Revestimentos cerâmicos: preço por m² em 2026 e como se decompõe

O ladrilhador faz mais do que parece à primeira vista. Prepara a base, assenta o azulejo nas paredes e o pavimento no chão, aplica a impermeabilização nas zonas húmidas e trata das juntas, das juntas elásticas e dos remates. É chamado sobretudo para casas de banho, cozinhas, entradas, corredores e escadas. Também trabalha em varandas e terraços, muito comuns nas casas portuguesas.

Como se reconhece um bom trabalho? Um azulejo no meio da parede diz pouco. Convém olhar para os cantos, para os cortes à volta das torneiras e para a parede com luz rasante, que mostra cada ondulação. O verdadeiro teste chega anos depois: um pavimento bem assente não soa a oco quando se bate com os nós dos dedos.

A maior parte do resultado decide-se antes de se assentar a primeira peça. Conta muito o nivelamento da base, o cimento-cola escolhido e a distribuição das peças na superfície. Depois de concluída a obra, estas coisas já não se corrigem sem partir.

Peças de 60 × 120 cm e maiores já são habituais em casas de banho e salas. Têm poucas juntas e o espaço parece mais amplo. Exigem, no entanto, uma base muito boa. Quanto maior a peça, mais se nota qualquer irregularidade da parede ou do chão. Por isso, com grandes formatos, o ladrilhador costuma regularizar toda a superfície com uma massa de regularização ou com uma betonilha autonivelante.

Convém saber que uma peça grande nunca é perfeitamente plana. No fabrico curva ligeiramente, quase sempre a meio do lado maior. Se for assente com desencontro a meio, o ponto mais alto de uma peça encontra o ponto mais baixo da vizinha e forma-se um degrau na aresta. Por isso, nos formatos retangulares, os fabricantes recomendam normalmente um desencontro de um terço do comprimento, no máximo. Enquanto o cimento-cola endurece, as arestas mantêm-se alinhadas com um sistema de nivelamento de clipes e cunhas.

As placas cerâmicas finas têm cerca de 6 mm de espessura. Podem ser coladas sobre o revestimento antigo e usam-se também em móveis e bancadas de cozinha. Para não dobrarem no transporte, levam-se num quadro com ventosas e cortam-se com uma máquina de corte própria.

A pastilha (mosaico em pequenas peças) é o extremo oposto. As pequenas peças, coladas numa rede, adaptam-se bem a superfícies curvas, nichos e ao chão inclinado de um duche. Deve contar-se, porém, com um assentamento e uma betumação lentos e com um consumo elevado de argamassa de juntas.

No saco do cimento-cola aparece uma sigla definida pela norma NP EN 12004. Não tem nada de complicado e ajuda a escolher o produto certo para a base e para o formato das peças:

• C: cimento-cola de base cimentícia, o tipo mais comum. Os adesivos em dispersão têm a letra D e os reativos, como os epóxidos, a letra R.
• 1 e 2: cimento-cola normal e melhorado. O 2 agarra com mais força e por isso é o indicado para grés porcelânico, grandes formatos e exterior.
• T: deslizamento reduzido. A peça encostada à parede não escorrega para baixo.
• E: tempo aberto alargado. O cimento-cola espalhado mantém-se pegajoso durante mais tempo, o que permite trabalhar sem pressa.
• F: presa rápida. Útil quando é preciso avançar depressa para a fase seguinte.
• S1 e S2: deformável e muito deformável. Esta flexibilidade é importante com piso radiante, sobre madeira e pladur, em grandes formatos e no exterior.

O cimento-cola espalha-se com uma talocha dentada, cujos dentes se escolhem conforme o tamanho da peça. No chão, e nas paredes com grandes formatos, deve aplicar-se também no tardoz da peça (dupla colagem). Só assim fica uma camada contínua, sem vazios por baixo. É fácil confirmar: o ladrilhador levanta uma peça acabada de assentar e observa o tardoz.

