Drenagem à volta da casa: quando o salva, quando é dinheiro enterrado e o que a seca tem a ver com isso

A drenagem em poucas palavras

A drenagem à volta da casa é um tubo furado, assente em brita, que apanha a água do terreno junto às fundações e a leva para longe antes que ela se infiltre nas paredes. É necessária em terrenos argilosos, em encostas, em casas com cave e em casas antigas com a base das paredes húmida. Não é necessária em terrenos arenosos, em terreno plano sem cave nem quando o problema está nos tubos de queda mal resolvidos. A drenagem não é uma impermeabilização, é a sua ajudante. E há mais uma coisa de que quase toda a gente se esquece: a água que recolhe não tem de ir parar ao esgoto. Num verão seco vai dar-lhe mais jeito do que imagina.

A água é como a sogra

Quando é convidada, é ótima. Rega o jardim, enche o bidão, faz toda a gente feliz. Quando aparece sem avisar e se instala na cave, o problema não se resolve sozinho. A drenagem é a forma educada de lhe mostrar a porta.

Mas atenção. Às vezes, a drenagem é exatamente aquilo de que a casa precisa. Outras vezes, é uma escavação cara depois da qual a cave continua tão molhada como antes, só que agora com o jardim todo revolvido e menos dinheiro na conta. Vamos ver como distinguir uma situação da outra antes de chamar a retroescavadora.

Precisa mesmo de drenagem? Teste de cinco minutos

Antes de começar a escavar, dê uma volta à casa. De preferência durante uma chuvada ou logo a seguir, de guarda-chuva numa mão e café na outra. Repare nestes sinais:

• Manchas e eflorescências na base das paredes ou na cave. Sais brancos, reboco a descascar, uma faixa escura acima do terreno. A parede está a chupar água de algum lado.
• Poças junto à casa que ainda lá estão no dia seguinte. A água não tem por onde escoar e fica exatamente onde não a quer.
• Terreno argiloso. Se ao cavar a terra se cola à pá como plasticina e no verão abre fendas, tem barro. O barro quase não deixa a água passar, por isso ela acumula-se junto às fundações.
• Casa numa encosta ou ao fundo dela. A água que desce o monte encontra sempre caminho, e a casa está no meio dele.
• Cave ou piso enterrado. Quanto mais enterrada estiver a casa, mais contacto tem com a água.

Se não assinalou nenhum destes pontos, é muito provável que não precise de drenagem. Se assinalou dois ou mais, leia o resto com atenção.

Quando não precisa de drenagem (e mesmo assim alguém lha tenta vender)

Casa em terreno plano, sem cave, assente em solo arenoso ou com cascalho, que absorve a água naturalmente. Aqui, a drenagem muitas vezes só serve para virar o jardim do avesso. O mesmo vale quando a única causa da base húmida é a água da chuva que salpica dos tubos de queda para a parede, ou um terreno inclinado na direção da casa. Isso resolve-se de forma mais barata e mais rápida: tubo de queda ligado a uma tubagem, terreno com pendente para fora da casa e um passeio à volta.

Sejamos francos: metade dos «problemas de águas freáticas» é, na verdade, um tubo de queda que acaba a meio metro da parede. Resolva isso primeiro. Se continuar tudo molhado, então sim, tem um bom motivo para escavar.

Quando a drenagem não chega

Se tem um nível freático elevado, que no inverno sobe até ao pavimento da cave, a drenagem não o salva. Essa água não se esgota com um tubo, que teria de correr para sempre e até acabaria por puxar mais água para junto da casa. Aqui é preciso uma cave estanque ou uma impermeabilização preparada para resistir à pressão da água, e quem deve decidir isso é um projetista, não o vizinho com a retroescavadora.

O erro mais comum: tubos de queda ligados à drenagem

Se só fixar uma coisa deste artigo, que seja esta. A água da chuva que vem do telhado não vai para a drenagem.

A drenagem foi pensada para recolher, devagar, a água que se infiltra pelo terreno. Numa boa trovoada, o telhado despeja nos tubos de queda centenas de litros em poucos minutos. Se ligar isso ao tubo de drenagem, o tubo furado faz exatamente aquilo para que foi feito: espalha a água pela brita. Só que, desta vez, mesmo junto às suas fundações. Acabou de construir um sistema de rega subterrâneo para a cave.

Ligue os tubos de queda a uma tubagem própria, lisa e sem furos, que siga para um poço absorvente, para um depósito ou para a rede de águas pluviais, se a entidade gestora o permitir. A drenagem pode acabar no mesmo sítio, mas chega lá pelo seu próprio caminho. Como se instala o tubo de queda propriamente dito, explicamos no item colocação de tubo de queda.

