Microcimento

O artigo de microcimento cobre todo o sistema de acabamento sobre uma base já preparada. Inclui a limpeza e o primário, a colocação de rede de fibra de vidro em bases de risco, duas a três camadas de microcimento de base e de acabamento com lixagem entre camadas e, no fim, o verniz de proteção em duas ou mais demãos. Inclui também o remate de cantos, arestas e transições para outros materiais.

Em regra não estão incluídos a regularização de grandes irregularidades, uma betonilha nova, a impermeabilização do duche, a desmontagem e nova montagem de loiças sanitárias nem demolições. Se a base não estiver plana e firme, isso resolve-se com um trabalho à parte, antes do microcimento.

Onde faz sentido

• remodelação de casa de banho em que não se quer partir azulejo antigo bem aderente,
• pavimentos de sala, cozinha e corredor onde se pretende uma superfície contínua, sem soleiras,
• duches e paredes junto à banheira, com a impermeabilização bem executada,
• frentes de cozinha, bancadas, escadas e móveis em painéis rígidos,
• lojas, cafés e alojamento local onde se procura um aspeto industrial e uma obra rápida.

Onde é mais um risco

• bases que se movem, como parquet antigo, soalho de madeira sem estabilização ou pavimentos em gesso cartonado que fletem,
• betonilhas e rebocos frescos que ainda não secaram,
• bases com humidade ascensional do terreno, por exemplo numa cave sem isolamento,
• superfícies com fissuras ativas e juntas de dilatação que se pretendem cobrir sem interrupção,
• exteriores sem um sistema que o fabricante indique expressamente para uso exterior.

O microcimento não substitui a reparação da base. Os fabricantes concordam que aquilo que se mexe por baixo acaba, mais cedo ou mais tarde, por se notar à superfície.

A base tem de estar firme, seca, limpa e estável. Na maioria dos casos é betonilha de cimento ou de anidrite, reboco, betão, gesso cartonado em paredes e azulejo ou mosaico cerâmico antigo. No azulejo verifica-se primeiro se há peças ocas. As peças soltas substituem-se ou voltam a colar-se, a superfície desengordura-se e as juntas preenchem-se, para não se desenharem através da camada fina.

As bases absorventes, como reboco e betonilha, recebem um primário que uniformiza a absorção. As não absorventes, como o vidrado do azulejo, recebem uma ponte de aderência com areia de quartzo, para o microcimento ter onde agarrar. Em bases onde há risco de fissuras, incorpora-se rede de fibra de vidro na primeira camada. O primário concreto é definido pelo fabricante do sistema e não é boa ideia misturar produtos de marcas diferentes.

As betonilhas novas têm de secar o suficiente. O limite de humidade é indicado pelo fabricante e na prática mede-se pelo método do carboneto ou com higrómetro. Com piso radiante, a betonilha deve ter feito o ciclo de aquecimento inicial antes de começar o trabalho.

1. Verificar a planeza, a firmeza e a humidade da base e detetar as zonas ocas batendo.
2. Reparar irregularidades e fissuras, no azulejo preencher as juntas e lixar o vidrado.
3. Aspirar o pó, desengordurar e limpar a base segundo as indicações do fabricante.
4. Aplicar o primário ou a ponte de aderência adequada à base e deixar secar.
5. Em bases de risco, incorporar a rede de fibra de vidro na primeira camada, com sobreposições.
6. Aplicar a primeira camada de base de microcimento com talocha de aço, em espessura fina.
7. Depois de seca, lixar a camada e aspirar o pó.
8. Aplicar a camada de base seguinte e voltar a lixar.
9. Aplicar uma ou duas camadas de acabamento de microcimento fino, que definem o aspeto final.
10. Deixar secar o acabamento, lixar levemente e retirar bem o pó.
11. Aplicar o verniz de proteção com rolo em pelo menos duas demãos, segundo a ficha técnica.
12. Proteger a superfície da água e de cargas até ao endurecimento completo.

Para ter uma ideia dos tempos: o fabricante dinamarquês Urban Hald indica nas suas instruções camadas de microcimento até 1 mm, 2 a 4 horas de secagem antes de lixar, pelo menos 12 horas após a última camada antes de envernizar e a segunda demão de verniz ao fim de 8 horas. Segundo o fabricante, pode andar-se de meias sobre a superfície após 24 horas, mas só fica estanque e totalmente endurecida ao fim de 7 dias. As marcas comuns em Portugal, como Topciment, Smart Cover ou Mapei, têm tempos parecidos, mas não iguais, por isso manda a ficha técnica do sistema usado.

