupki stawia inna ekipa niż ta, która montuje siatkę, ustal z obiema, kto odpowiada za pion i linię. Zdarza się, że montażysta siatki dostaje krzywe słupki i musi je poprawiać. To wydłuża pracę i bywa źródłem sporów.

Przed przyjazdem ekipy powinny być gotowe:

• oczyszczony pas wzdłuż ogrodzenia, bez krzaków, chwastów i starej siatki,
• zastrzały na słupkach końcowych, narożnych i furtkowych,
• zamontowane deski podmurówkowe, jeśli ogrodzenie je ma,
• materiał na miejscu: siatka, druty naciągowe, napinacze, pręty naciągowe i drut wiązałkowy,
• dojście z rolkami siatki na całej długości ogrodzenia.

Furtka, brama i oświetlenie

Jeśli w ogrodzeniu ma być furtka, zaplanuj jej miejsce przed montażem siatki. Słupki furtkowe muszą być wtedy gotowe i usztywnione. Gdy planujesz domofon, oświetlenie słupka albo automat do bramy, przewody trzeba ułożyć wcześniej. Taką instalację wykonuje wyłącznie elektryk z uprawnieniami SEP, a ekipa od siatki nie powinna jej dotykać.

Siatka pleciona kwadratowa

To najczęściej spotykany typ. Druty są splecione w kwadratowe oczka, zwykle o boku około 50 mm. Siatka jest sprężysta, dobrze dopasowuje się do lekko pofałdowanego terenu i daje się równo naciągnąć. Występuje w wersji ocynkowanej lub powlekanej tworzywem, najczęściej w kolorze zielonym albo grafitowym.

Siatka powlekana służy dłużej, pod warunkiem że powłoka nie zostanie uszkodzona przy montażu. Przy niskim ogrodzeniu często wybiera się cieńszy drut, co do ogrodu zwykle wystarcza.

Siatka zgrzewana w rolkach

Druty są zgrzane w miejscach skrzyżowania, a oczka mają kształt prostokątów. Siatka jest sztywniejsza i mniej się ugina. Gorzej za to dopasowuje się do terenu i trudniej ją naciągnąć w idealnie równą płaszczyznę. Pasuje na płaski teren i tam, gdzie zależy ci na mniejszych oczkach, na przykład przy drobiu lub małych zwierzętach.

Siatka węzłowa (leśna)

Stosuje się ją przy sadach, pastwiskach i wybiegach. Oczka są gęstsze przy ziemi i rzadsze u góry. W typowym ogrodzie przy domu to raczej wyjątek. Przy długich odcinkach w otwartym terenie, na przykład wokół działki rolnej, ma jednak sens.

Akcesoria, które decydują o jakości

• Druty naciągowe: przy wysokości do 1,4 m zwykle trzy. To one niosą siatkę, dlatego powinny być grubsze niż drut siatki i mieć to samo wykończenie.
• Napinacze: zapadkowe lub śrubowe, montowane na końcach i narożnikach. Pozwalają dociągnąć drut również później.
• Pręt naciągowy: przeplata się go przez skrajne oczka siatki i mocuje do słupka końcowego. Dzięki temu siła rozkłada się na całą wysokość.
• Drut wiązałkowy lub spinki: łączą siatkę z drutami naciągowymi. Powinny być z tego samego materiału co siatka, żeby nie zaczęły rdzewieć wcześniej niż ona.
• Zastrzały: na słupkach końcowych i narożnych, a przy długich prostych odcinkach również pośrednio, zwykle mniej więcej co 20 do 25 m.