Como funciona a drenagem, sem manual de engenharia

Imagine um tubo com furinhos, deitado ao lado das fundações, tapado com brita e embrulhado num tecido. A água que escorre pelo terreno em direção à casa encontra a brita. A brita deixa-a passar com mais facilidade do que a terra, por isso a água prefere cair no tubo em vez de forçar a entrada na parede. O tubo tem uma ligeira pendente e leva a água para um sítio onde não incomoda.

São quatro componentes e cada um tem a sua função:

• Tubo de drenagem - perfurado, normalmente com 100 mm de diâmetro. Para uma moradia, chega e sobra.
• Brita - lavada, sem areia nem terra. Faz de autoestrada para a água chegar ao tubo.
• Geotêxtil - manta não tecida à volta da brita. Deixa passar a água, mas retém a terra fina que, de outra forma, entupiria a drenagem ao fim de poucos anos.
• Caixas de visita - nos cantos e nas mudanças de direção. Servem para inspecionar a drenagem e, se for preciso, lavá-la com uma mangueira.

A única coisa que, se correr mal, transforma tudo numa mangueira enterrada que não serve para nada

É a pendente. A água só corre para baixo, por muito que às vezes nos apetecesse explicar-lhe o contrário. O tubo tem de descer sempre, ao longo de todo o comprimento, no mínimo meio centímetro por metro e, de preferência, mais. Basta um ponto em que o tubo fique direito ou suba um pouco para ter um pequeno lago subterrâneo a encher-se de lama. A pendente verifica-se com um nível ótico ou laser, não «a olho, que isto está bom».

A que profundidade?

O tubo assenta ao lado da sapata, no máximo ao nível da sua face inferior, nunca abaixo. Se o enterrar mais fundo do que a fundação, a água pode arrastar a terra de debaixo da casa, e isso já não é drenagem, é estar a escavar os alicerces da própria casa. Ao mesmo tempo, o tubo deve ficar abaixo do pavimento da cave, senão a água passa-lhe ao lado. A profundidade exata depende da profundidade das suas fundações, por isso não há um número que sirva para todas as casas.

Membrana pitonada: super-herói ou plástico a mais?

A membrana pitonada é o termo mais pesquisado deste tema e também o mais mal compreendido. É aquela folha preta ou castanha cheia de bossas, com ar de caixa de ovos para gigantes.

O que faz: protege a impermeabilização da parede contra danos quando se faz o aterro com pedras e brita. Entre a parede e a membrana fica uma pequena caixa de ar, por isso a parede não está em contacto direto com a terra molhada e a água pode escorrer ao longo da membrana até à drenagem.

O que não faz: não é uma impermeabilização. Se aplicar a membrana pitonada sobre a parede nua, sem impermeabilização, e tapar tudo, fica com um pedaço de plástico enterrado que só deu uma sensação de segurança. A parede precisa primeiro de uma impermeabilização a sério, e a membrana pitonada protege-a depois.

Como se aplica a membrana pitonada

• A membrana pitonada comum coloca-se com as bossas viradas para a parede. Se tiver geotêxtil colado, siga as instruções do fabricante, porque o procedimento costuma ser diferente.
• As faixas sobrepõem-se, para a água não entrar por trás da membrana.
• Em cima, acima do terreno, a membrana termina com um perfil de remate. Sem ele, a água da chuva entra por cima, direitinha para trás da membrana, exatamente onde não deve.
• Em baixo, a membrana desce até à drenagem, para que a água que escorre por ela tenha para onde seguir.

Que brita, que tubo e o que mais comprar

No armazém de materiais de construção espera-o uma prateleira com dez tipos de tubos e um vendedor que terá todo o gosto em vender-lhos todos. Para uma moradia normal, é disto que precisa de facto:

Material	O que escolher	Atenção a
Tubo de drenagem	Perfurado, diâmetro de 100 mm	Em terrenos finos, argilosos ou terrosos, compensa o tubo com geotêxtil
Brita	Lavada, calibre 16/32 ou 8/16	Nada de tout-venant nem misturas com areia, que travam a água
Geotêxtil	Não tecido, a envolver toda a camada de brita	Sem ele, a drenagem acaba por entupir
Caixas de visita	Nos cantos da casa e nas mudanças de direção	Têm de continuar acessíveis daqui a dez anos
Tubo para os tubos de queda	Liso, sem perfuração	Segue à parte, nunca pela drenagem
Membrana pitonada	Com perfil de remate	Apenas como proteção da impermeabilização, nunca em vez dela

Se lhe parece que «tubo com geotêxtil» e «geotêxtil à volta da brita» é a mesma coisa dita duas vezes, só tem razão em parte. Num bom terreno, basta uma das duas. Num terreno argiloso, que gosta de entupir tudo o que encontra, compensa ter ambas.