Microcimento monocomponente e bicomponente

Os sistemas monocomponentes só se misturam com água. São mais simples de preparar e adequados a superfícies pequenas. Os bicomponentes misturam-se com uma resina polimérica que aumenta a elasticidade e a aderência. Para pavimentos com mais desgaste e em casas de banho escolhem-se mais vezes os bicomponentes.

Microcimento de grão grosso e fino

As camadas de base são de material mais grosso, que dá resistência. As camadas de acabamento são finas e definem a textura. Uma superfície fina parece lisa e mate, uma mais grossa lembra mais a pedra e escorrega menos. Em pavimentos de casa de banho escolhe-se muitas vezes um acabamento um pouco mais grosso ou um verniz com aditivo antiderrapante.

Vernizes e proteção

O verniz é o que protege o microcimento da água, da gordura e das manchas. Usam-se sobretudo vernizes de poliuretano bicomponente em acabamento mate, acetinado ou brilhante. O verniz tem de ser do mesmo fabricante do microcimento. Outro verniz pode deixar manchas ou descascar.

Cor

O microcimento é pigmentado diretamente na mistura. Por isso a cor prepara-se para toda a superfície de uma vez ou segundo uma receita exata. Em reforços é difícil acertar no mesmo tom, razão pela qual pequenas reparações numa grande superfície normalmente não ficam invisíveis.

O microcimento envernizado resiste à água, mas por si só não é impermeabilização. No duche e junto à banheira aplica-se primeiro por baixo uma membrana impermeabilizante com bandas nos cantos e golas em torno do ralo e das torneiras. Num duche de nível com o pavimento, a pendente para o ralo tem de estar feita na base, o microcimento apenas a acompanha.

O microcimento pode ser aplicado sobre piso radiante. Segundo os fabricantes, o aquecimento desliga-se alguns dias antes da aplicação e só volta a ligar-se depois de o verniz endurecer. A Urban Hald indica desligar pelo menos 72 horas antes e ligar no mínimo 24 horas depois da última demão de verniz. A temperatura deve depois subir gradualmente. Arranques bruscos provocam tensões e microfissuras.

Aplica-se com temperatura do espaço e da base aproximadamente entre 10 e 25 °C. Com frio seca devagar e pode não endurecer bem, com calor e correntes de ar seca depressa demais e é difícil de alisar. No verão, sobretudo no interior e no Algarve, convém trabalhar nas horas mais frescas.

• base mal preparada: azulejos ocos, pó ou gordura provocam descasque e fissuras,
• junta de dilatação coberta: o movimento da base passa para a superfície e surge uma fissura exatamente por cima da junta,
• base com movimento: em parquet ou pavimentos que fletem, até a rede se rompe,
• camada demasiado espessa de uma vez: o material retrai e forma uma rede de fissuras finas,
• lixagem esquecida: a camada seguinte agarra pior e a superfície fica irregular,
• pigmento mal misturado: aparecem riscos e manchas mais escuras,
• verniz de outro fabricante: mudança de cor, manchas leitosas ou descasque,
• falta de impermeabilização no duche: a água passa pelas microfissuras até à base e ao azulejo por baixo,
• contacto com água demasiado cedo: o verniz ainda não endureceu e ficam manchas brancas.

Na prática acontece que o proprietário espera uma superfície tão uniforme como um painel lacado. O microcimento é um trabalho manual, as marcas da talocha e ligeiras diferenças de tom fazem parte do seu aspeto. Por isso compensa ver antes uma amostra ou uma obra de referência da mesma equipa e combinar que aspeto ainda é aceitável.

Na decisão, o microcimento compara-se sobretudo com cerâmica de grande formato e com pavimentos contínuos em resina epóxi ou poliuretano. Cada solução tem uma lógica diferente.

• microcimento: camada fina sem juntas, aplicável também em paredes, móveis e escadas, aspeto artesanal em que cada superfície é um pouco diferente. Exige cuidado regular com o verniz,
• cerâmica de grande formato: muito resistente e quase sem manutenção, as juntas são poucas mas não desaparecem. Numa remodelação, normalmente parte-se o revestimento antigo e regulariza-se a base,
• resina: camada autonivelante pensada sobretudo para pavimentos, resistente ao desgaste, mas pouco adequada a paredes e duches e com aspeto mais técnico.

