Corte por jato de água: recorte em azulejo

Para cortes retos simples não faz falta, porque o ladrilhador resolve-os diretamente em obra. A vantagem aparece quando conta a forma, a precisão ou o valor do material. As situações típicas são estas:

• furos redondos e ovais para tubos, torneiras, barras de duche ou descargas, difíceis de fazer com rigor com uma broca de coroa,
• recortes perto da aresta da peça, onde o corte manual pode partir a tira estreita de material que fica,
• porcelânico de grande formato e porcelânico de baixa espessura, sensíveis a pancadas e vibrações,
• pedra natural e peças decorativas caras, em que não se pode correr o risco de estragar nenhuma,
• formas decorativas, embutidos e padrões compostos por vários materiais.

Porque é mais suave para o material? O jato de água corta a frio e não faz pressão sobre a peça como um disco. A peça fica com menos tensão e a aresta lasca menos. O risco não desaparece por completo, sobretudo em peças muito finas ou que já tenham pequenos defeitos.

Na maioria das oficinas, o processo é parecido:

1. Medição em obra: o ladrilhador ou o canalizador mede com precisão a posição de cada abertura em relação às arestas da peça e às juntas.
2. Desenho: com as medidas faz-se um esboço ou um ficheiro que a máquina segue. Em formas complexas entrega-se por vezes um molde à escala real.
3. Fixação: a peça é colocada na grelha da máquina, com a face virada para o lado que a oficina indicar, e fica presa para não se mexer durante o corte.
4. Corte: o jato de água com abrasivo atravessa o material ao longo do percurso programado. Num furo a meio da peça, o jato começa por perfurar o material e depois segue o contorno.
5. Verificação e limpeza: a peça é lavada, confirmam-se as medidas e as arestas e, se for preciso, suavizam-se ligeiramente os cantos vivos.

Por norma, o jato de água corta perpendicular à superfície. Os cortes em ângulo, por exemplo a meia-esquadria para fechar uma esquina, costumam fazer-se com outra técnica, sobretudo em cortadoras próprias com disco diamantado inclinável. Algumas oficinas têm máquinas com cabeça basculante, mas convém perguntar antes o que conseguem fazer.

A dificuldade, e por isso o custo de cada peça, depende de vários fatores:

• espessura e dureza do material, porque um porcelânico grosso ou uma pedra corta-se mais devagar do que um azulejo fino,
• comprimento e complexidade do contorno, ou seja, quantos metros de corte e quantas curvas e cantos há,
• número de aberturas na mesma peça e distância a que ficam da aresta,
• tamanho da peça, já que os grandes formatos são mais difíceis de transportar e de fixar,
• qualidade das medidas entregues, porque um desenho impreciso ou confuso dá trabalho extra e aumenta o risco de erro,
• número de peças de uma vez, porque uma só preparação da máquina para vários recortes iguais rende mais.

No orçamento total convém contar também com o transporte das peças até à oficina e de volta, e com o tempo de espera até a encomenda ser feita. O ladrilhador deve prever isto no planeamento, para não ficar parado com a parede a meio.

Na prática, o que corre mal raramente é o corte em si, mas sim as medidas que lhe servem de base. Repetem-se estas situações:

• as medidas são tiradas a partir da parede e não da aresta da peça, e a abertura acaba por não bater certo com as juntas,
• esquece-se a largura da junta e o recorte fica desviado alguns milímetros,
• os tubos ainda não estão na posição final e o canalizador muda-os depois do recorte,
• falta indicar qual é a face da peça e o recorte sai em espelho,
• não se envia uma peça de reserva, embora num material caro seja difícil arranjar outra igual.

Nos recortes para a instalação elétrica, como tomadas ou interruptores, as caixas e as ligações são sempre trabalho de um eletricista qualificado. O azulejo apenas se adapta à posição que ele definir.

Ninguém tem uma máquina de jato de água em casa, mas preparar medidas exatas está ao alcance de qualquer pessoa cuidadosa. Poupa-se tempo e evitam-se dissabores quando a peça volta e tem de encaixar ao milímetro.

1. Esperar que o canalizador deixe os tubos e as descargas na posição final.
2. Distribuir o revestimento na parede ou no pavimento e definir em que peça cai cada recorte.
3. Medir a posição do centro de cada abertura a partir de duas arestas da peça, não da parede, e somar a largura da junta.
4. Medir o diâmetro ou o contorno da abertura e acrescentar uma pequena folga, conforme o ladrilhador recomendar, para a peça entrar bem.
5. Fazer um esboço simples com as cotas ou preparar um molde em papel à escala real.
6. Marcar a lápis, no verso de cada peça, a face, o sentido de colocação e o número da peça.
7. Juntar pelo menos uma peça de reserva do mesmo lote.
8. Antes de entregar na oficina, comparar mais uma vez o esboço com a situação real em obra.

Quando as peças chegam da oficina, convém vê-las antes de as colar. Um erro resolve-se muito mais facilmente nessa altura do que com a parede já revestida.

• as medidas e a posição das aberturas correspondem ao esboço,
• as arestas do recorte estão limpas, sem lascas nem fissuras,
• a face da peça não está riscada nem suja de abrasivo,
• as tiras estreitas junto à aresta não apresentam fissuras,
• a peça, encostada a seco no lugar, encaixa nos tubos e alinha com as juntas,
• depois de assente, fica espaço à volta dos tubos para o vedante ou para o espelho de acabamento,
• o número de peças e de reservas corresponde ao que foi encomendado.