Divisória de pladur com dupla placa: execução, materiais e verificação

A base é a mesma de qualquer divisória de pladur: guias (perfis U) fixas ao pavimento e ao teto, montantes (perfis C) encaixados entre elas, lã mineral no interior e revestimento nas duas faces. Na versão de dupla placa, porém, aparafusam-se duas camadas de placas em cada face, normalmente com 12,5 mm de espessura. Com montantes de 75 mm, a parede fica com cerca de 125 mm de espessura total; com montantes de 100 mm, cerca de 150 mm.

Porquê duas camadas? Porque a massa e a rigidez da parede influenciam diretamente o isolamento acústico, a resistência a pancadas e a carga que consegue suportar. Além disso, a segunda camada tapa as juntas da primeira, o que torna a parede mais contínua e menos sujeita a fissuras nas juntas.

Situações em que a dupla placa faz sentido

• separar um quarto ou quarto de criança da sala, quando o sossego é importante,
• pendurar móveis de cozinha, armários altos, televisão ou prateleiras pesadas,
• paredes de casa de banho que vão levar azulejo,
• paredes mais altas, por exemplo em sótãos com empena ou em divisões com pé-direito acima do habitual,
• casos em que o projeto exige resistência ao fogo, como na separação de uma garagem ou de uma casa das máquinas,
• corredores e entradas onde a parede pode levar pancadas de carrinhos de bebé, bicicletas ou móveis.

Diferenças face à divisória de placa simples

Na tabela de preços NUMIQ existe também a divisória de pladur de placa simples, com página própria. As duas são soluções corretas e comuns, mas cada uma serve um sítio diferente:

• Revestimento: a placa simples leva uma placa por face, a dupla leva duas. Por metro quadrado de parede há o dobro de placas, de parafusos e ainda o barramento da primeira camada.
• Espessura: com o mesmo perfil, a dupla placa fica cerca de 25 mm mais grossa. Num corredor estreito ou junto a uma porta isso pode contar.
• Som: com lã mineral, ambas isolam, mas a dupla placa isola claramente melhor. Nota-se sobretudo em vozes e música.
• Solidez: a placa simples soa mais oca e cede com mais facilidade a uma pancada. A dupla placa dá a sensação de parede de alvenaria.
• Cargas: objetos leves ficam bem em ambas. Para armários pesados, na placa simples quase sempre se metem reforços; na dupla a margem é maior, mas para cargas realmente pesadas os reforços continuam a ser recomendados.
• Altura: segundo as tabelas dos fabricantes de sistemas, a dupla placa permite paredes mais altas com o mesmo perfil.
• Tempo e peso: a dupla placa demora bastante mais a montar e o material pesa o dobro, o que se sente ao subir placas a pisos altos sem elevador.

A placa simples é adequada, por exemplo, para um closet, uma divisória num escritório ou um forro num armazém, onde não se espera nada do isolamento acústico nem da capacidade de carga. Na dúvida, num quarto ou casa de banho, a experiência mostra que reforçar uma parede depois de pronta é muito mais trabalhoso do que construí-la logo com dupla placa.

O pladur não gosta de humidade nem de bases irregulares. Antes da montagem convém verificar alguns pontos.

Estado da obra

• os trabalhos húmidos, ou seja reboco e betonilha, estão concluídos e secos, caso contrário as placas absorvem humidade e as juntas fissuram mais tarde,
• as janelas estão colocadas e a obra está fechada; no inverno, a temperatura interior deve rondar ou superar os 10 °C,
• pavimento e teto estão firmes e razoavelmente planos na zona da parede; desníveis maiores corrigem-se antes.

Decisões a tomar com antecedência

Depois de fechada a segunda face, já não há acesso ao interior da parede. Por isso devem estar definidos:

• a posição exata da parede e das portas, incluindo largura e altura livres do vão e o tipo de aro,
• a localização de tomadas, interruptores, pontos de luz e cablagem de dados,
• onde ficam os móveis de cozinha, a televisão, o lavatório, a sanita suspensa ou o termoacumulador, para se prepararem os reforços,
• se a parede assenta na laje estrutural ou sobre a betonilha já executada.

Este último ponto pesa muito no isolamento acústico. Se a parede assentar sobre um pavimento flutuante contínuo de uma divisão para a outra, o som passa pelo pavimento e a dupla placa perde parte do efeito. Quando há exigências maiores de sossego, a parede fixa-se na laje e a betonilha interrompe-se no seu alinhamento.

Em apartamentos, convém avisar a administração do condomínio antes de começar: a obra gera ruído e pó nas zonas comuns, e muitos regulamentos de condomínio fixam horários para trabalhos ruidosos e regras para o uso do elevador no transporte de material.

Perfis

Usam-se perfis de aço galvanizado, guias e montantes com 50, 75 ou 100 mm. Nas divisórias habitacionais comuns escolhe-se com mais frequência o de 75 mm, que deixa uma caixa de ar boa para a lã e para as instalações. O de 50 mm serve onde cada centímetro conta e a parede não é alta. O de 100 mm, ou montantes duplos, usam-se em paredes altas ou com instalações mais volumosas. Junto às portas, em vez de montantes comuns, aplicam-se perfis de reforço de chapa mais grossa, que seguram a porta sem vibrar.