Przy typowym ogrodzeniu ogrodu praca przebiega mniej więcej tak:

1. Kontrola słupków. Ekipa sprawdza linię, pion i stabilność słupków. Krzywy lub luźny słupek poprawia się przed naciąganiem, a nie po nim.
2. Rozciągnięcie drutów naciągowych. Druty prowadzi się od słupka końcowego do następnego końcowego lub narożnego. Dolny drut biegnie tuż nad ziemią albo nad deską podmurówkową, górny kilka centymetrów poniżej górnej krawędzi siatki, a środkowy mniej więcej w połowie. Na słupkach pośrednich druty zaczepia się w uchwytach albo przywiązuje.
3. Naprężenie drutów. Druty dociąga się napinaczami: najpierw górny, potem dolny i środkowy. Drut ma być mocno, ale nie skrajnie naprężony. Zbyt duża siła wygnie słupki końcowe nawet przy dobrych zastrzałach.
4. Zamocowanie początku siatki. Przez pierwszy rząd oczek przeplata się pręt naciągowy i mocuje go do słupka końcowego na całej wysokości.
5. Rozwinięcie i wstępne naprężenie siatki. Siatkę rozwija się wzdłuż ogrodzenia, opierając ją o druty. Na drugim końcu naciąga się ją ręcznie albo za pomocą tymczasowego pręta i pasa napinającego, żeby nie falowała.
6. Przywiązanie do drutów. Siatkę przywiązuje się do górnego drutu co najmniej przy każdym słupku pośrednim, a między słupkami w mniej więcej równych odstępach. Potem do drutu środkowego i dolnego.
7. Łączenie rolek. Gdy rolka się kończy, następną dołącza się przez przeplecenie skrajnego drutu. Dzięki temu łączenie nie jest widoczne i nie tworzy słabego miejsca.
8. Zakończenie i dociągnięcie. Na końcu odcinka siatkę się skraca, zakłada drugi pręt naciągowy i jeszcze raz dociąga całe przęsło. Obcięte końcówki drutów zagina się do środka, żeby nikt się nie skaleczył.

Ile to trwa

Dwuosobowa ekipa przy płaskim terenie i gotowych słupkach zwykle montuje w ciągu dnia kilkadziesiąt metrów ogrodzenia. Czas wydłużają liczne narożniki, furtki, spadek terenu i łączenie z istniejącym płotem. Przy niskiej siatce odpada praca z drabiną, dlatego idzie ona szybciej niż przy wyższych wariantach. Najwięcej czasu zajmuje zwykle czekanie na beton, a nie sam montaż. Jeśli słupki betonuje się w tym samym tygodniu, trzeba to uwzględnić w harmonogramie.

Na koszt metra bieżącego wpływa głównie liczba trudnych miejsc na ogrodzeniu i dostęp do niego. Pracę ułatwiają:

• płaski teren i długie proste odcinki bez przerw,
• słupki w dokładnej linii i z dobrze związanym betonem,
• wolny pas wzdłuż ogrodzenia,
• materiał złożony bezpośrednio na miejscu.

Pracę utrudniają natomiast:

• spadek terenu, uskoki i schodki, do których siatka musi się dopasować,
• wiele narożników, furtek i krótkich odcinków, gdzie kotwienie końców się powtarza,
• gęsta zieleń, żywopłot albo kamienie tuż przy słupkach,
• demontaż starej siatki i drutów, jeśli robi go ekipa,
• łączenie z płotem sąsiada, murem albo podmurówką.

Na skarpie niską siatkę zwykle prowadzi się równolegle do terenu. Siatka pleciona dobrze to znosi, zgrzewana gorzej. Na pochyłym terenie warto więc wybrać siatkę plecioną. Przy dużych uskokach lepiej podzielić ogrodzenie na krótsze przęsła z dodatkowym słupkiem, niż na siłę wyginać jedną długą rolkę.