Numa remodelação nem sempre compensa arrancar o azulejo e o pavimento antigos. Em muitos apartamentos portugueses dos anos 70 a 90 o revestimento original ainda está bem agarrado. Se o pavimento antigo estiver firme, não soar a oco e a base não se mexer, a cerâmica nova pode ser colada diretamente por cima. Poupa-se a demolição, muito pó e tempo. A superfície antiga deve ser bem desengordurada, tratada com um primário de aderência próprio para bases não absorventes e colada com cimento-cola deformável.

Há, contudo, alguns inconvenientes. O chão sobe a espessura da peça nova e do cimento-cola, o que pode criar problemas nas soleiras e nas portas. Às vezes é preciso cortar as portas por baixo. Nas paredes, a nova camada fica saliente em relação ao aro da porta e à volta das torneiras, que terão de ser prolongadas com extensões. As peças que soam a oco nalguns pontos devem ser retiradas e o local regularizado.

Quando se mudam também as canalizações da casa de banho, o revestimento antigo costuma sair todo. Esse trabalho cabe a um canalizador. A instalação elétrica da casa de banho deve ficar a cargo de um eletricista qualificado, porque a combinação de água e eletricidade não perdoa erros.

Um ladrilhador experiente não começa logo a colar. Primeiro faz a distribuição da superfície e vê onde vão ficar os cortes. Procura que sejam iguais dos dois lados da parede e que junto à porta, à janela ou à banheira não fiquem tiras estreitas com ar de improviso. Sempre que possível, alinha as juntas da parede com as do chão, para que se encontrem no canto. As saídas das torneiras e dos esgotos ficam no centro da peça ou exatamente na junta.

Que largura deve ter a junta? Depende das peças. As retificadas têm as arestas desbastadas em fábrica para uma medida exata e podem levar uma junta estreita, de cerca de 2 mm. As não retificadas apresentam pequenas diferenças de tamanho e precisam de uma junta mais larga para as disfarçar. Nunca se assenta cerâmica sem junta, porque cada peça precisa de algum espaço para pequenos movimentos.

A cor da junta muda o aspeto mais do que se imagina. Uma junta no tom da peça uniformiza a superfície, uma junta em contraste realça o formato e o padrão. As juntas claras no chão sujam-se depressa, por isso no pavimento escolhe-se mais vezes o cinzento.

Em Portugal o piso radiante ainda não é a regra, mas aparece cada vez mais em moradias novas e em remodelações com bomba de calor. A cerâmica combina muito bem com ele, porque conduz bem o calor. Só se pode assentar depois do arranque do aquecimento, quando a betonilha tiver secado até à humidade indicada pelo fabricante. Usa-se cimento-cola deformável, que aguenta os movimentos do chão ao aquecer e ao arrefecer.

As juntas de dilatação do pavimento têm de coincidir exatamente com as da betonilha, e não ficar ao lado. Deixam-se outras ao longo do perímetro, junto às paredes, e nas soleiras. As superfícies grandes devem ser divididas em painéis mais pequenos. As juntas de dilatação não se enchem com argamassa de juntas, mas com mastique elástico ou com um perfil de dilatação. Sem elas, o pavimento fissura ou descola com as variações de temperatura.

Também sem piso radiante as juntas de dilatação contam. Num pavimento que apanha sol direto através de uma janela grande, as diferenças de temperatura ao longo do dia são bem maiores do que parece.

O revestimento entre os móveis de baixo e os de cima faz-se depois de montados os móveis inferiores e a bancada, ou então com base num desenho rigoroso da cozinha. Assim o revestimento começa logo acima da bancada e a ligação fecha-se com silicone. Se o azulejo for assente antes da montagem dos móveis, convém prolongá-lo alguns centímetros abaixo do nível previsto da bancada. Caso contrário, depois da montagem pode ficar uma fresta feia.

Atrás do fogão e da placa, as juntas absorvem gordura rapidamente. Ajuda um formato maior, com menos juntas, e uma argamassa de juntas epóxida ou hidrófuga. As tomadas devem ser planeadas antes do revestimento, para ficarem alinhadas com o eixo das peças ou das juntas e não ao acaso na borda de um azulejo. A sua colocação é trabalho para o eletricista.

