Recorte e furação de aberturas em azulejo e pavimento

O recorte serve para formas retas e irregulares: um entalhe no canto da peça, o contorno da sanita, de uma caleira de duche, de uma tampa de inspeção ou de uma caixa elétrica quadrada. Faz-se quase sempre com rebarbadora e disco diamantado. Nos cortes retos, o ladrilhador costuma usar primeiro a máquina de corte manual e acabar com a rebarbadora.

A furação abre um furo redondo com uma coroa diamantada, também chamada broca de coroa. A aresta fica mais limpa e o círculo sai perfeito. É a solução para tubos, saídas de torneiras, caixas de tomada redondas e esgotos. Nos diâmetros grandes, normalmente acima de uns 15 cm, a coroa é muitas vezes combinada com a rebarbadora ou com uma fresa.

O material também faz muita diferença:

• azulejo cerâmico: tem um corpo mais macio e poroso, é mais fácil de trabalhar e chega uma ferramenta diamantada menos potente,
• grés porcelânico: é muito duro e quase não absorve água, por isso só se trabalha com diamante e arrefecimento a água; caso contrário, a ferramenta sobreaquece e a peça pode partir,
• pedra natural e mármore: são frágeis, por isso fura-se devagar e sem solavancos.

A maior parte dos erros não acontece na furação, mas na medição. O ladrilhador começa por medir a posição do furo a partir da última fiada assente e conta com a largura da junta. Depois marca o ponto na peça com lápis ou marcador. Nos furos redondos, é comum usar um molde de papel ou guiar-se pela canopla que vai tapar o furo.

A peça assenta numa base plana e um pouco macia, como borracha ou cartão, e fica presa para não deslizar. Na furação, a coroa entra primeiro inclinada, mais ou menos a 45°, para abrir um sulco e não escorregar no vidrado. Depois endireita-se aos poucos até ficar perpendicular. Fura-se com rotação baixa, pressão moderada, sem percussão e com água, que arrefece a coroa e a peça e ainda prende o pó.

Nos recortes com rebarbadora, fazem-se primeiro cortes pouco fundos ao longo do contorno, e o corte vai aprofundando aos poucos. Os cantos interiores acabam-se com cuidado, porque é aí que a peça tende a partir. Os furos pequenos para parafusos e buchas fazem-se com uma broca diamantada fina própria para cerâmica. Um pedaço de fita de pintor no ponto de furação ajuda a que a broca não escorregue no arranque. No fim, as arestas alisam-se com lima diamantada, esponja abrasiva ou lixa fina.

Dois furos que parecem iguais podem levar tempos muito diferentes. A dificuldade depende sobretudo de:

• dureza e espessura do material: o grés espesso demora bastante mais a furar do que um azulejo cerâmico fino e gasta mais a ferramenta,
• tamanho e forma da abertura: um furo redondo pequeno faz-se depressa, enquanto um recorte grande ou irregular pede vários cortes e acabamento,
• posição da abertura: um furo junto à aresta ou no canto da peça aumenta o risco de rachar,
• peças de grande formato: são difíceis de manusear e cada peça estragada pesa mais na obra,
• furo em revestimento já assente: a peça não se pode prender, a água escorre pela parede e é preciso saber por onde passam os tubos e os cabos,
• número de aberturas iguais: numa série, a ferramenta afina-se uma vez e o trabalho corre mais depressa.

• Ferramenta errada. Uma broca para betão ou a percussão ligada lascam o vidrado e partem o grés antes de o furar. Em cerâmica deve usar-se broca ou coroa diamantada.
• Furar a seco. Sem água, a coroa sobreaquece e perde o corte, e a peça pode rachar com o calor. Se não for possível arrefecer com água, convém trabalhar por intervalos e deixar a ferramenta arrefecer.
• Pressão a mais. Quem força para acabar mais depressa parte muitas vezes a peça mesmo no fim do corte. A ferramenta deve trabalhar ao seu ritmo.
• Medição mal feita. Um furo deslocado não fica tapado pela canopla e a peça vai para o lixo. Vale a velha regra: medir duas vezes, cortar uma.
• Diâmetro mal escolhido. O furo deve ser um pouco maior do que o tubo, para deixar espaço ao vedante elástico, mas mais pequeno do que a canopla ou o espelho.
• Furar a parede às cegas. Num furo feito depois do revestimento assente, é preciso conhecer o traçado dos tubos e dos cabos, senão há o risco de furar uma canalização ou um circuito.

Um ou dois furos em azulejo cerâmico comum, por exemplo para um tubo ou um suporte, estão ao alcance de quem tem algum jeito. O grés, as peças de grande formato e os recortes para ralos e caleiras convém deixar ao ladrilhador. As tomadas e os interruptores instalados nas aberturas só devem ser ligados por um eletricista qualificado. Ao furar revestimento já assente, o circuito correspondente tem de estar desligado no quadro e o traçado das instalações deve ser conhecido.

1. Medir o diâmetro do tubo ou do elemento e escolher uma coroa diamantada um pouco maior.
2. Medir o centro do furo, contando com a junta, e marcá-lo na peça.
3. Pousar a peça numa base plana de borracha ou cartão e prendê-la para não deslizar.
4. Desligar a percussão do berbequim e regular uma rotação baixa.
5. Encostar a coroa inclinada para abrir um sulco e depois endireitá-la aos poucos até ficar perpendicular.
6. Furar com pressão moderada, molhando o ponto de corte com água, por exemplo com um pulverizador.
7. Aliviar ainda mais a pressão pouco antes de atravessar a peça, para a face de baixo não lascar.
8. Alisar a aresta com lima diamantada ou lixa fina e limpar a peça.
9. Experimentar a peça a seco no lugar e só depois colá-la.

Durante o trabalho convém usar óculos de proteção e luvas. Ao cortar com rebarbadora, também uma máscara de proteção respiratória, porque o pó da cerâmica contém sílica cristalina fina.

Ao receber o revestimento, vale a pena confirmar estes pontos:

• as aberturas estão no sítio certo e as saídas não ficam desalinhadas em relação ao eixo da torneira ou da caixa,
• as arestas estão lisas, sem fissuras nem vidrado lascado,
• a folga à volta dos tubos é regular e a canopla ou o espelho tapam-na por completo,
• nas passagens em zona húmida, a impermeabilização está intacta e a junta está cheia com silicone sanitário elástico,
• não há fissuras finas a sair do furo em direção à aresta da peça,
• junto ao ralo ou à caleira, o pavimento encosta sem degrau e com pendente para o escoamento,
• a zona está limpa de pó e de restos da lama de corte.