Placas

A norma NP EN 520 classifica as placas de gesso cartonado por tipos. Na prática, as mais usadas são:

• Placa standard (tipo A, cartão branco ou cinzento): para divisões secas, como quartos, sala e corredores.
• Placa hidrófuga (tipo H, verde): para casas de banho e cozinhas. A placa, por si só, não é impermeabilização: no duche e à volta da banheira precisa de membrana líquida impermeabilizante com fitas nos cantos.
• Placa resistente ao fogo (tipo F, rosa ou vermelha): onde a parede tem de resistir ao fogo. A resistência só é válida para o sistema completo do fabricante, ou seja, perfis, lã, placas e parafusos específicos.
• Placas acústicas e de alta dureza: têm maior densidade e melhoram o isolamento ou a capacidade de carga. Indicadas para quartos encostados a vizinhos ou para pequenos estúdios caseiros.

As camadas podem combinar-se, por exemplo uma placa standard por baixo e uma hidrófuga por cima. O importante é que o conjunto corresponda ao que se espera da parede.

Isolamento e pequeno material

No interior coloca-se lã mineral, de vidro ou de rocha, com espessura aproximada à largura do perfil. Por baixo das guias e dos montantes encostados às paredes cola-se uma banda acústica, que separa o metal da construção e trava a transmissão de som. Na primeira camada usam-se normalmente parafusos de cerca de 25 mm e na segunda de cerca de 35 mm, para atravessarem as duas placas e agarrarem bem no perfil. Nas juntas da camada exterior aplica-se massa de juntas com fita de reforço e, nas esquinas, cantoneiras.

1. Medir e marcar a posição da parede no pavimento, nas paredes laterais e no teto, transferindo a linha na vertical com nível laser.
2. Colar a banda acústica nas guias e nos montantes que encostam às paredes existentes.
3. Fixar as guias ao pavimento e ao teto com buchas, normalmente a cada metro aproximadamente e com pelo menos três fixações por perfil. Fixar os montantes de arranque às paredes laterais.
4. Colocar os perfis de reforço das portas, fixá-los ao pavimento e ao teto e formar a padieira sobre o vão.
5. Encaixar os montantes nas guias com afastamento habitual de 600 mm (ou o indicado pelo fabricante para a largura da placa), todos com a abertura para o mesmo lado. Sob lajes de betão, deixar os montantes ligeiramente mais curtos para a parede não travar a flecha da laje.
6. Aparafusar a primeira camada de placas numa das faces, cerca de 10 mm acima do pavimento, para não absorverem humidade do chão.
7. Fixar os reforços para cargas pesadas: barrotes de madeira ou perfis metálicos entre montantes, à altura necessária.
8. Passar a instalação elétrica pelos furos dos perfis e colocar as caixas. Esta parte é feita pelo eletricista.
9. Preencher toda a caixa de ar com lã mineral, sem folgas.
10. Aparafusar a primeira camada na outra face e depois a segunda camada nas duas faces. Desencontrar as juntas da segunda camada em relação à primeira em pelo menos um vão entre montantes; as juntas horizontais em pelo menos 400 mm.
11. Barrar as juntas da primeira camada sem fita; a segunda camada leva fita de reforço, massa e lixagem.

Porque se barra a camada interior, se ninguém a vai ver? Juntas por encher são caminhos para o som e, num incêndio, para o fogo. Os fabricantes de sistemas exigem esse barramento, e quem o salta perde parte daquilo que justifica escolher dupla placa.

Nível de acabamento

O barramento da camada exterior combina-se por níveis, de Q1 a Q4. Para azulejo chega o barramento básico; para pintura corrente faz-se Q2; com tintas acetinadas ou luz rasante de uma janela, Q3; e para a máxima exigência, barramento integral Q4. Convém acordar o nível por escrito antes da obra, porque é aqui que surgem muitas expectativas diferentes.

Quanto tempo demora

A montagem da estrutura e do revestimento demora bastante mais do que numa parede de placa simples, porque cada face é aparafusada duas vezes. Há ainda uma pausa para as instalações entre o fecho da primeira e da segunda face. A massa das juntas seca conforme o fabricante, normalmente até ao dia seguinte, e mais devagar com frio e humidade. Nos níveis Q3 e Q4 barra-se em várias demãos, o que acrescenta dias. Só se pinta com a massa totalmente seca e o primário aplicado; o azulejo só depois de seca a impermeabilização.

A dificuldade, e portanto o custo, de uma divisória de dupla placa varia muito com as condições que a equipa encontra.