Para onde vai a água que a drenagem recolhe

Esta é a pergunta mais esquecida na fase de planeamento, e sem resposta não vale a pena escavar. A drenagem limita-se a juntar a água. Depois tem de a entregar a algum lado. Há quatro opções:

• Poço absorvente ou caixa de infiltração - a água volta ao terreno, mas longe da casa. Funciona bem em solos que absorvem.
• Poço de bombagem - para quando não há forma de levar a água por gravidade, por exemplo numa casa num terreno mais baixo ou com uma cave funda.
• Depósito de águas pluviais - a água fica no terreno e serve para regar o jardim.
• Rede de águas pluviais - só se existir na sua zona e se a entidade gestora autorizar a ligação.

A drenagem não vai para a rede de águas residuais domésticas. A ETAR não acha graça nenhuma a receber meio jardim depois de cada chuvada.

Poço absorvente: a que distância da casa

Longe o suficiente para que a água não volte para as fundações que acabou de drenar. Costuma recomendar-se um afastamento de alguns metros e é frequente ver indicado um mínimo de três metros das fundações. A distância exata e o tamanho do poço dependem, no entanto, da rapidez com que o seu terreno absorve a água. Isso descobre-se com um ensaio de infiltração: abre-se um buraco, deita-se água e mede-se a rapidez com que o nível baixa. No barro, pode esperar sentado e o poço absorvente pode simplesmente não funcionar. Nesse caso, é melhor um depósito ou a ligação à rede de águas pluviais.

E agora, a seca

É um paradoxo. No outono e no inverno fazemos tudo para afastar a água da casa e, no verão, ficamos de mangueira na mão a olhar para a conta da água. Os verões trazem cada vez mais semanas seguidas sem chuva e, quando ela chega, vem muitas vezes de uma vez, numa trovoada que escorre antes de o jardim dar por ela.

Uma conta rápida que surpreende: cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por cada metro quadrado de telhado. Um telhado de 100 m², numa boa trovoada de 20 mm, manda para os tubos de queda cerca de 2 000 litros. Em Portugal, a chuva anual varia muito de região para região, desde valores baixos no interior do Alentejo e no Algarve até valores muito mais altos no Minho e nas serras do norte. Mesmo nas zonas mais secas, um telhado destes escoa todos os anos dezenas de milhares de litros. É muita rega que pode ir parar ao esgoto, ou ao jardim.

Por isso, vale a pena pensar na drenagem e na água da chuva em conjunto:

• A água do telhado segue por um tubo próprio para um depósito. O excesso do depósito segue para infiltração.
• A água da drenagem vai para infiltração ou para o mesmo depósito, se estiver suficientemente limpa e o depósito o permitir.
• O terreno retém a água, em vez de a despachar o mais depressa possível.

Uma nota prática. Em obras novas e reabilitações é cada vez mais comum exigir-se que a água da chuva seja tratada dentro do próprio terreno, e se a descarregar na rede pública, a entidade gestora pode cobrar por isso. O que se aplica concretamente ao seu terreno fica a saber junto da câmara municipal, dos serviços municipalizados ou da entidade gestora da rede de saneamento. Pergunte antes de decidir para onde vai a água.

Drenagem à volta de uma casa antiga

Escavar à volta de uma casa com cinquenta anos não é o mesmo que numa construção nova. As casas antigas têm muitas vezes fundações pouco profundas, às vezes em pedra e sem qualquer impermeabilização. Se escavar o perímetro todo de uma vez até à base da fundação, pode tirar-lhe o apoio que teve durante décadas. E a casa pode não achar graça nenhuma.

Por isso, numa casa antiga:

• Escave por troços, nunca o perímetro inteiro de uma vez. Abre-se um troço, faz-se o trabalho, tapa-se e passa-se ao seguinte.
• Com fundações pouco profundas ou danificadas, consulte primeiro um engenheiro de estruturas. Sai mais em conta do que reparar fissuras.
• Já que tem a parede à vista, aproveite. Limpe-a, deixe-a secar e reforce a impermeabilização. Numa casa antiga, drenagem sem impermeabilização ajuda, mas só metade.
• Valas fundas junto à casa têm de ser protegidas contra desmoronamentos e, a partir de cerca de dois metros de profundidade, não dispensam a entivação da vala.

E tenha paciência. Uma parede que passou anos a chupar água não seca num fim de semana. O resultado vê-se ao fim de uma estação, não de uma semana. Se a humidade já chegou ao interior, leia também o artigo como se livrar da humidade e do bolor em casa.