As esquinas exteriores rematam-se com um perfil de esquina ou com corte a 45°. Neste caso, a aresta de cada peça é desbastada em meia-esquadria e as duas peças encontram-se no canto. O corte a 45° tem um aspeto mais limpo, mas dá mais trabalho e não admite falhas. Num azulejo vidrado com chacota de outra cor pode ver-se uma faixa mais clara na aresta desbastada. Nesse tipo de peça, o perfil é a opção mais sensata.

O rodapé cerâmico protege a parte de baixo da parede da esfregona e do aspirador. Pode ser cortado do mesmo pavimento ou comprado já feito. Os furos para tomadas, torneiras e esgotos fazem-se com coroas diamantadas. Partir as bordas à mão estraga facilmente a peça.

No exterior só deve ser usada cerâmica resistente ao gelo e com absorção de água muito baixa, normalmente grés porcelânico. A cerâmica comum absorve água, que ao congelar aumenta de volume e desagrega a peça. No litoral as geadas são raras, mas no interior e nas zonas de montanha os invernos são frios o suficiente para estragar um terraço mal escolhido. O cimento-cola também tem de ser deformável e próprio para exterior.

Numa varanda ou num terraço, por baixo do pavimento tem de haver impermeabilização. A superfície precisa de inclinação para longe da fachada e de escoamento na borda, por exemplo com pingadeira ou caleira. Porque é que isto é tão importante? A água que fica por baixo do pavimento infiltra-se, provoca manchas e humidade no teto do andar de baixo e, com gelo, levanta as peças. Em terraços maiores usam-se sistemas de drenagem que retiram a água de baixo do pavimento, ou pavimento sobre apoios reguláveis com juntas abertas.

Nas escadas o que mais importa é a segurança. O pavimento dos cobertores deve ter acabamento antiderrapante e o focinho do degrau deve ser rematado com um perfil de degrau ou uma peça própria, que não lasque com o uso. Todos os degraus têm de ter a mesma altura, porque até um centímetro de diferença faz tropeçar. Em zonas onde circulam carros e em acessos de garagem, a cerâmica colada não é adequada. Aí aplica-se pavê, calçada ou pedra sobre uma base de brita e areia.

Um único ladrilho partido na parede ou no chão pode ser substituído sem danificar os vizinhos. A condição é ter uma peça de reserva do lote original.

1. Proteger os ladrilhos à volta com fita de papel, para não se riscarem durante o trabalho.
2. Remover a argamassa das juntas à volta da peça partida com um raspador de juntas ou com uma ferramenta multifunções.
3. Fazer vários furos na peça ou riscá-la na diagonal e depois parti-la com um escopro do centro para as bordas, nunca a partir das arestas.
4. Limpar o cimento-cola antigo da base, para que fique plana e a peça nova não fique saliente.
5. Aplicar cimento-cola deformável na base e no tardoz da peça nova e pressioná-la até ficar ao nível das vizinhas.
6. Verificar o plano com um nível ou uma régua apoiada nas peças vizinhas e colocar cruzetas, para as juntas ficarem com a mesma largura.
7. Depois de o cimento-cola endurecer, conforme indicado na embalagem, preencher as juntas e limpar o excesso com uma esponja húmida.
8. Se as peças partirem várias vezes no mesmo sítio, procurar a causa num vazio por baixo da peça ou num movimento da base, e não na peça em si.

Em qualquer obra de revestimento convém guardar algumas peças do mesmo lote de fabrico. Os tons variam de lote para lote e, passados uns anos, muitas vezes já não se encontra o mesmo modelo.

• verificar a planeza com uma régua de 2 m, os degraus entre arestas de peças vizinhas devem ser mínimos,
• bater nas peças para confirmar que nenhuma soa a oco,
• as juntas devem estar direitas, com a mesma largura e bem cheias,
• os cortes devem ser limpos e simétricos, sem tiras estreitas junto à porta e à banheira,
• os cantos e a ligação às loiças sanitárias devem estar fechados com silicone, não com argamassa de juntas,
• no duche a água deve correr para o ralo e não pode ficar parada em lado nenhum,
• as juntas de dilatação devem estar preenchidas com mastique elástico ou perfil,
• a superfície deve estar limpa de cimento-cola e de restos de argamassa de juntas.