• Simples: parede reta com altura constante, sem portas, com pavimento e teto planos, no rés-do-chão ou com elevador e com poucas instalações.
• Complica: muitos vãos de porta, tetos inclinados em sótãos com muitos cortes de placa, pé-direito acima do normal que obriga a andaime, tetos antigos desnivelados, ligação a vigas de madeira que trabalham.
• Prolonga: muitos reforços, alçapões de inspeção, muitas caixas elétricas, cantos e esquinas, curvas, exigência de Q3 ou Q4.
• Logística: o dobro das placas significa o dobro do transporte. Num terceiro andar sem elevador é muito trabalho pesado.

Na dupla placa tudo isto se multiplica, porque cada recorte para caixa, cada ombreira e cada esquina se resolve em quatro camadas em vez de duas.

O montador de pladur fica a meio da obra e convém conhecer a sequência:

• Antes: pedreiro e trolha, reboco, betonilha, eventualmente ETICS (capoto) e colocação de janelas.
• Durante: eletricista, canalizador e técnico de ventilação fazem as suas redes depois de fechada a primeira face e antes da lã e do fecho da segunda. Convém marcar datas precisas para a equipa não ficar parada.
• Depois: ladrilhador, pintor, colocação de pavimento e montagem de portas.

Na instalação elétrica devem usar-se caixas próprias para pladur, com profundidade suficiente para a dupla placa. Tomadas nas duas faces não devem ficar costas com costas: desloca-se uma delas pelo menos um vão entre montantes, senão o som atravessa por ali. A instalação elétrica tem de ser feita por eletricista qualificado, e antes de fechar a parede é sensato fotografar o traçado.

Na casa de banho, os reforços para a sanita suspensa, o lavatório e as torneiras preparam-se em conjunto com o canalizador. A impermeabilização entra depois do barramento e antes do azulejo.

• Juntas sobrepostas: se a segunda camada não for desencontrada, a parede fica fraca nas juntas e com o tempo surgem fissuras.
• Falta de banda acústica: a parede ressoa no perímetro e o som passa para o teto e paredes. Depois de fechada, não há correção.
• Lã com falhas: lã mal colocada ou esmagada reduz o isolamento, sobretudo para vozes.
• Parafusos demasiado enterrados: um parafuso que rasga o cartão não segura a placa. Mais tarde aparecem cabeças salientes ou a placa mexe.
• Parede encostada rígida ao teto: se o montante bate na laje sem folga, a flecha da laje carrega a parede e fissura o canto junto ao teto.
• Placas sem folga ao pavimento: ao lavar o chão ou numa inundação, a placa absorve água.
• Falta de juntas de dilatação: em paredes muito compridas e no encontro com outras estruturas são necessárias juntas segundo o fabricante, senão a fissura abre num sítio qualquer.
• Montagem em obra húmida: as placas empenam e as juntas fissuram quando se liga o aquecimento, muitas vezes no primeiro inverno.
• Reforços esquecidos: pendurar armários pesados só nas placas com buchas acaba em arrancamentos e parede danificada.

Com alguma prática, um bom nível ou laser e uma segunda pessoa a ajudar, é possível montar esta parede sem equipa. Convém limitar-se a divisões secas e paredes de altura normal sem exigências de fogo, deixar a instalação elétrica ao eletricista e não mexer em elementos estruturais.

1. Marcar a posição da parede com laser no pavimento, teto e paredes e confirmar que não passam tubagens ou cabos nesses pontos.
2. Colar a banda acústica nas guias e fixá-las com buchas ao pavimento e ao teto.
3. Encaixar os montantes com o afastamento indicado pelo fabricante, ligeiramente mais curtos do que o pé-direito.
4. Aparafusar a primeira camada numa face, com cerca de 10 mm de folga ao pavimento.
5. Colocar os reforços para prateleiras e armários e chamar o eletricista para a instalação.
6. Meter a lã mineral sem folgas, sempre com luvas.
7. Aparafusar a primeira camada na outra face e depois a segunda camada nas duas faces, com juntas desencontradas.
8. Barrar as juntas das duas camadas, usando fita de reforço na camada exterior.
9. Lixar, aplicar primário e deixar secar antes de pintar.

As placas são pesadas: no teto, devem ser sempre seguradas por duas pessoas. Ao cortar e lixar, usar máscara e óculos de proteção.

Antes de fechar a segunda face, convém pedir para ver a lã, os reforços e as instalações e tirar fotografias. No fim, verificar:

• a planeza da parede com régua de dois metros em várias direções, com desvios dentro do nível de acabamento e das tolerâncias acordadas,
• a verticalidade da parede e das ombreiras das portas com nível,
• se o vão da porta tem a largura e a altura combinadas e se os perfis não vibram,
• se as juntas da camada exterior estão lisas, sem fissuras e sem fita à vista,
• se as cabeças dos parafusos estão rebaixadas e barradas, sem cartão rasgado,
• se as esquinas estão direitas e protegidas por cantoneiras,
• se as caixas elétricas estão firmes e nos sítios combinados,
• se a parede não soa oca ao bater, o que indicaria falta de lã ou de uma camada,
• se existe folga junto ao pavimento e junta de ligação junto ao teto,
• se existem fotografias dos reforços, das instalações e da lã antes do fecho.