Passo a passo

Para saber o que o espera, quer faça o trabalho por conta própria, quer esteja a fiscalizar uma empresa:

1. Descubra a causa. Tubos de queda, inclinação do terreno, tipo de solo, nível freático. Sem isto, está a escavar às cegas.
2. Decida para onde vai a água. Infiltração, depósito, poço de bombagem, rede pública. E informe-se sobre o que lhe autorizam.
3. Abra uma vala à volta da casa até à base da fundação, por troços se a casa for antiga. Num perímetro grande, a escavação mecânica de valas poupa-lhe as costas e, nos sítios apertados, resta a escavação manual.
4. Limpe e inspecione a parede, repare ou reforce a impermeabilização.
5. Fixe a membrana pitonada com o perfil de remate acima do terreno.
6. No fundo da vala, coloque geotêxtil e uma camada de brita, onde vai moldar a pendente.
7. Assente o tubo de drenagem, verifique a pendente com o nível e instale as caixas de visita nos cantos.
8. Envolva o tubo em brita e feche tudo com o geotêxtil.
9. Ligue os tubos de queda a uma tubagem própria e lisa, nunca à drenagem.
10. Tape com terra e acerte o terreno com pendente para fora da casa. Um passeio à volta é um extra que se paga a si próprio.

Mais informação sobre tudo o que envolve escavações e aterros encontra na categoria movimentos de terras.

Por conta própria ou com uma empresa?

Sejamos honestos: a drenagem não é nenhuma ciência espacial e muita gente fá-la sozinha. É sobretudo trabalho braçal e paciência com a pendente. Com uma casa nova num terreno razoável, uma mini-escavadora alugada para o fim de semana e um cunhado que não desapareça ao primeiro monte de terra, faz-se.

Chame uma empresa se:

• se tratar de uma casa antiga com fundações pouco profundas,
• tiver uma cave funda e a vala for passar de cerca de metro e meio,
• precisar de um poço de bombagem,
• não fizer ideia se tem águas freáticas ou apenas tubos de queda mal resolvidos.

E se chamar uma empresa, faça-lhe três perguntas: para onde vai a água, como vão controlar a pendente e onde ficam as caixas de visita. Se a alguma delas a resposta for «logo se vê», procure outra.

Perguntas frequentes sobre drenagem

Que brita usar na drenagem à volta da casa?

Brita lavada de calibre 16/32 ou, em alternativa, 8/16. O importante é que não tenha areia nem partículas finas. O tout-venant ou uma mistura com areia compactam melhor, é verdade, mas deixam passar pior a água, e numa drenagem é precisamente o contrário do que se pretende.

Onde termina a drenagem?

Num poço absorvente, num poço de bombagem, num depósito de águas pluviais ou na rede de águas pluviais, se a entidade gestora concordar. Nunca na rede de águas residuais domésticas e nunca de forma a que a água volte para junto da casa.

Basta a membrana pitonada, sem drenagem?

Num terreno seco e arenoso, muitas vezes sim, desde que tenha por baixo uma impermeabilização a sério. Em terreno argiloso ou numa encosta, não. A membrana trava a água junto à parede, mas depois é preciso levá-la para algum lado.

Posso ligar os tubos de queda do telhado à drenagem?

Não. Ligue os tubos de queda a uma tubagem própria e lisa. Caso contrário, em vez de drenar, a drenagem rega as suas fundações.

A que distância da casa deve ficar o poço absorvente?

Costuma recomendar-se alguns metros, muitas vezes no mínimo três metros das fundações. Mas o que decide é o tipo de solo e o resultado do ensaio de infiltração, por isso o ideal é que seja o projeto a defini-lo.

Qual é a melhor altura para fazer a drenagem?

Fora da época das chuvas, idealmente no fim do verão ou no início do outono, antes das primeiras chuvadas fortes, quando a terra está mais seca e a vala se aguenta. No inverno, com tudo encharcado, escava-se pior e a vala enche-se de água.

A drenagem resolve um nível freático elevado?

Não. A drenagem serve para a água que se infiltra pelo terreno e se acumula junto à casa. Com um nível freático permanentemente alto, é preciso uma cave estanque ou uma impermeabilização preparada para a pressão da água.

Para terminar

A drenagem à volta da casa é uma boa criada. Quando é bem pensada, passa anos a levar a água em silêncio e o leitor esquece-se de que ela existe. Quando é feita sem pendente, sem destino para a água e com os tubos de queda ligados lá dentro, não passa de uma mangueira cara enterrada no chão. Por isso, descubra primeiro de onde vem a água e decida depois para onde vai. E, se puder, não a deite fora. Em agosto, o jardim inteiro vai agradecer-lhe.