• Naciąganie zaraz po betonowaniu: słupki końcowe przechylają się do środka przęsła, druty luzują się, a po kilku tygodniach siatka zwisa.
• Brak lub słabe zastrzały: słupek narożny się wykręca, a ogrodzenie w narożniku faluje. Naprawa wymaga odwiązania siatki i ponownego naciągnięcia.
• Siatka przywiązana tylko do słupków: między słupkami tworzą się „brzuszki”, siatka się wybrzusza i po oparciu się o nią trwale odkształca.
• Uszkodzona powłoka siatki powlekanej: przy niedbałej pracy szczypcami tworzywo się ściera, drut zaczyna korodować, a rdzawe plamy widać już po kilku latach.
• Łączenie różnych metali: zwykły czarny drut na siatce ocynkowanej rdzewieje i brudzi otoczenie.
• Szczelina przy ziemi: gdy dolny drut jest za wysoko, pies lub lis się podkopie. Pomaga deska podmurówkowa albo niżej poprowadzony dolny drut.
• Złe łączenie rolek: przy łączeniu na zakładkę zamiast przeplecenia łączenie jest widoczne, a siatka z czasem się w tym miejscu rozchodzi.

Niska siatka do 1,4 m należy do prac, które zrobi też sprawny majsterkowicz. Pracujesz z ziemi, bez drabiny, a z pomocnikiem robota idzie szybko. Przygotuj:

• rękawice robocze,
• kombinerki i obcinaczki do drutu,
• napinacze,
• najlepiej także tymczasowy pręt z pasem do wstępnego naciągu siatki.

Uważaj na sprężynujące końcówki drutów i przy naciąganiu zakładaj okulary ochronne. Jeśli planujesz kopać doły pod nowe słupki, najpierw sprawdź, czy w tym miejscu nie biegną podziemne instalacje. Przy podejrzeniu gazociągu nie kop i skontaktuj się z dostawcą gazu. Gdy poczujesz gaz, oddal się z tego miejsca i dzwoń na pogotowie gazowe 992 lub na 112.

1. Sprawdzić, czy słupki stoją w pionie i w linii oraz czy beton wystarczająco stwardniał.
2. Oczyścić pas wzdłuż ogrodzenia z zieleni i starych drutów.
3. Zamocować napinacze na słupkach końcowych i narożnych na wysokości dolnego, środkowego i górnego drutu.
4. Rozciągnąć druty naciągowe, zaczepić je na słupkach pośrednich i lekko dociągnąć.
5. Dociągnąć druty napinaczami, zaczynając od górnego, i na bieżąco obserwować, czy słupki końcowe się nie ruszają.
6. Przepleść pręt naciągowy przez skrajne oczka siatki i przymocować go do słupka końcowego.
7. Rozwinąć siatkę wzdłuż drutów i na końcu odcinka wstępnie ją naciągnąć tymczasowym prętem.
8. Przywiązać siatkę do górnego drutu, potem do środkowego i dolnego, w równych odstępach.
9. Przy łączeniu rolek przepleść skrajny drut przez oczka obu rolek.
10. Skrócić siatkę na końcu, założyć drugi pręt naciągowy i dociągnąć przęsło.
11. Zagiąć obcięte końcówki drutów do środka i sprawdzić naciąg na całej długości.

Po kilku tygodniach, gdy materiał „siądzie”, warto lekko dociągnąć druty na napinaczach.

Obejdź całe ogrodzenie, najlepiej w świetle dziennym. Spójrz na nie z boku, wzdłuż linii. Tak najłatwiej dostrzec falowanie. Delikatnie naciśnij siatkę na środku przęsła: powinna sprężynować i wrócić na miejsce, a nie zostać wygięta.

• siatka jest równomiernie naciągnięta, bez fal i wybrzuszeń między słupkami,
• górna krawędź siatki biegnie w prostej linii albo płynnie podąża za terenem,
• słupki końcowe i narożne stoją w pionie, a zastrzały są stabilne,
• siatka jest przywiązana do wszystkich trzech drutów naciągowych w równych odstępach,
• pręty naciągowe są przymocowane na całej wysokości siatki,
• łączenia rolek są przeplecione i nie tworzą słabego miejsca,
• powłoka na siatce i drutach powlekanych nie jest starta,
• materiał wiązałkowy jest z tego samego metalu co siatka,
• przy ziemi nie ma szczeliny, przez którą można się przecisnąć,
• końcówki drutów są zagięte i nigdzie nie sterczą,
• teren jest posprzątany, a resztki drutów wywiezione.