O microcimento ganha onde importa uma superfície contínua entre pavimento e paredes e onde partir o azulejo antigo significaria muito pó e tempo, por exemplo num apartamento em prédio. A cerâmica ganha onde se espera o mínimo de manutenção e a máxima resistência, como no hall de entrada ou na lavandaria.

A pequena área entre a bancada e os armários superiores é um bom sítio para a primeira experiência. Um erro aqui corrige-se sem grandes custos e a técnica aprende-se tal como no pavimento.

1. Comprar o sistema completo de um só fabricante: primário, microcimento de base e de acabamento, pigmento, verniz e talocha.
2. Desligar o disjuntor, retirar tomadas e interruptores e proteger bancada, armários e envolvente com fita e plástico.
3. Lixar e desengordurar o azulejo antigo, preencher as juntas e aplicar a ponte de aderência.
4. Misturar segundo as instruções apenas o material que se consegue aplicar dentro do tempo de trabalhabilidade.
5. Estender uma primeira camada fina, deixar secar e lixar.
6. Estender a segunda camada e o acabamento, com a talocha pouco inclinada e passagens cruzadas.
7. Depois de seco, lixar com lixa fina, aspirar e passar um pano húmido.
8. Aplicar o verniz com rolo em duas demãos finas, respeitando o tempo entre elas.
9. Retirar a fita antes de o verniz endurecer por completo, para a aresta não arrancar.
10. Deixar endurecer e só depois expor a superfície à água e à gordura.

Confirme junto da câmara municipal se a sua obra exige alguma comunicação ou licença. Num prédio, respeite o regulamento do condomínio, sobretudo os horários para trabalhos ruidosos durante a lixagem, e tenha presente que uma infiltração a partir do duche ou do esgoto pode danificar a fração de baixo.

Observe a superfície com luz rasante, por exemplo com uma lanterna pousada no chão. Assim sobressaem irregularidades, arestas vivas deixadas pela talocha e zonas sem verniz. Bata levemente na superfície, o som deve ser igual em todo o lado. Passe o dedo pelas arestas e cantos, não devem estar cortantes nem lascados.

No duche, após o endurecimento total, abra a água e veja se escorre para o ralo sem ficar parada. Na casa de banho, peça informação sobre a impermeabilização usada e fotografias tiradas antes da aplicação do microcimento.

Lista de verificação na receção

• a superfície é contínua, sem fissuras nem zonas descascadas,
• o tom é igual em toda a superfície, sem riscos marcados,
• o verniz está aplicado em todo o lado, incluindo arestas, cantos e zona do ralo,
• as juntas de dilatação foram respeitadas e preenchidas com material elástico,
• as transições para loiças, soleiras e outros materiais estão limpas e vedadas,
• a água no duche escorre para o ralo,
• a empresa indicou o nome do sistema, do verniz e as instruções de manutenção,
• está combinado quando a superfície pode ser usada sem restrições.

Para a limpeza do dia a dia basta água com um detergente de pH neutro. Produtos agressivos, lixívia, pastas abrasivas e máquinas de vapor danificam o verniz. Por baixo dos pés dos móveis colocam-se feltros. Em pavimentos com muita passagem, o verniz renova-se ao fim de alguns anos e os fabricantes recomendam aplicar regularmente uma camada de proteção, para a superfície se manter bonita e resistente.

Na tabela de preços NUMIQ, o microcimento é calculado como mão de obra por m², incluindo pequeno material de consumo. O sistema de microcimento e o verniz aparecem à parte como material. O preço base da mão de obra em Portugal é de cerca de 100 € por m². Os preços variam conforme a região e a cidade, em Lisboa e no Porto costumam ser mais altos do que no interior.

No resultado pesam sobretudo o estado da base e a dimensão da superfície. Uma casa de banho pequena com muitos cantos, nichos e passagens de tubos leva mais tempo por metro quadrado do que um pavimento grande e plano. Paredes e tetos são mais lentos do que o pavimento. Conta ainda se é preciso rede, ponte de aderência sobre o azulejo, o número de camadas de acabamento e o tipo de verniz. A reparação da base, a regularização e a impermeabilização calculam-se como trabalhos separados.

Se está a considerar o revestimento clássico, leia o artigo Revestimentos cerâmicos. Um acabamento decorativo semelhante para paredes é descrito no artigo Estuque veneziano e estuque polido. A impermeabilização do duche é tratada no artigo Impermeabilização da casa de banho.